Активност

Здравейте.Карам аутлендър 3 2.2 дизел.Всяка седмица доливам по 400-500 грама антифриз.Проверена е на газоанализатор , проверени са и охладителите на егр и се оказа че е наред.Не надува .Ако някой се е борил с това нека сподели ще съм много благодарен.

Mitsubishi Galant E88A; 4x4; 2,5; V6; 24v; 4WS Рядък модел, вероятно единствен в България! 4WD - Постоянно задвижване на четирите колела, 60 на 40 заден - преден мост. 4WS - Четирите колела завиват - има рейка и на задния мост. ECS - електронно регулируемо окачване с режими " Tour" и " Sport" 4ABS - датчици на четирите колела 4 дискови спирачки 4 електрически стъкла, шофьорското е с " Auto down" функция Ел. регулируеми огледала с подгряване Електрически шибидах с положения отворено и открехнато Чистачка на задното стъкло Ветробрани на четирите стъкла Пръскалки за почистване на фаровете Стъклени, Ел. регулируеми фарове с лед крушки на къси и дълги Халогени, стъклени Запазен интериор Плюшен салон, запазен, без скъсано Подгрев на предните седалки Шофьорска седалка с лумбална опора Задна седалка с падащ гръб и подлакътник, деляща се Круиз контрол Климатроник Централно заключване Заводска аларма Сменени всички носачи по окачването Нови предни лагер главини Сменени накладки Нов акумулатор в гаранция Сменени кабели и 6 броя иридиеви свещи денсо Нов термостат Газов инжекцион Фобос Два комплекта джанти със зимни и летни гуми Всичко платено Забележки: Колата има външни забележки - налющен лак и избила ръжда. Климатроник за пълнене Цена за форума: 2400лв. https://www.mobile.bg/obiava-11749417150897086-mitsubishi-galant-e88a-4wd-4ws

DJ Tymbi знаеш ли как стои въпроса за 2.4 бензин първа генерация.Аз имам проблем с оборотите и вече незнам какво да правя. При работа на място след време сами се вдигат до 1500 - 1800. При градско шофиране във задръствания също се вдигат и колата потегля сама рязко без подаване на газ (автоматик е) . Тъпото е че не го прави всеки път.

Продаваме Mitsubishi Lancer 1.8/143к.с. ръчна скоростна кутия. Колата е подържана само с оригинални части. 100 процента гаражна. Нови гуми Yokohama. Газова инсталация. Всичко работи безупречно. За Членове на клуба - отстъпка. Свържете се с мен на ЛС, ако искате подробности. Цена 9 399 лв лева. ЛИНК КЪМ ОБАВАТА

Така днес смених задните амортисьори + прижините с чисто нови. Ами помислих че съм решил проблема докато не заходих за паркинга на работа. Определено започва да ме напряга този проблем. Поне се успокоявам че амортисьорите имаха луфт във хода както и ляво дясно. Задницата вече не приклекнала като на Немска овчарка. Като следващ виновник набеждавам тампоните на стабилизиращата щанга - Феби. Обмислям да поръчам ОЕМ да видич дали ще се реши проблема.

Здравейте, Без да съм виждал колата но си мисля че проблемът Ви не е стъпковия мотор. Опишете: Какво точно се случва на студен двигател при опит да запалите? От колко време шофирате колата на газ? На колко време е бензина в резервоара? Според опита ми с тази кола по скоро си мисля че имате запушени инжектори, или друг проблем по бензиновата система - помпа, регулатор, инжектори. Иначе конкретно на Вашия въпрос : Стъпковия мотор се намира на дроселовата клапа, от долната страна от към рейката. Може да се ориентирате, като проследите гуменото гофре на въздушния филтър където е свързано с дроселовата клапа.

Здравейте, имам следния проблем. Mitsubishi Outlander 2000 кубика газ бензин на студено не може да пали. При топъл двигател е безотказна. Казаха ми стъпков мотор може ли да ми препоръчате майстор.

Здравейте. Моля за информация откъде в България мога да си купя оригинално масло за ръчна скоростна кутия на LANCER VIII WAGON SPORT ? Данни за колата - 4G63 / 2,0 / 135 К.С. През последните години превключват трудно скоростите, особено на загряла кола. При движение от трета на четвърта и обратно. В спряно положение на загряла кола също. Задната също трудно превключва. На моменти в спряно положение трудно се включват първите предавки, сякаш лостът опира в стена и не продължава коректно. При студен автомобил първите километри всички скорости се превключват лесно и много леко. Съединителят отделя около средата. Навъртяни колометри около 220 000. Преди 4 години смених маслото с ENEOS 75W-90, поради същата причина. Нямаше ефект. Сега се опитвам да тръгна отнякъде, за да реша проблема генерално. Обърнах се към БАЛКАН СТАР - Варна, за да ми помогнат с информация относно модел оригинално масло MITSUBISHI...тъжна история относно обслужването. Батковци и каки на бюра. Отговор - "Нямаме информация в програмите ни за това какво масло като вискозитет и т.н. да се налее в скоростната кутия за толкова стар модел..." Можем да помогнем само за нови и доста млади автомобили. Моля, ако имате информация и координати да споделите откъде да си купя истинско масло за тази кола в България. Може и да не е оригинално, но да е добро за тази кутия. После, ако отново продължава ще мисля за другите неща. Надявам се да не е проблема в скоростната кутия. Каква роля играят хидравлична помпа активатор на съединител, горна и лагер помпа или нямат касателство въобще с моя проблем. Извинявам се за дългите обяснения! Благодаря на всички!

Благодаря за отговора….. тези неща са прегледани многократно и всичко е здраво. До преди малко с още двама монтьори умивахме от къде може да идва въпросното пукане. С оглед на това че всички тампони за здрави без видимо скъсване или умекване предположението бе за задържащ амортисьор…… просто на студено всичко е наред но стопли ли се започва да припуква при бавен ход. Нещо като амортисьорите на багажника….. ще се сменят два броя задни амортисьора пък да видим….

Пукането в задния мост на Mitsubishi Outlander 1 (2003-2008) при потегляне и маневра най-вероятно е свързано с износени компоненти на окачването или задвижването. С оглед на симптомите, ето най-вероятните причини и стъпки за диагностика и ремонт:Възможни причини:Износени тампони на задните носачи или стабилизиращата щанга:При потегляне и маневри тампоните на носачите или стабилизиращата щанга могат да издават пукане поради износване или скъсване.Симптоми: Пукане при рязко натоварване (потегляне) или завиване.Решение: Проверете тампоните на задните носачи и стабилизиращата щанга. Смяна на износените тампони струва около 50-150 лв. за части и труд.Повредени карета на полуоските:Ако Outlander-ът е 4WD, пукането може да идва от износени шарнири с постоянна скорост (карета) на задните полуоски, особено при маневри.Симптоми: Пукане при завиване или потегляне, често по-силно при рязко ускорение.Решение: Проверете каретата за износване или скъсани маншони. Смяна на каре може да струва 200-400 лв. на полуоска.Проблем с диференциала:Износени лагери или зъбни колела в задния диференциал могат да предизвикат пукане при потегляне, когато задвижването се натоварва.Симптоми: Пукане или тракане, често придружено от вибрации.Решение: Проверете нивото и състоянието на маслото в диференциала. Смяна на маслото струва около 50-100 лв. Ако проблемът е в лагерите или зъбните колела, ремонтът може да надхвърли 500 лв.Разхлабени или износени компоненти на окачването:Разхлабени болтове или износени втулки на окачването могат да предизвикат пукане при смяна на натоварването (потегляне или маневра).Решение: Проверете и затегнете всички болтове на окачването. Смяна на втулки е евтин ремонт (около 30-100 лв.).Диагностика:Визуална проверка:Повдигнете автомобила и огледайте тампоните на носачите, стабилизиращата щанга и каретата за видими повреди или износване.Проверете за разхлабени болтове или скъсани маншони на полуоските.Проверка на диференциала:Уверете се, че маслото в диференциала е на ниво и не е замърсено. Ако има метални стружки, това е знак за износване на лагери или зъбни колела.Тестово шофиране:Потеглете рязко и направете маневри (напр. кръгови движения) в безопасна зона, за да определите дали пукането е по-силно при определени условия.Сервиз:Ако не можете да откриете причината, посетете сервиз с опит в Mitsubishi или 4WD системи. Диагностика на окачване и диференциал обикновено струва 30-60 лв.Препоръки:Започнете с тампоните: Те са най-честата причина за пукане при потегляне и маневри и ремонтът е сравнително евтин.Проверете дали е 4WD: Ако е задвижване на четирите колела, фокусирайте се върху каретата и диференциала.Използвайте качествени части: Оригинални или от доказани марки като Febest или Moog за тампони и SKF за карета.Редовна поддръжка: Сменяйте маслото в диференциала на всеки 60,000 км, за да предотвратите износване.Ако можете да уточните дали автомобилът е 4WD, дали пукането е по-силно при завиване в определена посока или дали има други симптоми (напр. вибрации), мога да стесня още повече причината. Имате ли допълнителни детайли? Това е от гугъл AI

Здравейте, От няколко седмици имам пукане от задния край на колата. Набедих наскоро сменените тампони на стабилизиращата щанга но уви не са те. Пукането е най осезателно при потегляне и при правене на маневра. Пукането наподобява разбит тампон лагер на преден макферсон. Така и се премирих с шумното окачване на това пука е ме влудява. Проверих биалети - здрави са без луфт. Тампоните по носачите нямат видими следи на износване. Акортисьорите имам съмнение за мъртав ход но нямат омасляване по тях. Ще съм благодарян за всякакви насоки. п.п По принцип съм се насочил към амортисьори и тампони. Като на марка съм се спрял на Закс а тампони ще видим или KYB или от Димитров. По принцип при напълване на газовата задницата е леко пропаднала та и пружините навярно за 21 години вече не са в кондиция. Всичкото е хубаво малко по малко сметката за части набъбва та затова и ако някой има насоки за нещо друго ще съм благодарян за да не хвърлям пари за нищо.

Ето тук порови https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Mitsubishi/Pajero-Montero/Manuals/1991-1998 Pajero/

Ето малко по темата: "Последното мнение и предпоследното" - С друго не мога да ти помогна, освен да ти пожелая успех.

Благодаря за отговора. Тръбите са студени. В Купето духа горещо. Възможно ли е да се отвори ръчно въздухопровода и как?

Здравей, Ако се съмняваш във въздуховодите с ръкаможе да пипнеш тръбите от компресора на климатика и да установиш дали охлажда ( едната трябва да е студена). Ако едната тръба е студена, а в купето не духа студено значи имаш проблеми с въздуховода или по точно казано с клапата която регулира потока на външния поток на въздуха и питата на климатика. Но ако при включен климатик, едната от тръбите илизащи от компресора ако не е студена значи имаш проблем с компресора. За начало препоръчвам смяна на сервиза, всичко друго е само предположения и догадки. Предоположение: Предполагам че поради първоначалонто не моного студено духане при зареден фреон, имаш проблем с компресора на киматика. И второ предположение - през периода на неползване на климатика, фреона да е изтекъл от някоя снадка по климатичната система. С поздрави и сподели в последствие къде е бил проблема.

Имам проблем не иска да духа студено. Заредена е с фреон преди две седмици . Първоначално духаше не много студено. Наложи се да изключа климатика и сега работи само на горещо. Тръбите са студени. Отидох в един сервиз защото се съмнявам, че нещо не е наред с въздуховоди или нещо подобно. Приемам всякакви съвети дори за ръчно отваряне или затваряне на тези въздуховоди

Гърнетата ги смениха на 10-ти май. Припръцква от някоя снадка, та след два дни ще ходя за рекламация. Днес си взех Мицубишито от майстора. Смени ми маслото в ръчната скоростна кутия, маслото в раздатъчната кутия и маслото в задния диференциал. За скоростната кутия взех оригинално OEM масло от Силвър Стар - Варна, точния му код е MZ320713. Купих 3 литра - наляха 2,5 литра. Маслото в раздатката и задния диференциал е RAVENOL EPX SAE 80W API GL-5. 500 ml е количеството в раздатката и 500 ml е количеството в задния диф. Проми охладителната система и смени антифриза с розов концентрат HEPU G12+, смесен с дейонизирана вода в съотношение 1:1. Количеството в охладителната система фабрично е 7,5 литра, но при мен има и изпарител за газовата и свързващите го маркучи. Смени течността на хидравликата на съединителя и обезвъздуши съединителя. Спирачната течност е ATE DOT-4. Направи реглаж на предния мост, защото волана беше леко извит на ляво, а и имаше леко дърпане на дясно. Каза, че трудно са се развили и двата кормилни накрайника, но хубаво, че са имали индукционна машина за нагряване, та са успели чрез нея да отвият накрайниците и да направят нужната регулировка.

Здравейте, колеги! Имам Mitsubishi Pajero 2.8 дизел, модел 1996 година (второ поколение, ако не се лъжа), и търся подробно упътване или сервизно ръководство – може да е на български или английски. Интересуват ме неща като електрическа схема, поддръжка, настройки на горивна система, въртящи моменти за болтове и т.н. Ако някой има PDF или линк към нещо читаво, ще съм много благодарен! Може да е и препоръка за книга/ръководство (Haynes, Russek и др.), стига да е за точния модел. Благодаря предварително! Ако искаш, мога да ти помогна и да намерим такова ръководство (PDF или сайт), стига да ми дадеш още малко информация – дали е с автоматична или ръчна скоростна кутия, дали е SWB или LWB и др.

Благодаря за информацията!

Задигна...ми изглежда да го "откраднеш"😄 Сега сериозно!!! Повдигането на Mitsubishi Pajero MK1 (първо поколение, 1982-1991) може да се направи чрез няколко метода, в зависимост от целта (по-големи гуми, подобрена проходимост, естетика) и бюджета. Основните подходи са лифт на окачването (suspension lift) и боди лифт (body lift). Ето подробна информация стъпка по стъпка:1. Лифт на окачването (Suspension Lift)Това е най-често използваният метод за повдигане, тъй като подобрява клирънса и позволява поставянето на по-големи гуми, без да променя центъра на тежестта прекалено много.Какво ще ви е необходимо:Лифт комплект: Съдържа по-дълги пружини, амортисьори, подложки (spacers) или други компоненти. Популярни марки за Pajero MK1 са Old Man Emu, Tough Dog или Dobinsons.Инструменти: Гаечни ключове, крик, стойки за повдигане, динамометричен ключ.Допълнителни части: Може да се наложи удължаване на спирачни маркучи, регулиране на геометрията на окачването или нови стабилизатори.Стъпки:Избор на лифт комплект:За умерен лифт (2-4 см): Подложки за пружини (coil spacers) или нови пружини с малко по-голяма височина.За по-висок лифт (5-10 см): Пълен комплект с нови пружини, амортисьори и други компоненти.Проверете съвместимостта с модела (дизел или бензин, 3- или 5-врати), тъй като теглото влияе на пружините.Подготовка:Паркирайте автомобила на равна повърхност и обезопасете с ръчна спирачка.Повдигнете автомобила с крик и го подпрете със стойки.Демонтаж на старото окачване:Отстранете колелата.Развийте болтовете на амортисьорите и пружините (отпред и отзад).Внимателно демонтирайте пружините с помощта на пружинен компресор, ако е необходимо.Монтаж на новия комплект:Поставете новите пружини или подложки според инструкциите на комплекта.Монтирайте новите амортисьори, ако са включени.Уверете се, че всички болтове са затегнати според спецификациите (използвайте динамометричен ключ).Проверка и регулиране:След монтажа спуснете автомобила и проверете височината.Направете регулировка на геометрията на предните колела (alignment), за да избегнете неравномерно износване на гумите.Проверете дали спирачните маркучи и другите компоненти не са опънати.Плюсове:Подобрява проходимостта и ъглите на атака/отклонение.Позволява по-големи гуми (напр. 31-33 инча).Минуси:По-скъпо от боди лифт.Може да изисква допълнителни модификации (напр. удължаване на кардани или спирачни маркучи).2. Боди лифт (Body Lift)При този метод каросерията се повдига спрямо рамата чрез подложки (body lift spacers), без да се променя окачването. Това е по-евтин вариант, но не увеличава клирънса на окачването.Какво ще ви е необходимо:Боди лифт комплект: Обикновено включва полиуретанови или алуминиеви подложки (1-3 инча) и по-дълги болтове.Инструменти: Крик, гаечни ключове, динамометричен ключ.Допълнителни части: Може да се наложи удължаване на маркучи, кабели или лостове на скоростите.Стъпки:Закупуване на комплект:Изберете комплект за Pajero MK1 (1-2 инча е най-често срещаното за този модел).Уверете се, че подложките са от качествен материал, за да издържат на вибрации.Подготовка:Повдигнете автомобила и го обезопасете.Отстранете всички връзки между каросерията и рамата (напр. радиатор, маркучи, кабели), които могат да се опънат.Демонтаж на болтовете на каросерията:Pajero MK1 има няколко точки на закрепване между каросерията и рамата (обикновено 8-10 болта). Развийте ги внимателно.Използвайте крик, за да повдигнете леко каросерията.Поставяне на подложките:Поставете подложките на местата на оригиналните тампони.Монтирайте новите, по-дълги болтове и ги затегнете според инструкциите.Финални настройки:Проверете дали всички кабели, маркучи и лостове са на място и не са опънати.Регулирайте бронята, ако е необходимо, за да съответства на новата височина.Плюсове:По-евтино от лифт на окачването.Лесен за монтаж.Не влияе на геометрията на окачването.Минуси:Не увеличава клирънса на окачването, а само на каросерията.Ограничен до 1-3 инча, за да се избегнат проблеми с кабели и маркучи.Възможни са проблеми с центъра на тежестта.3. Комбиниран подходЗа по-сериозно повдигане (напр. 4-6 инча) можете да комбинирате suspension lift и body lift. Това обаче изисква повече модификации, като:По-дълги спирачни маркучи.Удължаване на кардани.Регулиране на ъглите на трансмисията.Важни съвети:Гуми: Ако целта е поставяне на по-големи гуми, проверете дали ще се поберат без триене в калниците. За 31-33 инча обикновено е достатъчен лифт от 2-3 инча.Динамика и безопасност: Повдигането променя центъра на тежестта, което може да повлияе на стабилността при високи скорости или остри завои. Избягвайте прекомерно висок лифт (над 4 инча) за ежедневна употреба.Легалност: В България проверете дали модификациите отговарят на изискванията за регистрация в КАТ. Някои лифт комплекти може да изискват допълнителна хомологация.Консултация с професионалист: Ако нямате опит, потърсете сервиз, специализиран в офроуд модификации. За Pajero MK1 често се препоръчват сервизи, които работят с 4x4 автомобили.Полезни ресурси:Форум за Pajero: www.pajeroclub.com или www.offroadsz.com за съвети от други собственици.Ръководства за ремонт: Можете да намерите ръководства за Pajero MK1 на сайтове като vnx.su или autopresent.ru, които описват окачването и други компоненти.Магазини за части: Проверете autodoc.bg за лифт комплекти или специализирани офроуд магазини като 4x4parts.com.Ако имате предвид конкретна височина (напр. 40 мм, както е споменато в някои форуми) или цел (напр. по-големи гуми), уточнете, за да дам по-специфични препоръки

Задигна...ми изглежда да го "откраднеш"😄

Здравейте, искам да задигна Паджерото MK1. Как стават нещата, подробности и тн. Ще съм благодарен ако споделите малко опит.

Много Благодаря за информацията.

Wikipedia

Днес закарах Аутлендъра на профилактика на климатика, че не съм му правил такава до сега. Духаше си студено, но май не беше достатъчно студено. Източиха от системата май някъде около 265 грама фреон - така ми казаха, и после освен него, са допълнили още 240 грама фреон. Измериха температурата на централната духалка и казаха, че е +3 градуса - толкова трябвало да бъде при текущата околна температура на въздуха. Платих 50 лева и всичко е ток и жици! Закарах колата и на сервиз за ауспуси, да огледат как са гърнетата, че от време на време нещо придрънква. Майсторът каза, че двете средни гърнета били за смяна, както и задното гърне е било за смяна. Двете средни гърнета не били оригинални - сменяни са с някакви Италиански. Задното си било оригиналното. Оставих им капаро, за да ми поръчат нови две средни и едно задно гърне. Полски Полмостроу ще поръчат. 550 лева ще струват трите грънци + труда им.