Иван Мийков

Темата е стара, вероятно сте оправили проблема, но все пак. По безболезнения метод е корекция на километрите на работещия(новия) километраж, като се запишат(препрограмират) реалните километри от повредения с дефектните пиксели!

Точно така "Heater Circuit" се отнася за веригата на нагревателя вграден в самата сонда, нагревателя е изработен от константанова жичка навита около измервателния циркониев елемент! -Но веригата на нагревателя както и управлението на подгрева не е проста работа, проста беше на автомобилите до към 1994-5 година. При тях, след стартиране на двигателя , реле подава постоянно ПЛЮС+ на единия кабел на ламда сондата към който е свързан нагревателя, а врорият кабел, край на нагревателя е постоянно свързан кум маса-. Но само на контакт, без да е стариран мотора, нягревателя не работи! -При автомобилите след 96-7ма и при всички по съвременни системи, особенно днешните, нагревателя получава плюс след стартиране на двигателя, а минус- получава от двигателния контролер(компютър) директно от мощен драйвер! Драйверът е обикновенно MOSFET транзистор или в някой случаи чип , който подава напрежение на нагревателя импулсно, не постоянно. Когато стартира двигателя импулсите са начесто и дълги, докато нагревателя не постигне номинална работна температура 300-320 градуса. Конртолера разбира и мери температурата по тока на нагревателя както и по съпротивлението променящо се според температърата, демек следи хистерезица, и когато постигне работна температура, импулсите на вкл.-изкл. напрежение стават по редки и по къси, тоест поддържа температурата в този зададен диапазон! Нагревателя на кислородния сензор-сондата е един вид и температуромер за двигателния контролер. Ако нещо не отговаря(не му харесва) по съпротивление и ток, то той отчита грешка и изключва нагревателя, и сондата остава да се грее само от изходящите газове! -Та за да се изследва този проблем ще отнеме извесно време, може да се окаже съвсем травиално, примерно занижено напрежение в някой момент, лоши връзки по окабеляването, неподходяща ламбда сонда(доста често не отговарят на тези за OEM вграждане) , но е възможно и проблем в драйвера(транзистора) в двигателния контролер. Просто трябва повече замерване и изследване докато се установи точния причинител на проблема!Но Това не става с четене и триене на грешки, има си други методи и апаратура!

Преработил съм сигурно поне 10-тина Паджеровци. При тях сензорите за нивото на фаровете са два на предна и на задна ос, един само да дефектира и спира да регулира височината на фаровете като заема изходно полужение максимално свалени надолу. Премахвам контролера за нивото и изработвам управление с стъпков превключвател, на 5 стъпки, ръчно! от 0 най ниско до 4 макс високо. На ASX не съм правил подобна редукция до сега, просто не се е налагало, но все някога има първи път. Не мога да кажа дали е възможно или не, тъй като трябва да се проучи (по схемите) и по колата инсталацията, кое и как управлява моторчетата във фаровете, разчертава се схема и от там нататък е лесно. Ако както при Паджеро, контролера за ниво е отделен модул и е идентичен горе долу с този на ASX-а... нещата се се улесняват доста, но ако се управлява от BCM-ETAS контролер-а ще има повече занимавки, но не и невъзможно. Така че трябва да се пробва! Вероятноста да стане с ръчно регулиране на фаровете е 80%.

Това е отдолу на дросела куплунга с 6-те кабела влиза в стъпковия.

Защо не ремонтираш твоето, всичко по него подлежи на подмяна и ремонт!

Редовна "болест" е не само при Аутлендъра , и при Паджеро е подобна драма! Дефекта се наблюдава и при други марки с Автоматично управление на нивото на фаровете! Лечението е преминаване/конверция/ от Авто, на Мануал , тоест поставяне на -копче/потенциометър/ за ръчно управление на нивото и свързването му към системата. Направил съм доста Паджеровци с тази система, за аутлендъра предполагам ще е подобно!

Студени спойки, по контролера, сваляй и презапоявай!

Линка които си постнал не работи.

Релето за което говориш се ремонтира съвсем успешно и няма нужда от подмяна. Това при полужение че дефекта е от самото реле ( в което се съмнявам). Проблемът най вероятно е в електронният контролер който управлява това реле, тоест ECU-то или иначе казано двигателният компютър!

Правилата за замерване на консумация нз автомобил с електроника са следните: Палиш, Гасиш, затваряш и заключваш и мериш консумацията, контролерите в автомобила имат време за заспиване, тъй нареченият стен бай режим. Изчакваш около 20мин. така за да видиш дали случайно някой контролер не се събужда и не започва произволно да консумира. Нормално е за минута две, понякога и повече(при някой марки) да има по висока консумация примерно от 200-400 милиампера. След заспиване на всички контролери консумацията не трябва да е повече от 80 милиампера , пак повтарям !-за някой автомобили! За твоята кола нормамата е до 15 милиампера(ако няма допълнителна аларма, и други електронни допълнително поставяни джуджавки). Ако всичко е наред и консумацията е тази която сте замерили, то тогава спешно сменяй Акумулатора!

Ако беше постнал някоя и друга снимка, до сега да беше получил отговор.

Подналягането в смукателният колектор, преди да надуе турбината, как е, трябва да е около 280-300 HPS! В тези години двигателните контролери ECU на Митсубиши, даваха дефекти, не е лошо да се спретне една профилактика на Контролера! И вземи та я смени тая бобина Или я Закачи на Мотортестер(осцилископа) та да се изясни картинката! -Казваш че гърми след 4000 RPM , в повечето от случаите това се получава от бедна смес, но понякога, макар и много рядко и от преобогатена,Вижте каква е характерестиката на Изгорелите газове със Газанализатора, в този оборотен режим макар и на място, за да се ориентираш дали всичко е наред със смесообразуване, газоразпределение и горене!

тъй като няма как да се "съветва" без да се направи коректна диагностика и замерване, може само да хвърляме "боб". Отиди в кадърен сервиз за да не се луташ в догадки!

- Двигателният контролер е в дясната странична предна колона(страница) закрепен вертикално в Жабката. На това ЕЦУ е невъзможно да се премахва имобилайзера ,Ключаря трябва да чете Иммо-Бокса а не Контролера, там се намира пин кода, но е в процесора на устройството.Чете се със подходяща специализирана апаратура(програматор). Чвно този кл'чар ня разполага с необходимата апаратура. Смени Ключаря! Или Разпитай кой в Бургас се занимава с Автомобилна електроника и чиптунинг. Другия начин е смяна на комплект Двигателен контролер, ключ и иммо-бокс от друга кола от моргата!

Нямат разлика дебитомерите,абсолютно еднакви са, разликата в конските сили идва от там че единият галант е със един катализатор и съответно две ламбда сонди 163кс. а другият със два и съответно четири ламбда сонди 160 кс.! -Не съм имал до сега случай в който Дебитомер на този галант да се е повредил от самосебе си , иначе "прогърмяни" със издухана и намачкана деформирана решетка , няколко! На две коли с Обикновенна Газова уредба, имаще и един случай с газов инжекцион но гръмнал в колектора от лоша бобина и бедна смес! Тази решетка която изхлежда като пчелна питка преди измервателните елементи е концентратор на въздушният поток, прави го ламинарен -несмутен , деформира ли се , не мери вярно! Този дебитомер мери няколко показателя, дебита на въздуха(мери честота в HZ.)температура на въздуха(аналогово Volt) и Атмосферното налягане (линеино аналогово Volt)

Ако питаш за "софтуерно" премахване тоест чрез префлашване на двигателният контролер , за този тип контролери е невъзможно! -За физическо премахване, да там могат да се правят най различни опити и вариации по затапване, запушване и т.н. , но какъв ще бъде 'ефекта" не знам и не съм пробвал.

За този модел няма калкулатор по сериен номер , трябва да се чете памметта в устройството и от там да се сметне кой е кода! Без да се отваря устройството и са се достигне физически до епрома, това няма да как да стане!

-Не бях го чувал до сега(навярно защото не съм офроудер)...-Но много ми хареса и си е смата истина :icon_clap: , ще го запомня! :icon_thumbup:

-Най вероятно никой не е правил тази "Редукция" от фабричното към друго аудио устройство.Или ако някой е сменял то си кара без да може да коригира час и т.н. показания. -Според мен, опирайки се на опитът ми в автоелектрониката, най вероятно на фабричнотоаудиоустройство Няма да са само бутони и ключета и да излизат на кабелчета към дистлея. Най малкото ще имат някъкви резисторни делители(ако командите са аналогови) ако се окаже че командите са Цифрови то тогава е невъзможно да се емулират бутоните, тъй като идват от процесора на самото радиоустройство. Колко излишни(свободни) кабелчета останаха към инсталацията на колата? Вероятно е останал свободен един конектор, със колко пина е той? -Ако имаш познат радиотелевизионен техник, със много нерви и свободно време, може да отвори старото радио и да проследи бутоните за управление на часовника и борда....ако влизат в ПРОЦЕСОРА, значи НЯМА да стане! , ако се делят през резисторни сборки и R-C групи, значи с малко усилия и няколко външни бутона, играта ще се получи! ....Успех в начинанието

-Предполагам "колт" понеже е поместено в този подраздел, НО с кой двигател и коя е годината на производство??? Освен МАР сензора има и още някои' елементи по горивно запаличелната система които влияят на образуването на гориво въздушната смес и искро подаването в точен момент, тоест предварениято на запалването. Така че не Бързай със купуване на най различни елементи, че така ще наливаш пари от пусто в празно! На Диагностика ходил ли си? Колата Газифицирана ли е?

Явно-ДА,щом казваш че колата е 2011, много е нова за да почнат да дават дефекти и хората да имамат опит със проблемите...явно на никой не се е случвало! Ако диагнозата на Б.С е вярна тоест наистина Боди контролера е дефектирал, аз лично не съм все още отварял толкова нов контролер поради простата причина че не е идвал такъв дефектирал при мен. Но все пак няма невъзможни неща, няма начин да не може да се отремонтира! Изхождайки от това че Автомобила е Европейка, тоест събиран от холандски напушени ге**ве и там оригината японска електроника е заменена със европейски боклуци на сименс,бош и темик....-то няма начин нещо да не почне да дава Фира! Все пак и най калпавите BSI боди контролери, които са по френските чикии ,и които са почти неразглобяеми, се отремонтират, то си мисля че и тук ппи теб ще е нещо подобно, ще трябва да се погледне от специалист по автоелектроника! Относно това че трябва да се прехвърли"инфото" от единият на другият контролер, да така е ако ще трябва да се ползва второупотребен контролер от моргата, ако е нов контролера то той се обучава защото е чист-вържин, тоест в него няма пин на имото, нито вин(на кое шаси е монтиран)нито VSC код със кой мотор и с какви допълнителни контролери ще работи този Етакс. Във всички такива модули има така наречената "памет" хардуерният носител е или Епром, или Флаш или се намира вградена в Процесора(ако са ползвали процесор на Моторола, NEC,или Тексас Инструмент)...-Пак казвам че не съм отварял такъв контролер и не знам с какво е вътре(памет). Та С подходяща Апаратура, тоест ПРОГРАМАТОР, не диагностична!.. се чете файла в паметта и после се записва във паметта на "Новият-стар" контролер който ще се монтира в автомобила! Но пак казвам че всички тези процедури трябва да се извършат от човек врял и кипял в автоелектрониката, който знае какво прави , не е желателно да се правят експерименти от типа Проба-грешка , че излиза скъпо и отнема много време! -Най Първо обаче е да има ТОЧНА диагноза, откъде идва проблема, иначе казано, Който Диагностицира - той трябва И ДА Отремонтира!А не да се обикаля по различни сервизи и майстори докато се прекопае тотално! - Започне ли я един, трябва да я завърши до перфектно състояние на системата която е правил! та така......

-ECU-то или двигателният контролер, Не го "проверявайте" че в повечето случаи с поглед нищо не се открива. На тези години този електронен модул отдавна си плаче за ремонт, та да му се вдъхне нов живот! Освен че електролитните кондензатори се подменят , в 90% от случаите има проблем свързан с процесора , както и MAP-хибридната керамика(модул)....но всичко се отремонтира при добро желание и разбира се опит и познание! http://i67.tinypic.com/29vxwrs.jpg

Магнети Марелли -46лв. Acusan - 67лв Мобилетрон -79лв Формакс - 67лв ...-Богата гама от цени и производители :icon_blush:

-Първо , няма да е лошо една диагностика ,и да се наблюдават Живи данни в двигателният контролер, В момента на запалване ,,-полужение на дроселна клапа, процент на отваряне на стъпковият мотор, инжекторен цикъл ,ламбда коефициент, и най важното , температура на двигателя и на входящият въздух(Реални ли са) , още и дебита на Въздуха(входящият)! Едих добър диагностик веднага ще се ориентира за какво иде реч! Да не разчита - папагалски на четене на "грешки", че от там нищо няма да "вдене" :rolleyes: Да се замери с вакуммера едно подналягане в смукателният колектор, над 400 хекто паскала ли е значи има нещо във интейк системата, може и да има блокирал отворен EGR клапан!

Стана ми интересно :rolleyes: -Ако някой "гений" тъй наречените Мапери, успее да префлашне компа, ECU-то на галанта , му кажи да ми се обади на мене или на "арменският" поп! няма начин, флаша е в процесора, и ако някой те заблуждава че може, му кажи че има много здраве от мен и следователно пак от арменският поп!!! -Можеш да си поиграеш със "механичен" тунинг! -БЕЗ спортни филтри и тем подобни глупости, не вършат работа! За Добрият механичен тунинг на мотора има подробности и тънкости.....но е дълго за обяснение и учене!