Celeborn

На мен 9,2-9,3 при 120 ми изглежда почти нормално, може би една идея по-високо - принципно съм забелязал, че няма особена разлика в диапазона след 120 до 140. Под 110 е по-икономична, над 140 вече си чуква 10+ (в зависимост от пътя и колко е натоварена може да отиде и на 11+). В България почти не ми се е случвало да падне под 7 извънградско, а в повечето случаи карам сам и ненатоварен. Дори в колона с 80км/ч 6.5/100 е трудно постижимо с моята. Отделно горивото тук е изключително скапано, почти без изключения (по-скоро има скапано (Еко в западна България), по-скапано (другите големи - Шел, ОМВ, Ромпетрол) и най-скапано (Лукойл, Петрол и особено Марешки и повечето ЕТ бензиностанции). Докато карах в Европа редовно ми се е случвало да заредя в Словения или Швейцария, например и разходът след 10 км да падне с 2 литра при същото каране сравнено с горивото, заредено в Сърбия или Австрия, например. В София при студен старт и тръгване от центъра, кратките разстояния в задръствания (до 30 мин/10км) са към 14/100, иначе средното лятото е 11.5, зимата около 13. Ако се включват повече шосета тип Цариградско, Околовръстен път и бул. България, тогава отиваме на 10-ка.

Това е мит, колега - много е трудно да изкривиш диск в буквалния смисъл на думата (като горещ тиган, което дъно се огъва) докато е на колата без да има някакви механични удари. Доста по-вероятно е да се спукат преди да се огънат ако говорим за топлина и рязко охлаждане. Това, което ние наричаме кривене, всъщност е локализирано изцяло на челото/лицето на диска и може да се причини от много фактори - ниско качество на изработка и материал на диска, лоша работа на спирачните апарати, лоши накладки и т.н.

Аз правих гърне в Крафт между Бояна и Драгалевци и останах доволен... знам, че и в Дружба работят добре, но за съжаление не се сещам за нищо около Надежда. Иначе аз да попитам - заби се рапидка в центъра на една от гумите ми, на възможно най-удачното място за ремонт - тъй като бях на път отидох в първата гумаджийница (в Благоевград), уж оправиха, но след няколко дни пак започна да спада. Чудя се къде да отида в София да я поправят като хората - гумата е чисто нова, не е евтина и не ми се иска да я сменям заради такъв дребен ремонт, но реално такава дупка не може да се поправя безкрайно и не искам пак да попадна на некадърници или лош ремонтен комплект...

За ремонт с две ръце препоръчвам https://www.facebook.com/StRetrofit/ Преди 4-5 години направих моите фарове (дразнеше ме, че са надрани от миене и камъчета) - полирахме всичко, накрая отгоре фолио 3M Ventureshield (самолекуващо се) и не са мръднали грам. Моите не сме ги отваряли, но са спецове в това, не са само полировчици. Даже може да ти сложат ангелски очи докато си на тази вълна

Според мен, за да е от гумите и да тресе при такава сравнително ниска скорост трябва да има нещо или много небалансирано, или много криво... За гуми и баланс (+ пребоядисване на джанти) мога да препоръчам с три ръце Иван в Казичане ( https://goo.gl/maps/JopQ1RHoXHub2nU59 ) Да, сервизът e съвсем тип квартален и локацията не е точно централна (съответно може да е неудобна на повечето хора), но там нямам нито един сбъркан баланс. Човекът си разбира от работата и има опит и нюх, което е незаменимо. Пращал съм много хора с проблеми след смяна в уж големи сервизи (тип Диана и Примекс) и всеки после се е обаждал да благодари. Съветът ми е единствено да се запази предварително час, защото са доста натоварени. Цени - народни

2408 при мен беше свързано със свещите, може би заради честите регенерации тук са сдали багажа. Но надали обясняват основния проблем...

На моят 2.2 7-местен уж отзад има фабрично по-големи пружини, но въпреки всичко беше увиснал. Сложих пружини в София при @DJ Tymbi, той може да сподели ако реши какви монтира обикновено, но вече близо 2 години не е мръднала надолу и милиметър. Не съм забелязал никакви негативни, нито позитивни последици откъм стабилност и возия (не вози по-меко, но пък и не се возя отзад, нали... ) - всеки уикенд минавам или Рибарица - Шипково, или Троян - Кърнаре и не намирам промяна при каране... честно казано недозавиването си е доста по-голям проблем на този автомобил. Мен основно ме дразнеше визуално и съм 100% доволен с подложките. Колата се вдигна малко повече от фабричното (което за мен визуално си е ниско, особено натоварена) и съответно трябва автокоректора на нивото на фаровете да е изряден (или ако са ръчни да се регулират надолу), но това е всичко. Иначе със сигурност се забелязва, че центърът на тежестта така се е изместил леко напред (и по предните гуми си личи, не са по нивото на фаровете), но това го намирам за нормално - същото се случва при всяко качване на багаж и/или возене на хора - това е в реда на нещата и е предвидено конструктивно. Тази кола има алуминиев покрив и поначало има по-нисък център на тежестта - като съм се качвал на ASX с панорамен покрив съм се изумявал колко по-нестабилна е с по-високия център на тежестта там. Така че, според мен, позицията по вертикалната ос (нисък-висок център на тежестта) е по-важно от хоризонталната (преден-заден).

Да не би да ти работи перката на радиатора (нормално в това време, макар че при мен е максимум 10-15 сек.) Следващият път като стане така отвори капака и виж дали двигателят върти или само перката.

Мисля, че нито едно стъкло в тези автомобили не е атермално/метализирано. Има афтърмаркет, които са, или може да се постави фолио. Най-лесно се проверява с поляризирани слънчеви очила... "съседът" по паркомясто в работата ми кара нова Skoda Kodiaq с атермично стъкло (при тях са със зелен отенък) и много лесно се вижда разликата между едното и другото. Може да снимаш маркировката на стъклото и да пуснеш снимката тук, тя е като номера на шасито - буквите и цифрите казват какво точно е стъклото.

Пробвай да драснеш един мейл на този колега, ако още се занимава - http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=31741 Аз съм си ъпдейтвал сам картите, но беше последно преди няколко години (данни от юни 2014, версия 2014-B). Преди време видях и изтеглих последната налична версия, уви води се 2017-A, с картографски данни от Юли 2016 и май това ще е последният ъпдейт изобщо. Но като цяло не е толкова зле де, върши работа - през другото време си ползвам Waze на телефона. Досега не съм ги ъпдейтнал до 2017, защото мислих да сменям твърдият диск с SSD, ама май няма да се занимавам - реално при мен си работи бързо и добре и нали има една приказка, че като нещо не е счупено - по-добре да не го оправяш. По принцип има един триков момент, че първоначално дискът след сваляне трябва да се "отключи", за да може да се качат новите данни, което отключване става само на по-стар лаптоп или компютър с IDE интерфейс (преходници не вършат работа), какъвто май вече не ми остана. Веднъж отключен, дискът може да се остави в това положение без да се заключва отново и после да се вади пак и да се чете и пише без проблеми с адаптер/преходник и на по нови компютри с SATA интерфейс. Но пак казвам - съмнявам се, че ще има следващ ъпдейт, ама кой знае - може и да ни изненадат. За гумите - откакто сложих Michelin не бих ги заменил за нищо. Зимните ми са Michelin Pilot Alpin Pa4 Grnx 225/55 R18 102V XL и честно казано не съм карал с по-добри зимни гуми никога, а съм потъркалял бая. Това лято, ако оставям Outlander-а, ще взема Michelin Primacy 4 без да се замислям.

Ако искаш да ги нивелираш по "книга" - трябва ти пространство с равен под (например подземен гараж), с три метра остояние от предницата до някоя права и свободна/чиста стена срещу колата. Лазерен нивелир помага да разчертаеш нужните линиите по стената и после нивелираш до фабричните параметри къси и дълги от четири винта - по два за хоризонтала и вертикала. Около 30-ина минути работа, ако знаеш какво правиш. Лесният начин е във всеки пункт за ГТП - срещу 5 лева за 5 минути ще ти ги нивелират с уред (който заменя стената).

Супер, мога да потвърдя, че до 120к наистина надали нещо сериозно може да се очаква. Ядовете идват от окачването най-вече, троши се много по нашите "прекрасни" пътища, затова най-добре джанти 17-ки лятото и дори 16-ки зимата, за да има малко повече гума между пътя и джантата - хем ще вози и далеч по-меко. С 18-ките болят и кръста, и джоба :D

Това значи колко е струвала като нова... Иначе официалните цени се различават *понякога* само по митата - Швейцария има отдавна споразумение за свободна търговия с Япония и не-дизловите автомобили оттам са с 1% мито. Само дето в случая с Мицубиши аз виждам същите цени. Тук митата ще паднат след 6 или 7 години, не помня точно колко бяха заложени по новия договор за свободна търговия между Япония и ЕС. Същата кола в Балкан Стар сега се продава за 54.460лв... е да, пак е 6000 лева повече от Швейцария, но все пак е от официален дилър на марката. Иначе като нова тук цената е точно колко посочената в швейцарската обява. Между другото, една от предишните коли в семейството ни беше БМВ 3-а серия, шоурум-кола от Нюрнберг на 11.000км. (естествено карана и от някой "мениджър") и цената беше точно с 40% надолу от каталожната... общо взето на запад от Виена прекрачи ли една кола витрината, автоматично цената е поне 20% надолу...

Това на таблото при мен реално не занулява, а прескача... например ако съм на интервал 15.000км и 12месеца, но съм "пресрочил" с 3000км и 3 месеца, сменя маслото тогава и направя "CLEAR" от таблото, след това ще виждам, че до следваща инспекция ще остават 12.000км и 9 месеца, защото дори да свети лампата и да показва само тирета за пропуснато обслужване, то си продължава да брои до следващото заложено в компютъра. Ако направя повторно Clear, ще показва 27.000км и 21 месеца и т.н. В обратния случай, ако съм на същия интервал (15.000 и 12 месеца) и реша да сменя по-рано, например на 10.000км и след 8 месеца, на таблото преди да пипам нещо ще пише, че до следваща инспекция остават 5.000км и 4 месеца. След CLEAR периодът до следващото напомняне вече ще е 20.000км и 16 месеца. (15.000/12 + оставащите 5000/4), а няма да се занули и да започне да брои обратно от зададения интервал 15.000/12м В сервизното упътване e посочено на грешното място, че може да се направи REMINDER RESET (зануляване) не само с тестера, а и от таблото. Реално това от таблото се води NEXT SCHEDULE REMINDER CANCEL (отмяна). Аз съм изключил изобщо тези напомняния (на OFF), защото ме дразнят и си се подсещам по други начини, но зануляване (RESET) май може да се направи само с тестер - от таблото единствено може да се върне последно оставащия период, ако е прескочен по погрешка (става с избирането на различен интервал и връщането на предния, примерно EU1 > EU2 > EU1)

Да, вероятно не съм се замислял досега, но то си е напълно логично - почти никоя помпа, дори такива с много ниско налягане като тази, не обича да работи на "сухо". Напоследък, защото принципно зареждам само от едно място, близо до което преди ходих ежедневно, но покрай корона-кризата вече няколко месеца работя от вкъщи и като цяло ако забравя и светне лампата имам още около 30-ина км. дотам и почти неминуемо ако това се случи накрая пада до 5-6 литра докато стигна... до преди това наистина се е случвало много рядко. Аз бях останал с впечатлението дори ако помпата е заминала би трябвало горе-долу докато стигне половината резервоар горивото да си тече "гравитационно" и автомобилът да работи? Чисто информативно тогава напълни ли догоре след като изгасна преди колонката? .