dreadx

С какви дюзи си - марка, модел? - нови ли са, стари ли са? (в смисъл дали може да се очаква да правят някакви проблеми) - евтини и бавни (тип клапанче като Рейл, Валтек), или скъпи и бързи? /много важни са дюзите/ Какъв диаметър са дюзите, какво е налягането на изпарителя? - може да се наложи да си поиграеш с тези неща - диаметър на дюзи/налягане на газта. Изпарител? - повечето биха покрили 136 коня, ама пиши все пак какъв е. Един газаджия ме съветваше като си избирам изпарител да е с едно 15-20% отгоре - а не точно на тези коне да му е макс. На Бардолини не съм бърникал софтуера, но четох някакви инструкции и май добре си бяха написани. Общо взето първо пускай автоматични калибрации и гледай при настройките така да нагласиш нещата, че при най-ниската консумация на гориво - на празен ход без товар (без запалени фарове и т.н.) минималното време на газовите дюзи да е малко над колкото минимално поддържат все пак (ако е по-малко, няма да работят стабилно). И второто, като минаваш от газ на бензин и обратно, да не се променя времето на бензиновите дюзи. С качествени и бързи дюзи е доста по-лесно да нагласиш добри настройки.

Имаше един канал в кв. Овча Купел, може да се опитам да ти обясня горе-долу къде се намира, близо до НБУ - един приятел ми го показа. Каналът беше насред нищото и каза, че разни хора ходели да го ползват за да си гледат нещо под колата, или да си сменят маслото. - ама съм ходил там последно преди 2-3 год., не знам дали в момента го има и в какво състояние е.

И аз съм останал с впечатление, че е над 1500.

Благодаря за информацията - нали беше писал по-нагоре, че сте мерили компресията и е нормална - започнах да си мисля за проблеми с ЕКУ-то или др. такива глупости.

Май точно в BMW форума четох за разни хора, дето са си пращали шайбите за рециклиране, и хич не било успешно..

А ако закачиш външно запалителна свещ, (не да извадиш старата и на нейно място да завиеш новата) - а отвън, просто да се допира до металната част на двигателя - вижда ли се да прави искра?

На обикновена крушка ако й пуснеш 12 волта, ще свети малко по-слабо, а ако й пуснеш 14V ще свети малко по-силно - токът ще се измени с около 10-15%, в зависимост от напрежението. Диодите като полупроводник имат такава волт-амперна характеристика, че например на 3 волта започват да светят, при което тече малък ток, но на 3.5 волта вече токът рязко нараства. Затова най-простият начин да се свържат диоди е да се сложат например 3 бр. последователно - което прави около 9 волта. И да се добави резистор, върху който да се падат 3-5 волта (през него токът няма как рязко да нарастне, като през полупроводник -- ще се изменя в определени граници, безопасни за светодиодите). Така са направени 12V светодиодните ленти, които се продават на метър - има по 3 диода и резистор. http://leds-opt.com/wp-content/uploads/products_img/3528-120%20bez%20zashziti.jpg Не е много скъпо да се сложи във всяка автомобилна крушка специално захранване с чип, което да прави от 12-24V нужното напрежение за светодиодите - напр. 9 волта, но предвид че се пести всяка стотинка, резисторът е най-евтиното решение. Обаче не се знае китайците какви са ги надробили с всяка отделна крушка, която може да се купи от магазина - ако искаш снимай твоите от всички страни, където се виждат елементи, пък ще ги мислим. Ако просто са наредили 5 диода и нищо друго, може би точно са ги нагласили някъде за до към 12V - и от малка разлика в захранващото напрежение диодите ще се претоварят и може да изгорят. Другото по което може да се ориентираш, ако диодите греят и отделят прекалено много топлина, значи се претоварват.

При изгасен двигател, напрежението е 12 волта и малко, а при запален двигател - над 14V, които може би им идват малко в повече. Вероятно светодиодите се претоварват и прегряват - и скоро може да изгорят. Ако има някакви резистори по платката, опитай да ги смениш с по-голяма стойност, за да намалее тока през светодиодите. (а до тогава си сложи пак обикновените крушки)

%7Bstyle_images_url%7D/offtop.gifхахаха! - аз отдавна подозирам, че поне половината фенове на марката си изкарват Мицубишито само в събота, измиват го и тържествено правят по едно кръгче на махалата - като разбира се намаляват пред всяка дупка и внимателно преминават през всеки легнал полицай. А за в случаите, когато им се налага да пътуват цели 170 км. извън града, недай си боже и оффроуд, си имат по нещо просто и здраво - напр. Гоуф-1-ка на газ. -- изключение правят собствениците на COLT. - всичко що е COLT, е железно! ;)

Лагер или тампон на макферсона?

Това както го описваш май е бедна смес - а от нея само се мъчи двигателят, отделно дето не върви и харчи много. Бедна смес, ама не че смуче въздух отнякъде, ами според мен някой датчик (например ламбда сонда) лъже компютъра (или последният не я чете коректно) и се адаптира в погрешна насока - щом след рестарт работи известно време нормално. Ще ти трябва диагностика, за да прочетеш какви показания компютърът вижда от датчиците. Питай DJ Tymbi трябва да може да го поправи.

А има ли достатъчно масло в кутията, да не е изфирясало нанякъде? (И на мен няколко пъти ми изплюва от задна - ама не се бях сетил да проверя за маслото. Сега попаднах на една тема в съседния раздел - дето на колегата му изхвърляла от 5-та скорост, но след като долял масло проблемът изчезнал. При пръв удобен случай ще го проверя и на моята.)

Запушената генерация също води до богата смес. А при карбураторите и затъкнатият въздушен филтър. Не знам дали да сменяш катализатора, по-скоро провери дали до определено място натам тръбата е гореща, а след това рязко студена. Или отвинти ламбда-сондата, за да се отвори дупка.. Не знам и аз как се проверява, ама чак да режеш - трябва да има и друг начин. Разместени валове от прескочил зъб на ремък също може да доведе до това, ама те поне лесно се проверяват. Форсирането на място харчи много по-малко гориво и въздух - когато двигателят не е натоварен.

Не забравяйте да ограничите пукнатината, като пробиете две малки дупчици в двата й края. Аз сериозно се зачетох за заваряване на пластмаси - даже вече пробвах някои методи с горещ въздух. За съжаление нямам такова спукано казанче, за да видя как ще стане. (- и дали изобщо ще стане, но очаквам да подлежи на такова заваряване.) Попаднах и на един доста интересен начин за лепене на пластмаси - една в youtube показваше как на високи обороти върти пластмасова пръчка с дремел. От триенето пластмасата се нагрява и залепва в мястото на заварката. " (само не знам дали заварката става херметична, може пак да пропуска вода. А може методът да се използва, за да се напласти материал, а после допълнително да се обработи с топлина.

Наскоро питах в БалканСтар и ми казаха, че не продават отделно тампони, а само цял носач. Но сигурно има варианти от други марки, понеже след това помолих един майстор да провери за тампони и ми намери някакви, доста истински за по 17 лв. - като единият тампон(втулка) за правия носач май беше от Хонда. Най-добре питай колегата mario64 за по-читави части.

Е, ти щом разбираш от карбуратори, дето почти никой не им разбира вече, мисля, че като поразучиш как са нещата, няма да имаш никакви проблеми и с инжекциона. Само имай предвид, че ако ашладисваш нещо (или ако някой преди теб нещо е правил по инсталацията), трябва да се запояват жиците и да се изолират добре от влагата, за да не правят проблеми в дългосрочен план.

За диагностика на проблеми със стартер не виждам смисъл да се бутне леко колата, докато е на скорост. Но може да се пробва да се удари няколко пъти по стартера с някое по-дебело дрЪво - и ако четките не опират, ще се наместят и може да запали.

Ако сте го закачили и потрепва, може да има връзка само до едната намотка. Стъпковото моторче се управлява на фази - напр. подаваш на едната намотка плюс/минус - мръдва малко напред, после на другата намотка, после въртиш на тази - минус/плюс и т.н. Всяка намотка може да отмести магнитния ротор с малко натам. Така компютърът като редува импулси на едната и другата намотка, може да контролира с колко точно да го премести, като го управлява да извърши определен брой стъпки. Ако няма връзка до едната намотка, моторчето ще седи на едно място и малко ще вибрира, ама няма да се движи. Като начало опитай с мултицет на диоден тест "-|>|-", като преди това изключиш тока към компютъра - сваляш акумулатора. Пробвай дали между всичките жици на буксата, дето идва от компютъра към моторчето, дали има връзка спрямо маса (-минус, шаси на колата) - това ако са 4 жици. (ако са шест, може на двете да ти покаже нещо различно.) После обърни мултицета - размени червеното и черното, дето пипаш с тях. И пак пробвай към маса - дали показва еднакво. Ако на три от жиците ти даде връзка, а на четвъртата не - може проблемът да е в нея. Например да сте я прекъснали, докато сте поправяли алтернатора.

Аз от любопитство бих опитал да запуша дупката по някакъв начин - 1. с лепило за PVC, или с епоксидно лепило, 2. някакъв механичен вариант, ако ще да е с болтчета и някакво уплътнение. Обаче пък не е лошо да се смени. (- в смисъл такива реставрирани неща пак могат да дадат проблем и човек трябва да е готов, ако се наложи, отново да разглобява и да сменя) - ок е, ако си го правиш сам. В сервизите не работят така.

Добре де, тогава да не би и двете стъпкови да си работят, но да не ги управлява? - например да се е отскубала някоя жица. И ако твоето последно е било спряло на почти затворено положение, няма да пали без натискане на педала на газта и няма да държи обороти. А ако новото е спряло някъде на по-отворено, ще пали и ще държи 1200 оборота. - но и двете ще си седят в каквото положение са били първоначално, няма да се движат и няма да регулират нищо. * по-добре не бързай с разглобяването, ако можеш да върнеш частите. (въпреки, че ако си ги взел на тънка цена, си струва да си има човек резервни дросели и т.н.) Но ако не управлява моторчето за празен ход, можеш да навиеш винта колкото да държи обороти - и докато намериш в какво точно е проблемът.

Аха, явно е като на това видео: Евентуално, може да си послужите с болтове, свалени от друго място по Мицубишито.

Провери ли за запушване генерацията? - може да няма проблем точно в катализатора, а на някое гърне да му се е разпаднала ватата. (-- преди няколко дена карах зад едно Пунто - едвам се влачеше, а в близост до него се чуваше яко съскане.)

Ако throttle position switch-а не действа, няма да работи системата за празния ход и няма да управлява стъпковото. На затворен дросел мериш да има верига, после подпираш под винта нещо 0.65мм и въртиш потенциометъра докато изключи. След това го фиксираш в това положение с двете болтчета (ключе 8-ца). Така ли го настрои, както ти каза колегата? - ако да, би трябвало да има подобрение. С единствената забележка, че опорният винт на дросела се настройва като от напълно отвит се завива на един оборот и четвърт. (- или пък на оборот и половина, не си спомням точно - провери в книжката, там всичко е описано най-подробно.) Мисля, че не е правилно да се нагласява на обороти - понеже идеята е, че дросел-клапата трябва да пуска малко въздух, но по-малко от необходимия въздух (по-затворена), а моторчето да е малко по-отворено. (т.е. да не си в крайно положение на моторчето, а малко по-натам) Така моторчето ще може да отвори и да пусне повече въздух, но при нужда ще може и да затвори, за да намали въздуха - ще регулира празния ход в двете посоки. А отделно, че ако се настройват оборотите от винта за дросела, без да е изключен TPS, кой-знае в кой момент ще зацепва системата за празен ход, а в кой няма да работи -> според както отчита позицията на нулевото положение от потенциометъра на TPS. - т.е. докато въртиш винта на дросела, може да има момент в който стъпковото не работи, а после да се активира и т.н.

Какво точно правиш и какво не се получава? Виж дали няма отвътре някакво капаче, през което да се бърка до спирачния механизъм, за да се освободят накладките. (не знам как е при Колт-а - ама ако има такова, би трябвало да ги освободиш от там и после да извадиш барабана)

Наскоро помагах на един приятел да си смени ангренажния ремък и по моя идея отвихме болта на шайбата, като го подпряхме с ключ с по-дълго рамо и леко чукнахме на стартер (и после веднага връщаш контактния ключ - да не вземе да запали). При Колт-а би трябвало също да може да се развие така. p.s. Много ми е кеф, като на някой му е мерак да си поддържа добре колата. - Честита новата придобивка и със здраве да си я ползваш!