За газта като гориво (продължение)

[Светльо Ангелов]

Тъй като се получиха много въпроси по темата за газта като алтернативно гориво, мисля да събереме мненията в една обща тема. Тук ще изложа мнения ( мое лично и на експерти) за да внесеме малко яснота по въпроса. Използваните снимки са от Mitsubishi Carisma 1600см3 16V с двигател 4G92.

 

ЗА или против LPG?

 

Отговорът на този въпрос е много обширен, но ще дадеме някой +/- за това гориво и някои приемущества спрямо бензина:

 

+ Икономия. Днес в България цената на газта е със 75 % по-евтина от бензина, като през летния период разликата е 100%. При пробег от 20 000 км и среден разход от 10/100 Вие спестявате за една година над 1300 - 1600 лв. (при сегашните цени на бензина).

 

+ Антидетонационна устойчивост. Октановото число на пропан-бутана е 103-105, което практически изключва детонацията на детайлите в двигателя. Това достойнство е изключително актуално за двигателите с висока степен на компресия, употребяващи високооктанов бензин.

 

+ Отсъствие на катализатори, способстващи за разрушение на металите (олово, сяра), които на химическо ниво разрушават детайлите в камерата на изгаряне, катализатора на автомобила и ламбда датчика.

 

+ Дифузия. Газта лесно се смесва с въздуха и равномерно се осъществява пълнене на цилиндрите с еднородна смес, затова двигателят работи по-равномерно и по-тихо

 

+ Изгаряне. Газовата смес изгаря почти пълно, затова не се образува нагар на буталата, клапаните и запалителните свещи.

 

+ Стабилност на агрегатното състояние. Газта постъпва в двигателя в газообразно състояние и затова не измива масления филм от стените на цилиндрите и не променя маслото в картера.

 

+ Газта изгаря по-бавно от бензина и по този начин намалява натоварването на буталната група и коляновия вал, затова двигателят работи по-меко

 

+ Екологичност. Съдържанието на вредни вещества в изходните газове се намалява няколко пъти. Във всички големи градове в Западна Европа стартират екологични програми, като приоритет имат автомобилите, които са на газ. От март 2003 г. в централната зона на Лондон ще може да се влиза безплатно само ако автомобилът е със сертификат Euro 4 или е на газ.

 

Що се отнася до горивната система, то тя позволява да се експлоатира както на газ, така и на бензин, като превключването става вътре от купето чрез ключе (или автоматични). Грешно е схващането, че автомобил, работещ на газ, не работи добре на бензин. При правилно монтирана система и необходимите електронни устройства за емулация и превключване, бензиновата система не променя своята работа.

 

Още един аргумент в полза на газовата система - При правилна експлоатация срокът за подмяна (ремонт) на отделните детайли е не по-малко от 100 000 км, освен това детайлите от Вашата система могат да бъдат прехвърлени на новозакупения Ви автомобил.

 

Съществува голямо разнообразие от различни марки изпарители: LOVATO, BRC, LANDI, LANDI RENZO, TARTARINI, REC, EMEGAS, STARGAS и мн.др.

 

Въпросът е кой е най-подходящ за Mitsubishi?

 

Най-важен е изпарителят. Той предтавлява вид редуктор, който редуцира налягането от бутилката (10-12 аtm), преминаващо през газовия клапан, като го намалява между 1 и 0,6 аtm. Изпарява газта, която постъпва в течна фаза и подава към смесителя вече готова за смесване с въздуха газова фаза. Важно е да бъде подбран редукторът правилно като мощност, а също така, купувайки го, да бъде нов и с гаранция. Подборът на редуктор е една от най-важните стъпки при монтирането на газова система. Ако разгледаме например Mitsubishi Colt 1.6 и мощност 90 к.с., то подборът се извършва по следния начин: тъй като автомобилът е с инжекторно впръскване, то тогава трябва да се постави електрически редуктор, на 90 к.с. разделено на коефициент 1.36 се получава 66 kW, т.е. редукторът, който трябва да се използва, е около тази стойност. Най-малкият редуктор е 70 кW. Разликата от няколко кW се предвижда, тъй като процесите на регулиране и динамика са инерционни.

 

При по-малък редуктор автомобилът няма да има необходимата мощност, а при по-голям редуктор ще се увеличи разходът.

 

При автомобилите с турбо и компресорно нагнетяване трябва да се използват редуктори с мощност, отговаряща на параметрите при натоварване на двигателя, а така също и съответният тип (редуктор за турбо автомобил).

 

Поставяне на електронен емулатор при Mitsubishi с инжекционно впръскване

 

Запускането на един автомобил на газ изисква коректното спиране на бензина. За повечето варианти на автомобили с инжекционно впръскване фирмите-производителки на газови уредби са конструирали устройства, чрез които това се извършва максимално коректно. Има изключения, които са свързани с липсата на заводски куплунг или особености на инжекциона. Те са причината за липсата на съответния фабричен емулатор за тези автомобили. При тях вариантите за разрешаване на проблема са два:

 

1. Да се приспособи емулатор към конкретния автомобил.

 

2. Да се направи уникално прекъсване на инжекциона.

 

За всички сервизи за монтаж на АГУ е препоръчително, при наличие на подходящ емулатор за автомобила, той да бъде ползван. Това гарантира коректното прекъсване на инжекциона и силно намалява риска от грешки, които понякога могат да бъдат свързани и с предизвикване на повреди. При липсата на такъв емулатор е задължително сервизът да разполага с компетентен специалист за горивни инжекциони или да препрати автомобила за прекъсване на инжекциона към съответния сервиз.

 

При повечето модели Mitsubishi могат да бъдат прекъсвани дюзите /инжекторите/, без компютрите да разберат или пък решенията, които вземат, да не оказват влияние върху работата на двигателя. Това изисква задължително оригинален емулатор за конкретния автомобил или намесата на много висококвалифициран и опитен специалист.

[Светльо Ангелов]

продължение....

 

Съществуват някои особенности при монтажа на двигателите на Mitsubishi. Препоръчително е монтажа на антифайър клапанът (детонационната клапа) да се монтира преди MAF сензора и задължително се монтира преди дроселовата клапа

 

- принципно, за да се предпази дебитомера или MAF датчика, детонационната клапа се поставя задължително след него по пътя на въздуха

 

- при автомобилите с дебитомер от типа LH - Jetronik плочката-смесител се монтира преди дебитомера

 

- при автомобили с пластмасови смукателни колектори може да се монтира изпускателен вентил, но това не гарантира, че паразитната детонация няма да ги повреди.

 

На снимка 1 се вижда къде е препоръчително да си инсталира детонационната клапа.

 

Снимка 2 показва MAF сензора. Препоръчва се именно преди него да се инсталира тази детонационна клапа, за да не може детонацията да достигне до него, и да го повреди. Цената на този сензор е изключително скъпа. За показаният модел е 1050 лв!

 

Снимка 3 и 4 показват Sensor Camshaft Position. Една от евентуалните повреди може да струва на собственика 299 лв!

 

Kаква газова да изберем за нашето Mitsubishi?

 

Никога първият ви критерий за избор не трябва да бъде ниската цена. При такъв избор винаги се оправдава максимата, че евтиното винаги излиза по-скъпо.

 

Най-ниската цена е низ от компромиси - евтина и некачествена марка газова уредба, спестени консумативи, или предпазни и защитни устройства, нискоквалифициран персонал.

 

2. Гаранцията, която се дава е също важна, но тук не бива да се залита към търговските трикове от 2, 3 или повече години. Това е гаранция, която се дава само за монтажа, а не на вложените части. Друг тип гаранция е определеният пробег.

 

Всички италиански производители дават 1 година гаранция, без значение на пробега, и това е най-коректният тип гаранция без условности и лъжливи удължавания.

 

3. Изборът на редуктор и превключвател газ/бензин в зависимост на типа на автомобила:

 

карбураторен - с вакуумен или електрически редуктор и съответния ключ - за електрическия редуктор, ключът трябва да има вградено реле време; инжекторен автомобил (без значение моноинжекторен или многоточков инжекцион), където редукторът задължително трябва да е електрически , а ключът е желателно да бъде с автоматично превключване от бензин на газ.

 

4. Никога не предпочитайте уредба със стара бутилка. Макар и с идеален външен вид, бутилката старее отвътре, а не отвън. Така че бутилката е добре да е нова или максимум на 2-3 години.

 

5. Искайте устройството ви за пълнене да бъде изведено отвън.

 

6. Обръщайте се към по-големи сервизи, които имат по-добра техническа база - те винаги имат по-богат опит и по-големи възможности за отстраняване на евентуално възникнал дефект.

 

7. За по-новите автомобили (след '96-'97 год.) трябва да се монтира най-доброто - например газов инжекцион или ламбда контрол система от последно поколение управляваща система, тъй като при новите модели възникват много проблеми и аномалии с класическия вариант газова уредба.

 

Каква марка газова уредба да се предпочете- трудно е да се определи, тъй като всяка марка си има своите предимства, но основните и най-големи производители на газови уредби са: Landi , BRC , Lovato.

[Kolo]

:good: :good: :good:

[DJ Tymbi]

:good: :icon_rock: :icon_clap: ................ааа, Босе, ще си разглобиш колата бре..........после няма сглабяне.......... :D

Аааа,,,,,,,,виждам че и химикалката е на Колт..............сега и тетратка ако извадиш на Мицу............ :D :first:

[Светльо Ангелов]

:good:  :icon_rock:  :icon_clap: ................ааа, Босе, ще си разглобиш колата бре..........после няма сглабяне.......... :D

Аааа,,,,,,,,виждам че и химикалката е на Колт..............сега и тетратка ако извадиш на Мицу............ :D  :first:

6541[/snapback]

 

:D аз съм спокен, защото и да ми остане някой чарк ти се :tel: сглобяваш го и после :essen: :wine:

[mitsu]

Мнооого интересна тема,прочетох я с удоволствие :first:

[DANI MG]

Браво Биг Боссе, голям капацитет си!

DJ-я и ти сте мозъците на форума!

:icon_clap: :icon_clap: :icon_clap: :icon_thumbup: :icon_thumbup: :icon_thumbup:

[BAlexandrov]

Браво, засегнал си всички базови неща за обикновените АГУ, макар и само плюсове :D :D

При мен всички автомобили, които съм карал са били със газова - значи вече около 10 г не съм имал проблем :good: За минуси и аз не се сещам в момента, освен бутилката която тежи и заема допълнително място.

Тук вариантите са - малки по 25-35 л. бутилки тип пура, които е по-лесно да сложиш в някой ъгъл на багажника или това което аз обмислям е тороидална бутилка, която се слага на мястото на резервната гума и е ок. 40 л. - съвсем достатъчно. Резервната гума може да е в багажника и като ти трябва място да я махаш или пък да нямаш...не е болка за умиране мисля - общо два пъти съм пукал гума на път изобщо.

Добре е изводът за пълнене да е изведен навън, тъй като при пълнене излиза малко газ и е неприятно - не за друго.

 

Относно газовите инжекциони - аз лично мисля че е твърде драстично - дублират се системи, като цяло са много по-сложни /а както знаем колкото е по-сложно - повече се разваля/, струват 3 пъти повече, а няма особен ефект според хора, които имат такива. Може би си спомняш онзи Галант от полския клуб, който ти бях пратил с надупчените колектори - до колкото разбрах няма друг начин да се направи....грозотия :icon_blush:

 

Нека DJ Tymbi се включи и да разясни нещата, които знае - емулатор на ламда сонда, емулатор на инжекциона, процесор за коригиране ъгъла на запалване - да разкаже предназначението и ползата от тях, както и дали има опит някъде да препоръча където ги правят и настройват /в другата тема където беше дал едни и аз намерих и други.../ или той ако иска да се заеме.

[Светльо Ангелов]

Разбира се, има и някои недостатъци на газовите системи (по-нататък ще пиша и за спецификата на газовия инжекцион, натрупване на грешки в ЕКУ и емулатори). Аз лично видях как DJ Tymbi е разработил такава на собствения си Галант, и ще бъде добре и той да се включи в дискусията. Та да не се отклонявам от въпроса, който се отнасяше с евентуалните рискове, свързани с неправилният подбор и с неправилната настройка на самата инсталация. На първо място е безопасността. Много хора са скиптично и отрицателно настроени към газовите уредби именно от това. Както всички знаеме газта е лесно запалима, и тук на първо място е опасността от изтичане на гориво (газ) от резервоара (бутилката за втечнен газ), пробиви и неизправности по свързващите и скрепителни елементи на системата. Друга опасност, която може да възникне, е така нареченията проблем "замръзване" на изпарителя. Това се получава следствие на лоша циркулация в охладителната система, запушване на тръбопроводите на същата или недостиг на охладителна течност. Предотвратяването на тази неизправност може да се осъществи, като се подлага автомобилът на ежеседмична проверка или се прибегне до помощта на специализиран сервиз. Тук трябва да се отбележи, че много хора опитват различни експерименти, които са недопустими. Изтичането на газ е опасно и незабавно трябва да се посети компетентен сервиз или най-близкият такъв за отсраняване на проблема.

Възникването на т.нар. "гърмежи" е един от основните проблеми на автомобилите при конвертирането им на газ. В тези случаи се касае за лоша запалителна система, т.е. неизправни високоволтови кабели, запалителни свещи, проблеми в дистрибутора или бобината. В случая се касае за неизправност, която е извън газовата система. За отстраняването на подобни проблеми следва да се прибегне пак до помощта на специализиран сервиз.

Друга възможна опасност съществува при повреда в електрическата инсталация на автомобила, вследствие на некомпетентна намеса на нискоквалифицирани монтьори от газсервиз или сервиз, занимаващ се с електродиагностика.

 

Тъй като съществуват много въпроси относно приемуществата и недостатъците на ръчното или авиоматичното превключване има две гледни точки по темата:

 

1. Какъв е типът на газовата уредба - с вакуумно или с електрическо управление?

 

2. Каква е горивната система на автомобила - инжекционна или карбураторна (при нашата марка Мицубиши все по рядко се срещат карбуратори, но ще засегнеме и този въпрос)?

 

Най-често на карбураторните автомобили се монтират вакуумни уредби, чиито превключвател не може да бъде автоматизиран. Основният недостатък в този случай е прибягването до допълнително ръчно начално обогатяване. Когато се монтира електрически изпарител, това начално обогатяване се извършва автоматично. В този случай превключвателят бензин-газ трябва задължително да има "Safety car" функция, която спира притока на газ, две секунди след подаване на контакт и при положение, че коляновият вал не се върти. Ако се постави обикновен превключвател, има опасност от постоянен приток на пропан-бутан при спрян двигател.

Автоматичните превключватели са изцяло разработени и пригодени за монтаж на електрически уредби на автомобили с инжекционно впръскване. Те могат да са с праг на чувствителност към температура на охлаждащата течност, обороти на двигателя, както и комбинирани. Автоматичните превключватели имат и време закъснение при преминаване от бензин на газ, за да не се получи нежелано обедняване на горивната смес и свързаните с това паразитни детонации. Най-често с ръчните превключватели се прекъсва захранването на бензиновата помпа, което води до дефектиране на инжекторите.

При новите системи за инжекционно впръскване се налага и монтаж на допълнителни електронни устройства, командвани от автоматичен прекъсвач, така че тук е немислимо без него.

Общо казано:

С автоматичното превключване се гарантира много по-добра горивна смес за двигателя и автомобилът пали винаги на бензин - инжекторите ще работят поне веднъж на всяко палене, което благоприятства срещу тяхното изсъхване при непрестанно каране на газ (такъв проблем разбрах, че има Chepa и две от дюзите му са напълно развалени и не подлежът на ремонт). Много по-малка е вероятността от детонации в преходния режим бензин-газ.

[mitsu]

Аз досеха не съм имал газова на колата и знам,че по-честичко се сменят свещи филтри и кабели.Това така ли е :help: ?Освен това имало разни консумативи и по самата газова.Незнам как им беше името :icon_blush: :icon_blush: някъкви гумички са били.

[DJ Tymbi]

Аз досеха не съм имал газова на колата и знам,че по-честичко се сменят свещи филтри и кабели.Това така ли е :help: ?Освен това имало разни консумативи и по самата газова.Незнам как им беше името  :icon_blush:  :icon_blush: някъкви гумички са били.

6566[/snapback]

 

И да и не...............първо , кабелите се сменят "по често" ............това не е така, защото един кабел ако е тръгнал да заминава, то той ще прави проблем и на бензин и на газ, само че при първия случай( когато е на бензин) ние няма да го усещаме,но мотора си го усеща..............това е тка, защото при горене на газ, газта има по голямо " термодинамично" съпротивление така да се каже, и за да се възпламени в цилиндъра му трябва по високо напрежение.............ако кабела е пробит , то при работа на газ ще пробие искра навън по често, защото напрежението е по високо...........от там идва този проблем............с други думи, кабела е в едно и също техническо състояние, само че на газ е по чуствителен, и от там идва и по "проблемното" при работа на газ .................при бензина по не се усеща прескачането на искрата............ :D

Въздушния филтър се сменя по често, тъй като при еднакви зацапвания , на газ се усеща повече и тук...............но това важи за АГу-та като нашите, които са вакуумни...............това се дължи на факта че газта и въздуха се смесват или във филтърната кутия или непосредствено пред колектора...........ако е зацапан въздушния ф-р, то влиза по малко въздух и се получава предозиране на газта и едно че почва да детонира във смукателния колектор( много рядко причинено от зацапан филтър) или пък просто колата не върви и почва да харчи повече..............последното е така ,защото газта е по чуствителна на запалване ......... :D Друг проблем са свещите, те трябва да се профилактират по често, иначе водят до преждевременно стареене.............едно е на бензин да гори мотора, тогава се получава един вид "измиване" на свеща и тя по бавно натрупва нагар по електродите, докато при газта не може да се получи измиване и затова по бързо се натрупа нагар.........следователно почва искрата да прехвърча все по трудно , а това значи че товари бобината,,тъй като й трябва по високо напрежение за да прехвърчи тази искра, а тя не може ,защото е зацапана и се увеличава съпротивлението на електродите............ :D за това се препоръчва на всеки 5-8000 км. да се почистват и регулира растоянието на свещите, което при нас (почти всички) е 1.1 мм................но хубаво е това разтояние да се намали на 0.8 -0.9 мм когат мотора е на газ ,защото както казах газта има по голямо специфично съпротивление........и по трудно се възпламенява ......по скоро по трудно прехвърча искра от свеща в газова работна среда.............. :D

Изпарителя е съставен от много части , но 2/3 от тези части са мембрани и гумени уплътнения, сега няма да обяснявам какво представлява изпарителя, но тези мамбрани след време се деформират от горещината и студа и не функционират както трябва...........затова се налага тяхната замяна на около 2-3 години , струват към 25-30 лв. комплекта............ :D :D

[mitsu]

DJ,що не земете да издадете с БигБоса един компютърен справочник за Митсубиши. :typing:

Друг път ще внимавам много като задавам въпроси щот ще земете да изпишете по 20 страници не мога ги прочета. :coffee:

[BAlexandrov]

Нека продължим темата с оглед също на проблема, който се получи с инжекторите на vevas.

 

Как е по-правилно да се прекъсва подаването на бензин при инжекционите има различни виждания в тази насока и затове е добре да обсъдим кое и защо. Нека и vevas сподели при него как е направено.

 

При мен в момента мисля че е спряна бензиновата помпа, а са оставени да работят инжекторите.

Това мисля че може в скоро време да доведе до развалянето им защото работят на сухо. Ако се спрат обаче сигурно ще се спичат от отлаганията в камерата... Някой препоръчват да се остави бензиновата помпа да работи за да ги охлажда минаващия бензин, това обаче води до натоварването и, защото нищо не минава през инжекторите, а всичко през обратния клапан.

 

Аз преди Галанта съм карал само коли на газ, но карбураторни...

 

Споделете вашия опит!

[vevas]

Нека продължим темата с оглед също на проблема, който се получи с инжекторите на vevas.

 

Как е по-правилно да се прекъсва подаването на бензин при инжекционите има различни виждания в тази насока и затове е добре да обсъдим кое и защо. Нека и vevas сподели при него как е направено.

 

При мен в момента мисля че е спряна бензиновата помпа, а са оставени да работят инжекторите.

аз си мисля, че при мен инжекторите не работят когато карам на газ - нека и Ди Джея каже, той прегледа колата :icon_hmm:

[DJ Tymbi]

Нека продължим темата с оглед също на проблема, който се получи с инжекторите на vevas.

 

Как е по-правилно да се прекъсва подаването на бензин при инжекционите има различни виждания в тази насока и затове е добре да обсъдим кое и защо. Нека и vevas сподели при него как е направено.

 

При мен в момента мисля че е спряна бензиновата помпа, а са оставени да работят инжекторите.

Това мисля че може в скоро време да доведе до развалянето им защото работят на сухо. Ако се спрат обаче сигурно ще се спичат от отлаганията в камерата... Някой препоръчват да се остави бензиновата помпа да работи за да ги охлажда минаващия бензин, това обаче води до натоварването и, защото нищо не минава през инжекторите, а всичко през обратния клапан.

 

Аз преди Галанта съм карал само коли на газ, но карбураторни...

 

Споделете вашия опит!

Варианта ,както е при BAlexandrov АГУ-то да прекъсва бензиновата помпа , а дъюзите да работят не е правилен, защото 1, се износват самите клапанчета, когато работят на сухо, те се износват много по бързо ,и вече не впръскват така горивото както трябва :icon_blush: Второто нещо което е, че малко или много двигателя смуче бензин през тях колкото и парадоксално да ви звучи, защото в всмук. колектори се създава м/у 0.3 и 0.5 атм. вакуум, който е достатъчен да засмуква по малко бензин от там когато инжекторите работят..........горе долу ако засмуква бензин от там , то той ще е около 4л. на 1000 км. пробег........т.е. вие щще имате 4л. бензин загуби като карате на газ.......... :D :icon_blush:

[Реконструктор]

Нека продължим темата с оглед също на проблема, който се получи с инжекторите на vevas.

 

Как е по-правилно да се прекъсва подаването на бензин при инжекционите има различни виждания в тази насока и затове е добре да обсъдим кое и защо. Нека и vevas сподели при него как е направено.

 

При мен в момента мисля че е спряна бензиновата помпа, а са оставени да работят инжекторите.

Това мисля че може в скоро време да доведе до развалянето им защото работят на сухо. Ако се спрат обаче сигурно ще се спичат от отлаганията в камерата... Някой препоръчват да се остави бензиновата помпа да работи за да ги охлажда минаващия бензин, това обаче води до натоварването и, защото нищо не минава през инжекторите, а всичко през обратния клапан.

 

Аз преди Галанта съм карал само коли на газ, но карбураторни...

 

Споделете вашия опит!

 

Пак ще ти повторя това, което ти казах в събота и което ти казва диджея - не е никак добре да работят дюзите на сухо. В смукателния колектор не знам какви точно отлагания има, които се спичат, може да има някаква особеност при газта, но по принцип там няма нищо, което да се спича. Неработещите дюзи е пълна безсмислица да се охлаждат. Да не говорим, че дори и работещите високоомни рядко загряват. Помпата се оставя да работи само за да не реве контролера, но по принцип е добре да се спре, като на мястото и се сложи резистор.

 

 

Варианта ,както е при BAlexandrov АГУ-то да прекъсва бензиновата помпа , а дъюзите да работят не е правилен, защото 1, се износват самите клапанчета, когато работят на сухо, те се износват много по бързо ,и вече не впръскват така горивото както трябва :icon_blush: Второто нещо което е, че малко или много двигателя смуче бензин през тях колкото и парадоксално да ви звучи, защото в всмук. колектори се създава м/у 0.3 и 0.5 атм. вакуум, който е достатъчен да засмуква по малко бензин от там когато инжекторите работят..........горе долу ако засмуква бензин от там , то той ще е около 4л. на 1000 км. пробег........т.е. вие щще имате 4л. бензин загуби като карате на газ.......... :D :icon_blush:

 

Абе чак пък 4 л - едва ли. Колкото и да е дълбок вакума, едва ли ще е всъстояние да изсмуква бензин през помпата и клапана й. ;) Най-много останалото по горивопроводите и филтъра.

[Светльо Ангелов]

Само не пипайте по колата на човека, защото ще я развалите и после няма оправяне!

Клапанчетата работят "на сухо" много малко, защото колата се кара често на бензин и всеки път "пали" на бензин. Така е повече от 5 години, без да има проблем. Ако се получи запушване на дюзите е в следствие на рядкото каране на бензин, и когато колата се кара почти на празен резервоар често и на малки разстояния. Това съм го обяснил горе подробно :gore:

[iv4o78]

Благодаря ви за всичката тази информация.

Вчера ми сложиха газова на CARISMA-та ( 1,6-16v-100 konja-1997г.Август) , не е евтина но не е и газов инжекцион.

Възникна обаче огромен проблем свързан с ДЕБИТОМЕРА (видях го сниман на снимките в началото). Предпазителя е поставен от майстора на същото място както на снимката.

Според 1 спец обаче, дебитомера на моята Каризма мери и звука (каквото и да значи това) и затова не може да бъде "излъган" когато се кара на газ да подава колкото трябва гориво. Освен това било възможно на газ този дебитомер да изгърми (така и не разбрах защо, но аз и не претендирам да разбирам от двигатели).

 

Та моля ако някой знае - наистина ли са такива дебитомерите на тези Каризми и дали наистина би правил проблеми при обикновена газова?

 

:icon_crying:

[BAlexandrov]

"Мери звука" ? :icon_doh:

Той няма роля, когато работи на газ колата. Има вероятност да бъде повреден ако гръмне газта във входящия колектор, но това е общ проблем при всички инжекциони. Относно какво представлява гърменето и как да се намали вероятността мисля че е писано...

[Светльо Ангелов]

Miroslav, нека ти напомня, че точно преди две години в Пловдив беше подведен наш колега, че му е гръмнал дебитомера от детонацията на газ! Това беше моята предишна кола, а на мен ми побеляха косите тогава от притеснения и грешни изводи. Божо се прибра на авариен ход и беше скъсало пръстенчето от детонация. Ако не беше гръмнало то, сега щеше колата да има нов дебитомер за цената от....кажи колко струва в момента с намаление за членовете?

 

Ето я темата

http://www.mitsubishibg.com/forum/index.ph...pic=533&hl=

 

Сега по темата. Повечето псевдо майсторчета не слагат там детонационнта клапа, защото нямат достатъчно време да скъсяват и режат маншона преди дебитомера. Просто им трябва около 5 см прав участък, който при Каризма 4G92 липсва. Тъй като това отнема време тя слагат "кихалката" след дебитомера на филтъра и детонациите повредиха не малко коли на които съм търсил дебитомери втора употреба, но късно и безполезно...

Аз лично отказах да слагам на моята Каризма точно заради това. Изрично поставих условието за клапата и когато съм писал темата съм обяснил подробно защо!

iv4o78, отиди да ти я поправят. :icon_bye:

[Светльо Ангелов]

Ако се върнем назад хронологично точно това се опитвам да ти обясня, че

детонацията е откъснала предпазната гумичка на детонационната клапа.

Тя е била толкова силна, че е самата еластична гума не е издържала на това налягане. Ти си помислил, че е дебитомера и си го откачил, но аз не искам да коментираме минали неща...

Опитвам се да ти обясня, че ако там няма предпазване, цялата детонация отива в дебитомера и нали се досещаш какво се случва? 1000 лева и нов, ако изобщо се намери втора употреба някъде и някога.

Включих се в разговора, защото се опитваш да обясниш, че детонационната клапа ако е поставена след дебитомера не е проблем, което е точно обратното.

Проблем е и то голям!

Това означава неправилно монтирана уредба, която обясних няколко пъти защо се получава така. И цяла статия съм написал по случая не случайно.

Днес на един съсед гръмна точно дебитомера по тази причина (като че ли не случайно). За щастие намерихме втора употреба. Спасението беше, че колата е Форд и имаше за 250 лева от автоморга. Утре ще му слагат "кихалката" пред МАФ-а.

[Светльо Ангелов]

Моя съвет е ако предпазната клапа е монтирана както ти казваш след дебитомера, карай си колата и не обръщай внимание на безмислени доводи...

 

Предпазната детонационна клапа се слага ПРЕДИ дебитомера от дросела. В статията ти обясних 3 пъти защо е така!

 

 

Какво точно означава след или пред, моля поясни? Според мен предпазната клапа трябва да се намира между смесителя и дебитомера и трябва да е монтирана преди дроселовата клапа, обикновенно предпазната клапа и смесителя са комбинирани в едно общо тяло и ако спазиш посоката няма как да я монтираш грешно, правилната посока я означават със стрелка най-просто обяснено въздуха преминава последователно през дебитомера, предпазната клапа, смесителя, дроселовата клапа и от там в смукателния колектор, ако греша ме поправи.

 

Обратното движение на постъпващия въздух няма отношение, защото детонацията не идва от въздушния филтър, а от обратния ред, което стана любимото място за монтаж на дилетантите-газаджии особено при Каризма с 4G92. Абсолютно грешно е да се монтира на въздушния филтър.

Ето на снимката съм показал къде се монтира

http://img525.imageshack.us/img525/5441/y25im.jpg

Проблема идва от това, че маншона преди дебитомера е неудобен за газаджиите. Това е масово явление и те я монтират след МАФ-а. Дупчат кутията на филтъра и от там става белята.

 

http://img213.imageshack.us/img213/419/y10ed.jpg

Ето тук се вижда, че няма място веднага след дебитомера, а на тях им трябва 3-4 см прав участък. За това говоря.

 

Толкова ли неясно е написано в статията, че да обяснявам пак? :icon_bye:

[iv4o78]

Хиляди благодарности на отзовалите се!

:rulez:

След доста четене вече се успокоих, че ще стане и обикновена газова на Каризмата...

 

Все пак като допълнителна предпазна мярка сигурно ще ми монтират допълнителен въздуховод, които да минава покрай MAF сензора (дебитомера е това доколкото схванах) и да влиза директно в кутията на възд.филтър, като клапа ще насочва потока по този маршрут когато колата е на газ, а когато е на бензин ще си ползва традиционния маршрут през MAF сензора...

 

Всичко това единствено като предпазна мярка, че няма при детонация на газ струята да повреди MAF-а, който май струвал около хилядарка...

 

Поздрави!

[iv4o78]

И привет отново,

Благодаря на MIRO и BIG BOSS за помощта

 

1. Предпазната клапа е монтирата на същото място като на снимката, все едно аз съм снимал

2. Прав си, че звучи сложно, но майстора ми (убеден съм че е най-добрия в Шумен) за пръв път газифицира Каризма и сериозно се притесни за този MAF сензор. Просто човека иска да се презастрахова с този 2-ри маркуч

3. От това, което вие двамата коментирате разбирам, че в момента също няма никаква опасност за този MAF... от снимките съдя че всичко при мен е монтирано перфектно и да не се тревожа повече за MAF-а... или?

 

Ivo

[Светльо Ангелов]

Ако е монтирано там, където съм показал на снимката - няма проблем. Точно това е целта - да не гръмне МАФ-а от детонацията.

Снимай го да видим как го е направил.