chino60

Виж тук http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Mitsubishi/Galant/Manuals/

Имах подобен проблем още при монтажа на ГИ. Оказа се, не сработило реле в компютъра на ГИ, което прекъсва съответния бензинов инжектор. Релето беше зависнало в неутрално положение и съответно, въпросния цилиндър не работеше нито на газ, нито на бензин. Премерете на буксата на газовия компютър, дали излизат всички инжектори (мисля, че инжекторите бяха 12 Ома). Успех!

Здравей колега, погледни линка който съм дал и ще се ориентираш дали всичко е нормално. http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Mitsubishi/Galant/Manuals/1997-2001%20Workshop%20Manual/1997%20Workshop%20Manual/MANUALS/16.pdf

Взимай Филипса, светят много добре. Добавям две снимки да се види.

Монтирал съм си ГИ Стефанели със следните показатели: 1. ECU - Stefanelli 2. Инжектори - Stefanelli - бяла маркировка от 138 до 174 к.с. 3. Изпарител - Stefanelli - мод. М до 200 к.с. 4. Мултивентил - OMB - високодебитен - 8 мм изходящ тръбопровод. 5. Резервоар - какъвто ти харесва. 6. Зареждащо у-во - Tomaseto - за скрит монтаж до зареждането на бензина. 7. Монтаж - Аз 8. Насройки - Аз Със тази сборка не съм имал проблеми дори и през изминалата люта зима. Разход градско - 13-15 л/100км Разход извън градско - 9 - 10 л/100км Имай в предвит, че колата е автоматик. При монтажа обърни внимание на газаджиите, че задължително трябва да свалят колекторите. Също така, имай в предвит, че инжекторните временна на свободен ход без консуматори са много малки от 1.7 до 1.95 ms. За това трябва да избереш бързи (скъпи) инжектори. За да нямаш проблем с некачествена газ, особено зимата, препоръчвам да ти монтират високодебитен мултивентил и съответния по мощност изпарител.

ПРЕСТАНЕТЕ С ТЕЗИ "ГАЗАДЖИЙСКИ" НОМЕРА!!! НАЙ НАКРАЯ ЩЕ ВЗРИВИТЕ НЯКОЯ КОЛА! Знаеш ли, че по този начин може да образуваш взривоопасна смес в резервоара за ПБ. Решението на проблема е смяна на мулти-вентила с такъв на който изхода му е Ф8мм, а също така смяна на свързващия тръбопровод между резервоара и изпарителя също с 8мм. Моят автомобил (2.5 V6) съм го направил по този начин и нямам никакви проблеми при каквото и да било налягане на газта.

Според мен акумулатора е "тръгнал" или има нужда от зареждане (особено ако караш колата на предимно къси разстояния градско). При първоначално "даване на контакт" се задейства помпата на ABS и всички други проверки по системите, ABS е голям консуматор (има два предпазителя един 60А и един 10А) и просто не ти стига стартовия ток. Пробвай следващия път със свален предпазител на ABS.

Здравейте, тъй като и аз мисля да се газифицирам в най скоро време, ще използвам темата на колегата, за да задам някой въпроси които, ме интересуват. Колата е Galant EA5A V6-24 120kW 1998г - автоматик. Монтажа на уредбата ще го правя аз. За сега съм изяснил следните компоненти: 1. Бутилка - тороидална. 2. Мултивентил /сонда/- високодебитен BRC или Tomaseto с размер на изх. тръбопровод Ф8 3. Свързващ тръбопровод - Ф8х1 4. ECU - Фобос Все още не съм избрал изпарител и марка и модел инжектори. От каталозите на различните производители знам, че налягането на изпарителя трябва да е 1500 mbar, с капацитет 10-12 кг/ч (130 - 156 kW/h). Молбата ми е към колегите с такъв двигател, да споделят с какъв изпарител са техните коли. Друго което ме интересува е какви са минималните инжекторни времена на бензин, за да мога да си избера инжектори.

За съжаление и аз мисля така. Задръж на контакт малко по-дълго време, трябва да останата да светят само лампите на маслото и генератора. При завъртане на стартера лампата на ABS светва отново и изгасва малко след като, изгаснат лампите за налягане на маслото и заряд на генератора.

Ето това намерих аз в нета. http://www.ideabg.com/clients/ewert/proizvod.php

Здрасти, ами паля колата, загрява си както му е реда и тръгвам. Както е пред блока пускам спирачката да тръгне само на обороти (на D скорост ) и като съм се качвал на други автомати те потеглят без да подаваш газ и без да придърпват, а при мен без газ( на обороти) си придърпва леко. Дали защото оборотите са ниски не мога да преценя 500-600-700 макс... И при мен го има този ефект, според мен е преходно състояние когато маслото в кутията още не е загряло напълно а двигателя е загрял. И другото, което е, че в момента продават масло SPIII, а оригиналното за кутията е SPII. Предполагам, че маслото по старата спецификация е малко по гъсто, а и все пак има износване и във фрикционните дискове (предполагам това, защото когато включа на R го няма това предърпване).

За приятел, купувахме KYB по 124 лв/бр. от Elitcar. Даже бяха Японски (дори в магазина се учудиха). Чакахме 3-4 дни.

Този също не е лош http://www.az495.ru/. Като въведеш парт No. ти дава и снимки на частта.

По скоро не се включва компресора. Мисля, че блока на климатроника няма диагностика на грешки.

Здравейте, и аз да напиша нещо относно безопасността на АГУ и бутилките: 1. Никога не позволявайте пълначното устройство да се монтира вътре в купето (багажника), с времето то започва да изпуска, и се създават предпоставки за загазяване и опасност от взрив. 2. Бутилките се изпробват фабрично на 23,5 bar, като приетото работно налягане за инсталации на Пропан-Бутан в България е 16 bar. 3. При евентуален удар и наличие на газ в бутилката в 90 % от случаите не се случва нищо друго, освен да и се обели боята (налягането вътре в бутилката противодейства на удара и тя запазва формата си). 4. На бутилката има монтирана газова арматура (евро сонда), тя има няколко основни задачи: а. не позволява напълване на бутилката повече от 80% от обема и. За това никога не отстранявайте поплавъка и клапана срещу препълване (няма да спечелите кой знае колко допълнителен обем, но за сметка на това рискувате живота си) . Прекратявайте зареждането веднага след като се чуе чаткане от клапана, не чакайте да спре газовата колонка. б. на входящата линия има монтиран възвратен клапан, неговата задача е при евентуално скъсване на пълнещия тръбопровод при удар да прекрати изтичането от бутилката. в. на изходящата линия е монтиран ел. магнитен вентил и скоростен клапан (отсекател), скоростния клапан също предпазва от изтичане на газ при скъсване на тръбопровод. г. в евро сондата също така има и предпазен клапан, който отваря на 17,65 bar , за това е особено важно прозрачния пластмасов капак винаги да е на мястото си, както и гофрираната тръба в която е поместен изходящия тръбопровод да бъде сигурно закрепена към кутията и изведена извън купето. Зареждащия тръбопровод трябва да е уплътнен отлично към кутията с подходящ маншон. 5. Поддържайте в отлично състояние газовата уредба, при установени напукани маркучи, смачкани и пречупени тръби, незабавно ги заменете с нови. 6. За монтаж, ремонт и поддръжка се обръщайте само към доказани сервизи притежаващи съответните сертификати, а не към бай Едикойси. Надявам се, че съм Ви бил полезен в изясняването на безопасността на Газовите Уредби. И знайте, че зад всяко законово изискване за необходимото оборудването и неговата изправност стоят загубени човешки животи!!!

Здравей колега, относно твоите въпроси: 1. Не го развивай, със сигурност има налягане там (ако имаш фреон де). 2. Аз бих го определил като "комбиниран датчик за минимално и максимално налягане". 3. Питай момчетата , които се занимават с части втора употреба.

Здравей колега, за да провериш дали клапата работи добре не е необходимо да разглобяваш нищо, лостовете които я управляват се намират под жабката от страната на централната конзола. Просто откачаш лостчето (завърта се малка бяла пластмаса която е като скоба), след което можеш да местиш клапата ръчно. В самата клапа явно има някакъв механизъм, защото когато е откачена не може да застава в междинно положение (или е в положение МАХ студено, или в МАХ топло). Аз лично мисля, че по-скоро има нужда от много малко фреон, а може би кондензатора (външния радиатор) има нужда от измиване с обезмаслител и пароструйка. При замърсен радиатор фреона не успява да се охлади и втечни напълно преди да влезе в изпарителя, поради което системата работи с по-ниско КПД.

Здравейте, на моят автомобил ЕА5А - 98г задните фарове за мъгла работят само при включени къси светлини, докато предните халогенни работят и на габарити и на къси светлини.

Сумата която са ти обявили е смешно малка За обелена броня без да е хлътнала и няколко скъсани копчета, моят застраховател ми изплати 262 лв. по оценка, които бяха пре достатъчни за такава щета. При втория ми инцидент, подобен на твоя, с разликата, че калника не беше толкова огънат, стопа беше здрав, но пък беше леко сгънат задния капак ми изплатиха 1600лв. по фактура от сервиз. Друг е въпроса, че твоята щета е на паркинг, а моите и двете са от удар отзад в движение и с попълнени и заверени в КАТ двустранни протоколи от застраховка гражданска отговорност. Като по този начин застрахователя ми упражнява право на регрес към компаниите на виновните водачи.

Помпа може да текне от механичното челно уплътнени (фибъра) поради три причини: 1. Износен лагер (радиално и аксиално биене по-голямо от 0,1мм) в следствие на това уплътнението не може да се самонагажда (особено при високи обороти); 2. Замърсена охладителна система (не сменяне на антифриз, доливане с обикновена вода и използване на добавки за отстраняване на течове) в следствие на което попадат боклуци в уплътнението; 3. Износено уплътнение (минимален ресурс 10 000 часа). Ресурса на лагерите при правилен монтаж, натяг и нормални условия на експлоатация също е 10 000 часа. Така че в повечето случаи когато ги сменяме те са си здрави. Ролките се сменят поради причината, че труда който е необходим за смяната им е същия като този за ремъка, и при високата цена на труда в ЕС (около 80 евро/час) не си заслужава след година-две да даваш пари пак за същото нещо (в България все още можеш да си го позволиш поради ниската цена на труда). И още един довод, все пак водната помпа се върти с гладката част на ремъка. И оригинална струва мин. 300лв.

Здравей колега, относно бензина 96 от Петрол, не ти го препоръчвам защото за да е с по-високо октаново число, на стандартен А95 от Лукойл слагат добавка, която вреди доста на всички гумени уплътнения. По-добрия вариант е А98, с който на моето :mitsu-smiley: 2,5 V6-24 дава по-малък разход и в края на краищата по-ниска цена лв./км. Все пак препоръчителното гориво е минимум 95, а не точно 95. А за другия ти въпрос мисля, че няма препоръчителен срок, а само 90 000 км. Въпреки това не е зле след 3-4 години да се провери състоянието му. Защото все пак каучука започва да старее. Ако греша нека някой от колегите ме поправи и допълни.

Заводския размер е 185/70 R14, аналогичния за 15" е 195/60 R15, а 195/65 R15 е с 20мм по-голяма от оригиналната гума в диаметър (печелиш 10мм във височина). Така, че няма проблем да сложиш 195/65 R15.

Здравей, колега! Предполагам, че имаш крива гума. И то е някоя, която миналата година е била задна, щом шума се е увеличил. Лесен начин за проверка е, след продължително шьофиране извънградско на сух и чист път, да спреш на някоя отбивка и да видиш, дали някой блокчета от протектора не са с различен цвят (по-черни), ако това е така, докосни тези блокчета и виж дали не стърчат над останалите, ако е така е почти сигурно, че гумата е почнала да придобива яйцевидна форма. Другия начин за проверка е на вулканизатор, като ги помолиш да я врътнат на баланс машината без предпазител и видиш дали не подскача. А относно размерите, освен разлика в показанията на скоростомера с 2-3 км/ч не би трябвало да има друг проблем.

Здравейте! След дълго и внимателно четене на форума, особено на темите за автоматичните кутии. Не можах да намеря отговор на въпроса, който ме интересува, а именно: на моят Галант 2.5 V6, кутията е F4A42-2 (старата кутия без типтроник) и по спецификация маслото и е DIA QUEEN SP II. При смяната му миналата година в Mitsubishi - Стара Загора, го замениха с DIA QUEEN SP III, като ми казаха, че вече няма от старото. Това може ли да доведе до изчезване на "пълзенето" (плавния ход при отпускане на спирачката). Наблюдава се при продължително каране градско. Преди смяната всичко беше О.К. В другите режими няма никакъв проблем. Това нормално ли е, или е повод за притеснение? Благодаря!