frantic_

Ако четенето на руски не е проблем, препоръчвам този блог. Има описани и снимани много основни ремонти и доработки на 4G18. От това което съм прочел в него(и не само там) - ниски бутала, тънки сегменти с цел по-ниско триене и икономия на гориво, но по-висока работна температура, липса на маслоотвеждащи отвори под маслообиращия сегмент, което води до преждевременно спичане, износване на цилиндрите и т.н. Нещо като мЕкотек, версия Мицубиши.

Ако идеята е заради ниския данък да се вземе 1.6/98hp(4G18) - добре, но да се имат предвид слабите места - евентуален разход на масло(спекли сегменти) и износване на дросела. Разбира се това са поправими неща, но при наличието на 4G63(133hp) (което пак не е гаранция, все пак втора употреба автомобил) е по-удачния двигател. Успех с избора и намирането на Лансерлота .

Е карат толкова колкото са качествени, при мен са от завода още, не се обаждат, но ще им дойде времето. Този шарнир не е така натоварен като на долните носачи мисля. Ако се сменя само той - от това което съм чел обикновено шарнира е с по-малък диаметър от отвора и се налага леко приваряване примерно.

Галант EA2A с 4G63 SOHC? Иначе от gen.1 Outlander също става.

Както колегата горе е споменал се разчита на водната помпа да завърти намиращото се в блока и радиаторчето на парното за да бъде пречистено и там. Изливането на съдържанието на радиатора правих през пробката му, а на малкия кръг през един от маркучите(долния) на масления охладител. След това се пълни водата през радиатора докато прелее през пробката на термостата. Пали се и работи 10-15мин докато достигне работна температура, след което се източва пак всичко ... и така 6 пъти. Само да кажа - не е правилния начин това, но не исках да рискувам да развивам тапите на блока (вероятно е нищо работа, но ...), като времетраене отне около 2ч и малко, сутрин преди работа .

Така е, но не се навих да развия двете тапи на блока - прецених, че щом излиза бистра вода след шестата промивка е достатъчно чисто вътре. Според мен охладителната система е с отлична чистота спрямо това което беше вътре, въпреки че не съм спазил техническата процедура.

При мен на 2.5V6 реших след около 9 години доливане и частични замени на антифриза да направя пълна промивка. Съдържанието на системата изпразвах от радиатора + откачах единия маркуч на масления охладител - изтичаше ~ 7л първоначално мътно-зелено-кафява течност, която след 5-6 промивки стана достатъчно бистра. Налях около 4л син антифриз на Hepu и допълних с вода - засега година след операцията и не много изминати километри съдържанието на охладителната система е бистро синьо. П.П. Водата която ползвах беше от сушилнята ... т.е. нещо като дестилирана.

Този който е в по-добро здраве и живял при добър собственик.

Не е трудно, хубаво е да се пръснат с нещо проникващо болтовете с който са хванати скобите за тампоните + читав инструмент. Добре е да се откачи поне едната биалетка за да не е под напрежение стабилизиращата щанга. Самите тампони ако се наложи смазване - се пръска с нещо имащо тефлон/силикон или "веро", никва грес, че вреди на гумата. Успех.

Не, удря клапаните.

JM5316 си изглежда съвсем ОК, на едно ниво с mobiletron-а. В Русия преправят дистрибутора да работи с външна бобина от лада или каквото имат под ръка ... колхоз. Мен ме гложди как може едноканалната запалителна система на 6А13 да се преправи към COP@Coil On Plug т.е. всяка свещ със собствена бобина.

Mobiletron CF39/CF40 ~ 100лв е. Втора ръка не бих сложил, че не се знае колко ще кара. Добре е да се смени и О-пръстена на дистрибутора откъм разпределителния вал. Това за 6А13, не видях какъв е твоя ...

Изгнилите задни вежди се правят лесно, но огледай подробно предните бомбета, страничните ниши в багажника, задните лонжерони, леглото на резервната гума. Има и неизгнили галанти, но броя им е нищожен в сравнение с наръфаните от ръждата. Ако колата е от по-южните евро държави или страните където зимата/снега/химията са нещо инцидентно то вероятността за читаво купе е голяма. Успех ...

Трудна, но не непосилна задача е изкърпването, майсторите на който им се занимава едва ли са много, няма пари в това. Ситуацията при мен е подобна на твоята + че е начукана от голямата софииска градушка, да не казвам голяма дума, но вероятно ще се уча да заварявам :D. Прегледай legnum.info, има писано за кърпенето, може и в drive2.ru да разгледаш. Другия вариант е да си търсиш здраво купе в което да пресадиш необходимото. Успех ...

За 4B двигателите май няма ремонтни размери бутала ако се стигне до там. Може би в случая смяна на двигателя ще е по безболезнен вариант. Нека и специалистите се изкажат все пак.

Снимките са на някакво ftp и няма достъп до тях. Браво за извършената работа 😛.

За EU Галант с ръчка прави около 140hp/190nm на гумите. J във VIN-а значи, че е произведена в Япония. В обявите може да пише каквото си науми продавача.

Тези 6А13 предназначени за японския пазар са 175hp, при тях липсват някои неща в сравнение с европейските варианти (кнок сензор, егр мисля ...) и еку-то е различно(софтуера). За същия този пазар има комбинация 6А13 + 4wd. От каталожните данни вадиш 12-15% и получаваш приблизителната реална мощност/върт.момент стигаща до дупките, за 6А13 с ръчка и в добро здраве.

Извинявам се за по-горе, просто отворих първия изскочил линк. За NGK гледай да са от Япония. Дистрибуторната капачка я проверявам на тъмно с пулверизатор с вода, ако е напукана се вижда ако е напукана. Кабелите мисля по същия начин може да се проверят. Добре е да се видят как са контактите вътре в капачката и на самия палец.

NGK-то е 1.1мм, Denso-то с 0.8мм, за LPG се препоръчва по-малко разстояние. Лично аз карах и преди и сега с 1.1мм и не е имало драми, но ако сега сменях щях да сложа нещо с 0.7-0.8мм. Смяната - като почне да прави признаци за проблеми т.е. при мен беше след ~ 80хил.км на газ.

Засичането се прави принципно само пълно-пълно, по възможност от една и съща колонка. Стрелките има ориентировъчно-информативна цел. Иначе разхода ако е около 15/100 т.е. 50ина % над колкото трябва да е, то със сигурност има проблем който трябва да се усети в поведението на двигателя.

Гори ли масло? От това което съм чел от собственици - основен ремонт, може да се размине само със сегменти, маслообиращи втулки и лагери, но това се преценява след отваряне. Втория проблем на този двигател е в изосващия се дросел. Тук може да се прочете - drive2. Колко ще струва - не знам, но ако ще се прави нека да е както трябва, т.е. да не се пести. Разбира се може и да греша, все пак информацията ми се базира на прочетено в интернет, а не на някакъв практически опит. Успех с ремонта ...

Сим Пет Сим, сменяхме там на един Saab 9-3, Saint-Gobain сложиха, справиха се отлично.

MilenZ. Пловдив. Телефон в профила.

Може да са проблемните места който споменаваш, но пробвахте ли да пръснете с един пулверизатор дистрибуторната капачка, че моя се държеше странно във влажно време заради това, че беше напукана. При пръскане на тъмно ако е напукана високото напрежение пробива и е красиво ... Възможно и бобината да е проблемна също така, макар че при мен беше на ~ 18г, и въпреки че сложих нова - старата си беше ок видимо и като работа.