kacarski

Гарнитурата е направена да се сплесква, но не чак толкова. И друг път съм сменявал масло и съм виждал как изглежда когато е нормално натегната. Има доста по-бързи начини да се развие закръглен болт, при които не е необходимо да се сваля картера.

Картера най-вероятно е свалян заради пренатегнат дренажен болт и съсипана резба. Като гледам колко ми е сплескана уплътнителната шайба и при мен е падало якото стягане... Всеки съвестен майстор може да ти извърши обслужването. Аз слагам: масло - кастрол(такова ми слагаха в БС), маслен филтър - манн, филтър купе - дензо, въздушен може и оем, че цената им е сходна. За консумативи избора е голям.

След 1000 километра и доста дъжд, на един гумен спящ полицай, отзад пак прискърца леко. На повечето препятствия обаче все още са тихи. Предните за сега не се обаждат. В чужди форуми бях чел, че навиват тефлонова лента на щангата където ляга тампона. За отзад може и да е по-добрият вариянт, защото тампоните са на токова място, че при каране на дъжд са си все мокри и смазката се отмива бързо. От както са смазани ефекта е поразителен - все едно съм в нова кола.

Понеже напоследък скърцането се усили доста при преминаване през спящи полицаи, пък и намерих силиконова смазка, реших пак да се боря с тампоните на щангите . Тампоните и предни и задни са оригинални от БС на 1 година и 14к км. Миналата година при смяната предните ги мазах с малко графитна грес, скърцането намаля, но си остана. Сега в събота ги свалих, изчистих ги от остатъците от старата графитна грес и ги намазах отново със силиконова. Резултатът този път е отличен - за сега няма никакво скърцане. Дано се задържи така по-дълго време . Колата в момента е на 88к км. Състоянието на тампоните е почти като на нови. Предната щанга видимо не е износена, но на задната боята е изтрита до метал(1-2 десети от мм в минус). Възножно е отпред да е помогнала смазката, че отзад не са смазвани при монтажа. Като пак се появи скърцането ще пиша.

На 84к км, но нямам никакво виене. Иначе при превключване хрупането е вътре в купето някъде под скоростния лост, а не от скоростната кутия. Даже пукането съвсем в началото беше по-силно в последно време е намаляло.

Превключването и при мен е така още от началото(нова кола) и не мисля, че е проблем. Ако е от синхронизатори ще хърка.

Клапаните са с пулове, което води до много по-труден реглаж и най-вероятно никога няма да се прави .

Правено ли е нещо по окачването на задно дясно колело? Как установихте, че сензора е изгорял? - Провери визуално аа няма прекъснат кабел по веригата.

В Щатите масово се кара с минерално масло, но го сменят на 5к км, така че е нормално цените да са други. Едната кола е сивик на 20 години и 280к км, като аз я карам от 9 години и за този период съм сменявал маслото с каквото ми сложат в сервиза(милър, мобил, веднъж някакво неизвестно за мен немско), но винаги 10в40. В момента съм с кастрол магнатек 5в40 и след смяна няма фрапантна разлика от предното, което беше неизвестното немско . С никое масло не съм имал проблеми с горене. Дори и в момента мотора си работи добре и продължава да не гори масло. По скоро проблема с горенето на масло е в стила на каране(на по-високи обороти) и състояние на двигателя.

Точно този двигател с тази генерация е най-шумен при 120-130, при 140 и повече в колата е осезаемо по-тихо. Особено когато изкачвам баир с тази скорост в колата не се седи от шум.

Гледах от тук: Смяна на антифриз 1.5 двигател. На същият сайт има процедурите и за другите двигатели. Имам подвижни рампи и качвам колата на тях. Иначе се вдига със стабилен крик и задължително се подпира или с метални стойки или с дебели и здрави трупчета. Никога не се ляга под необезопасена кола. Аз го направих малко по-различно, че нямам уреда за обезвъздушаване: 1. Докато колата работи или е на контакт градусите за вътрешна температура се дават на макс. топло без да се пуска вентилатора. Това го няма в горното ръководство и не знам дали е необходимо за този тип система, но го направих, за да съм сигурен, че е отворено и радиаторчето вътре в купето и да изтече течността и от там. 2. От долу всичко е покрито от 1 голяма кора, съставена от няколко части и понеже не знаех къде се падат 2те пробки за източване, я свалих цялата. Оказа се, че са го направили доста по-просто за обслужване и няма смисъл да се сваля цялата кора. 3. Развива се капачката на радиатора колкото да влиза въздух и се оставя там, за да не влизат буклуци. Капачката задължително се развива на охладен двигател. При загрял двигател системата е под налягане и при отваряне ще изпръска вряла течност и пара и някой може да се попари. 4. Най-лесен достъп до пробката за радиатора има като се махне десния пластмасов капак от бронята(на коли с фарове за мъгла там се монтира десния). Държи се на 1 кръстато винтче и няколко контри. Като го натиснеш надолу и излиза. Пробката е в долния преден десен ъгъл на радиатора(пластмасова е, има "уши" и се развива на ръка). Антифриза изтича от една метална тръбичка точно под нея, там се постява и съда за събиране на стария антифриз. Няма нужда да се развива цялата пробка, а само колкото да започне да тече нормално. 5. За да се стигне до пробката на блока се маха само частта от долната кора, която се маха при смяна на маслото(тази част се държи само с болтове за останалата кора). Пробката е 30-40см над тази за източване на маслото и се развива цялата с 6мм имбус и от там изтича още малко течност. 6. Маха се разширителният съд(внимателно се вади от стойката нагоре), излива се старата течност и се изплаква. 7. Завиват се и двете пробки и се слага разширителя на място. Пълня го с малко вода колкото маркучето да е под вода. Наливам и в радиатора до долния ръб на капачката с мека вода. Аз ползвах изворна, но най-добре дестилирана. 8. Обезвъздушаването най-лесно става с този тип фунии. Слагаш фунията, пълниш я 2-3см, палиш и чакаш да загрее напълно, като доливаш течност докато загрява, така че винаги да си има малко във фунията. Понеже нямам такава го правя доста по-неефективно: Паля двиателя на отворена капачка на радиатора с ниво на течността до горния край на тръбите, които влизат в радиатора, но не напълно догоре, че като излизат мехурите въздух ще прелива. Докато работи двигателя постоянно доливам, така че нивото да се запази. Като започне да покачва температурата и част от въздуха е изхвърлен нивото ще започне да се покачва. Тогава слагам капачката на радиатора(ще започне да прелива ако не се сложи) и я оставям да загрее напълно (докато не пусне перката). Това го правя, за да отвори термостата напълно и да развърти водата в системата и да я промие. Ако се използва готов антифриз, както направих аз може и да се прескочи промивката, защото дават, че системата е 6 литра пък аз успях да източа 5 и концентрацията на готовия ще падне. 9. Чакам малко да се охлади двигателя и източвам водата и от 2те пробки както в предните точки. КАТО СЕ МАХА КАПАЧКАТА НА РАДИАТОРА СЕ ВНИМАВА МНОГО, ЗАЩОТО ВЕЧЕ СИСТЕМАТА Е ЗАГРЯЛА И Е ПОД НАЛЯГАНЕ. ПЪРВО ЛЕКО СЕ ВЪРТИ ПРЕЗ ДЕБЕЛ ПАРЦАЛ КОЛКОТО ДА ИЗПУСНЕ НАЛЯГАНЕТО ИЛИ СЕ ЧАКА ДА СЕ ОХЛАДИ НАПЪЛНО. 10. Повтарям 8ма точка, само че с антифриз и не чакам да пусне перката, а само да загрее според уреда на таблото. Чакам малко да се охлади и много внимателно през парцал отварям капачката на радиатора. Пак доливам антифриз до горе и приключвам на първо време. През следващите няколко ползвания на колата ако не е много топло я карам с включено парно на макс без вентилатор, за да е отворено радиаторчето за купето. Когато имам възможност и е постояла 2-3 часа пак проверявам нивото в радиатора(пак да повторя, да се внимава с капачката на радиатора, че на загрял двигател системата е под налягане)и разширителния съд и доливам при нужда.

В крайна сметка си взех от БСС диакуин, какъвто го дават за ползване от митсу. Понеже според спецификациите трябват 6 литра за 4A9, взех 1 туба 4 литра и човека се съгласи да прелеем 2 от друга. Днес го смених, но не успях да източа повече от ~5л и сега си имам 1 за доливане .

Не става въпрос за неуважение, а че по елементарни грешки може да ги чете и нулира сам. Иначе ми интересно каква е станцията за 80к, понеже знам за една универсална с различни накрайници и приставки, която позволява четене на грешки от всички модули в колата и обратна връзка. Та тя с всчики приставки не надвишава 20к.

Понеже не ми позволява да сложа снимката - Сервизни интервали

Грешки свързвани с Check engine лампата могат да се четат с евтините кабели на база ELM 327. Понеже на мен за чистене на грешка от 2ра ламбда ми взеха 30лв, си поръчах от амазон такъв кабел с доставката ми излезе 26лв. Все още не съм го пробвал дали реално чисти грешки, но си мисля, че ще може, защото се свързва към колата и показва някои данни. Двигателя 4А9 ли е?

Как така са ти свалили катализатора без ти да разбереш? Мен доста ме съмнява да си без него, защото заради кофти гориво ми е светвала грешка(от 2ра ламбда сонда, тя е след катализатора и служи да следи дали той си върши работата).

1.5 двигателя по принцип има едно досадно за мен звънтене от ауспуха при ускорение. Все едно жужи. При 120 си е шумна и то доста, но това си е така от нова(сега е на 80к) и си и е все същият звук. Възможно е питата на твоят катализатор да се е счупила и сега да дрънчи. На колко хиляди е колата? Предполагам, че щом е такси се кара основно на газ?

Мисля да сменям антифриза и понеже в книжката дават да се налива оемския диакуин или еквивалентен, се разтърсих за алтернатива. Само дето не успях да открия нито един от по-известните(мотул, кастрол, приста), който да отговаря на условията(хибридна технология с фосфати). Хибридните в европа са все със силикати и без фосфати, а японските са точно обратното - хибрид с фосфати без силикати. До колкото разбрах е възможно да има проблем с износване на уплътненията на водната помпа ако се ползва силикатната формула. За сега имам 2 вариянта: 1. да взема 2х4л. оригинален зелен от ратола за 96 лева, но не ме устройва особенно, защото ми се вижда скъпо, а и ми остават 2 литра(системата я дават, че събира 6л). 2. да търся този: Zerex aisian. Само дето като гледам го няма за европа. Вие какъв ползвате на бензиновите лансери?

Не обичам CVT кутии и излишно усложняване. Много ми хареса едно от решенията на хонда. Акорд хибрид няма трансмисия, а два електро мотора. Единият е генератор другият задвижващ и при достигане на определена скорост има съединител, който зацепва бензиновия двигател директно към гумите. Accord eCVT

И при мен зимата цвилеше при палене, но като мине около минута и спира(колата е на 80к в момента). Обтегнах го и сега всичко е наред. За разлика от 1.8 и другите по-големи мотори на 1.5 ремъка се опъва ръчно от алтернатора, а не от обтегач.

По вин номера. Ако започва с J e произведена в Япония.

На нашата е някакъв японски, колата е японска зглобка. Произведените в Европа може и да са с Банер.

За Бош не знам. Като си взех колата беше с Банер. При мен издържа 1 година, но имаше щампа, че е произведен преди 6 години. После сложих Ексайд и този издържа 6 години. Може би щеше да изкара още ако не го бях занемарил - електролита в едната клетка беше паднал 3 см под плочата и тя се беше огънала доста :icon_doh: , долях му към половин литър дистилирана вода и си карах така половин година. Сега съм с Монбат от 3 години. На другата кола, която е като твоята (лансер Х 1.5) все още си е с оригиналният акумулатор. След месец ще направи 6 години. Сигурно си знаеш, но акумулатор за да изкара дълго винаги трябва да е зареден и системата в колата да е изрядна.

Дот 3 и 4 се смесват, но дот 5 е различно и не е съвместимо с 3 и 4.

За черните капачки на покрива, които са ~5x1см ли говорите? Някак не ми се вярва, че тази пластмаска с цена не повече от 50 стотинки я продават за 50лв... Ако е за тях проверете дали са ви закопчани, че ако не са лесно ще изпаднат.