Иван Мийков

Темата е стара, вероятно сте оправили проблема, но все пак. По безболезнения метод е корекция на километрите на работещия(новия) километраж, като се запишат(препрограмират) реалните километри от повредения с дефектните пиксели!

Точно така "Heater Circuit" се отнася за веригата на нагревателя вграден в самата сонда, нагревателя е изработен от константанова жичка навита около измервателния циркониев елемент! -Но веригата на нагревателя както и управлението на подгрева не е проста работа, проста беше на автомобилите до към 1994-5 година. При тях, след стартиране на двигателя , реле подава постоянно ПЛЮС+ на единия кабел на ламда сондата към който е свързан нагревателя, а врорият кабел, край на нагревателя е постоянно свързан кум маса-. Но само на контакт, без да е стариран мотора, нягревателя не работи! -При автомобилите след 96-7ма и при всички по съвременни системи, особенно днешните, нагревателя получава плюс след стартиране на двигателя, а минус- получава от двигателния контролер(компютър) директно от мощен драйвер! Драйверът е обикновенно MOSFET транзистор или в някой случаи чип , който подава напрежение на нагревателя импулсно, не постоянно. Когато стартира двигателя импулсите са начесто и дълги, докато нагревателя не постигне номинална работна температура 300-320 градуса. Конртолера разбира и мери температурата по тока на нагревателя както и по съпротивлението променящо се според температърата, демек следи хистерезица, и когато постигне работна температура, импулсите на вкл.-изкл. напрежение стават по редки и по къси, тоест поддържа температурата в този зададен диапазон! Нагревателя на кислородния сензор-сондата е един вид и температуромер за двигателния контролер. Ако нещо не отговаря(не му харесва) по съпротивление и ток, то той отчита грешка и изключва нагревателя, и сондата остава да се грее само от изходящите газове! -Та за да се изследва този проблем ще отнеме извесно време, може да се окаже съвсем травиално, примерно занижено напрежение в някой момент, лоши връзки по окабеляването, неподходяща ламбда сонда(доста често не отговарят на тези за OEM вграждане) , но е възможно и проблем в драйвера(транзистора) в двигателния контролер. Просто трябва повече замерване и изследване докато се установи точния причинител на проблема!Но Това не става с четене и триене на грешки, има си други методи и апаратура!

Преработил съм сигурно поне 10-тина Паджеровци. При тях сензорите за нивото на фаровете са два на предна и на задна ос, един само да дефектира и спира да регулира височината на фаровете като заема изходно полужение максимално свалени надолу. Премахвам контролера за нивото и изработвам управление с стъпков превключвател, на 5 стъпки, ръчно! от 0 най ниско до 4 макс високо. На ASX не съм правил подобна редукция до сега, просто не се е налагало, но все някога има първи път. Не мога да кажа дали е възможно или не, тъй като трябва да се проучи (по схемите) и по колата инсталацията, кое и как управлява моторчетата във фаровете, разчертава се схема и от там нататък е лесно. Ако както при Паджеро, контролера за ниво е отделен модул и е идентичен горе долу с този на ASX-а... нещата се се улесняват доста, но ако се управлява от BCM-ETAS контролер-а ще има повече занимавки, но не и невъзможно. Така че трябва да се пробва! Вероятноста да стане с ръчно регулиране на фаровете е 80%.

Това е отдолу на дросела куплунга с 6-те кабела влиза в стъпковия.

Защо не ремонтираш твоето, всичко по него подлежи на подмяна и ремонт!

Редовна "болест" е не само при Аутлендъра , и при Паджеро е подобна драма! Дефекта се наблюдава и при други марки с Автоматично управление на нивото на фаровете! Лечението е преминаване/конверция/ от Авто, на Мануал , тоест поставяне на -копче/потенциометър/ за ръчно управление на нивото и свързването му към системата. Направил съм доста Паджеровци с тази система, за аутлендъра предполагам ще е подобно!

Студени спойки, по контролера, сваляй и презапоявай!

Линка които си постнал не работи.

Релето за което говориш се ремонтира съвсем успешно и няма нужда от подмяна. Това при полужение че дефекта е от самото реле ( в което се съмнявам). Проблемът най вероятно е в електронният контролер който управлява това реле, тоест ECU-то или иначе казано двигателният компютър!

Правилата за замерване на консумация нз автомобил с електроника са следните: Палиш, Гасиш, затваряш и заключваш и мериш консумацията, контролерите в автомобила имат време за заспиване, тъй нареченият стен бай режим. Изчакваш около 20мин. така за да видиш дали случайно някой контролер не се събужда и не започва произволно да консумира. Нормално е за минута две, понякога и повече(при някой марки) да има по висока консумация примерно от 200-400 милиампера. След заспиване на всички контролери консумацията не трябва да е повече от 80 милиампера , пак повтарям !-за някой автомобили! За твоята кола нормамата е до 15 милиампера(ако няма допълнителна аларма, и други електронни допълнително поставяни джуджавки). Ако всичко е наред и консумацията е тази която сте замерили, то тогава спешно сменяй Акумулатора!

Ако беше постнал някоя и друга снимка, до сега да беше получил отговор.

Подналягането в смукателният колектор, преди да надуе турбината, как е, трябва да е около 280-300 HPS! В тези години двигателните контролери ECU на Митсубиши, даваха дефекти, не е лошо да се спретне една профилактика на Контролера! И вземи та я смени тая бобина Или я Закачи на Мотортестер(осцилископа) та да се изясни картинката! -Казваш че гърми след 4000 RPM , в повечето от случаите това се получава от бедна смес, но понякога, макар и много рядко и от преобогатена,Вижте каква е характерестиката на Изгорелите газове със Газанализатора, в този оборотен режим макар и на място, за да се ориентираш дали всичко е наред със смесообразуване, газоразпределение и горене!

тъй като няма как да се "съветва" без да се направи коректна диагностика и замерване, може само да хвърляме "боб". Отиди в кадърен сервиз за да не се луташ в догадки!

- Двигателният контролер е в дясната странична предна колона(страница) закрепен вертикално в Жабката. На това ЕЦУ е невъзможно да се премахва имобилайзера ,Ключаря трябва да чете Иммо-Бокса а не Контролера, там се намира пин кода, но е в процесора на устройството.Чете се със подходяща специализирана апаратура(програматор). Чвно този кл'чар ня разполага с необходимата апаратура. Смени Ключаря! Или Разпитай кой в Бургас се занимава с Автомобилна електроника и чиптунинг. Другия начин е смяна на комплект Двигателен контролер, ключ и иммо-бокс от друга кола от моргата!

Нямат разлика дебитомерите,абсолютно еднакви са, разликата в конските сили идва от там че единият галант е със един катализатор и съответно две ламбда сонди 163кс. а другият със два и съответно четири ламбда сонди 160 кс.! -Не съм имал до сега случай в който Дебитомер на този галант да се е повредил от самосебе си , иначе "прогърмяни" със издухана и намачкана деформирана решетка , няколко! На две коли с Обикновенна Газова уредба, имаще и един случай с газов инжекцион но гръмнал в колектора от лоша бобина и бедна смес! Тази решетка която изхлежда като пчелна питка преди измервателните елементи е концентратор на въздушният поток, прави го ламинарен -несмутен , деформира ли се , не мери вярно! Този дебитомер мери няколко показателя, дебита на въздуха(мери честота в HZ.)температура на въздуха(аналогово Volt) и Атмосферното налягане (линеино аналогово Volt)