Най-активни потребители

Нищо де, ако се напъна малко повечко ще се справя и сам с тортата 😎

Здравейте, колеги! От 2 дни и аз съм в клуба - ето я машинката:

Проблема се локализира...охлабен ангренажен ремък/сменен миналата година,или само написан във фактурата че е сменен със всички ролки и обтегачи...за която платих 1600лв... Във век в който илън мъск имплантира чипове на маймуна за да играе на електронна игра,"майстори от плевен"пръскат с дезодорант в колектор на кола при която смесването става във самият цилиндър,и 100 лв за "диагностика"която показва 0 грешки а колата не пали,гръмнат колектор,който не се предлага като нова част и 200лв за втора употреба,Благодаря на Иво от Търново!!! Ще я направя и ще си закача втора или трета вече обица на ухото!!! Към тези който купуват коли втора употреба,дето са ги карали едни бабички,само за хляб,на 15/25 години и са точно на 167/169 000км....Проумейте...няма такива коли...има Вин номер и сервизна история!!!! В момента карам две служебни,тойота,и датчия,и двете са 2018г ,демек на 7години,и двете са на 220 000 км..на първи собственик,няма как...25 годишна кола да е на 100 000км. Към тези който въртят километражи,пренастройте си уредите,и погледнете календара,и се спрете защото вече в три държави се счита за непредумишлено убийство и се влиза в затвора за това/пиша го защото обиколих почти всички автокъщи в пленен/за враца нямам думи/.. По добре човек да е наясно какво купува и какво го очаква като ремонти. Оставам фен на марката,защото издържа всички неадекватни намеси на хора който не знаят къде се намират... Към пловдив и софия...направете нещо да отворите сервиз във северна България...ще имате доста работа...убеден съм!!! Светли празници и много безаварийни кулометри!!!

Здравейте! Да започна с това, че темата се отнася само за моделите, които са с отделна пружина, а не за тези, които са с пружина на амортисьора т.е. за ето този тип : /благодаря на колегата BAlexandrov за илюстрацията/ Както много от вас са виждали, "провисването" на задницата с времето, си е редовен проблем на този модел, което разказва играта на тампоните на носачите и амортисьорите, теглич/гърне закачат във всеки бордюр, а и на мен ми седеше доста грозно чисто визуално, дори след като го качих до заводската му височина, тъй като арките/веждите на предните и задните калници, са произведени на различна височина и създават илюзията, че отзад виси, дори да не е така. За да сте сигурни дали виси, може да мерите от праговете (точките за повдигане) до настилката - нормално при измерване по прагът, отзад трябва да бъде около +1см, спрямо отпред (при пълен резервоар и оборудван с резервната гума и т.н.) . Аз се боря с този проблем, от както го имам и най-накрая открих може би най-смисленото решение, ако търсите повдигане над заводската височина. Реших да създам тази тема, за да не се чудят хората, като мен, какво е най-удачно да направят, тъй като има доста такива теми по форумите, но не намерих конкретна информация от-до кой какво е ползвал, откъде го е взел, парт номера, какво е полученото повдигане и т.н. Първо сложих нови пружини по номер на рама - Lesjofors 4215615 (отговарящи на ОЕ 4140A186 ), с параметри 359мм височина и 14.5мм дебелина, понеже ревизирах задния мост, а пружините бяха силно корозирали (швейцарец е). Автомобилът е 4x4, с 3-ти ред седалки и теглич, така че предполагам, че и заводски са му сложили по-усилени пружини, спрямо стандартните за модела. Ефектът с новите беше +2 см, спрямо старите, което отдавам на умора на материала. Тогава се върна към заводските му стойности, но отново не ми харесваше как седи, както и продължи най-редовно да ми закача по бордюрите при паркиране назад. Затова сложих на новите пружини и гумени тампони за повдигане, с височина 20 или 25мм (вече не помня с точност) от DBK Dimitrov (монтират се от горната страна) , с които застана доста добре визуално, но тампоните много бързо започнаха да се деформират и да измятат настрани, което силно ме притесни, понеже пружината отиде много на една страна и имаше изгледи да излети на някоя по-сериозна неравност, ако не я видя и прелетя с по-висока скорост. Попитах ги има ли вариант да ми изработят същите, но от по-здрав материал - цЪ. Затова смених тампоните с полиуретанови, с височина 25мм, които не поддадоха, нито се сплескаха, ама при тях се появи друг проблем - след около 6 месеца каране, греста (корабна грес за полиуретанови тампони) явно започна да се отмива и разтича от по-топлото време (хем сложих прилично количество) и тампоните се разскърцаха отгоре към купето, при специфични неравности, което налагаше да се демонтират да се гресират отново, а ако трябва да се прави през 6 месеца, е лудост и не го приемам за решение. Отделен е въпросът колко време ми отне да разбера откъде точно идва този звук, докато се сетя, че може да е от тях. Все пак ако някой иска това решение - полиуретановите тампони ги поръчах от ebay - като търсите за Outlander, излизат различни - 20, 25, 30, 40, че и 50мм. След горните опити и невъзможността да си намеря хубави гумени тампони, които да не се деформират (тези на ДБК ги пробвах, за тези на ЕМ Комплект пишеше в няколко теми, че не стават), случайно ровейки по разните каталози, попаднах на " Extra Heavy Duty " пружини за този модел, които даже бяха налични и ги монтирах, без допълнителни тампони - отгоре е само заводския гумен буфер. Пружините са Lesjofors 4215635 , водят се Extra Heavy Duty и са с параметри 367мм височина и 15.5мм дебелина (8мм по-високи и 1мм по-дебели от моите заводски). Резултатът като височина е +4, спрямо заводската височина. Ако при вас застане по-високо (зависи от нивото на оборудване на автомобила), винаги може да ги отрежете малко, само че ако ще се режат, имайте предвид, че трябва да се режат от долния край (към долния носач), понеже отгоре последната витка е специфично изравнена, за да легне по-добре към купето и никак не е хубаво да се реже тя. Отзив след няколко дни каране - при по-неравен път, когато има серия от неравности една след друга (тип черен път), вози една идея по-твърдо, но не е нещо фрапиращо, всъщност очаквах да е по-зле. При товарене в багажника или по задните седалки, клякането е по-малко, както и при неравност тип "легнал полицай" , пропадането на задницата при слизане, също е по-малко. Прилагам няколко метода на измерване, като имайте предвид, че стойностите са измерени 1 ден след монтажа, защото веднага след монтажа, винаги ми заставаше с около 1.5-2см по-нагоре, от реалното си положение и след като го покарам малко, се наместваше в работното си положение, което повече не се променя. Меря с пълен резервоар и оборудване (резервна гума и т.н. , няма газова бутилка), залагам си и грешка от около 5мм : 1. Измерване от пода (пътната настилка), до арката/веждата на калника, през центъра на джантата (меря със стандартни за модела 17" джанта + гума 225/60), които са ~33см от пода до центъра, когато автомобилът е на земята, напомпани на предписаното налягане) : - като го купих, с неговите си вероятно оригинални пружини - 73см. - с новите пружини, които са си по рама, без подложки - 75см (това му е заводската височина). - след добавяне на 25мм PU подложки - 78см. - с новите Extra HD пружини - 79см. - максимален ход на окачването в посока на разгъване (ограничава се от възможностите на амортисьора) ~82см. 2. Измерване от центъра на джантата до ръба на арката/веждата (по-правилния метод) : - като го купих, с неговите си вероятно оригинални пружини - 40см. - с новите пружини, които са си по рама, без подложки - 42см (това му е заводската височина). - след добавяне на 25мм PU подложки - 45см. - с новите Extra HD пружини - 46см. - максимален ход на окачването в посока на разгъване (ограничава се от възможностите на амортисьора) ~ 50см (не можах да измеря много точно). 3. Измерване по праговете (от настилката, до точките за вдигане) : - като го купих, с неговите си вероятно оригинални пружини - 23см отпред и 22см отзад. - с новите пружини, които са си по рама, без подложки - ~23.2/23.5см отпред и 24см отзад (това му е заводската височина). - след добавяне на 25мм PU подложки - 23.5 ~ 23.7см отпред и 27см отзад. - с новите Extra HD пружини - 24см отпред и 28см отзад. Оптималната височина за повдигане, според мен е, както следва - 77-78см от настилката до арката / 44-45см от центъра на джантата до арката / около 26-27см от настилката до задната точка за повдигане на прага. Именно предвид макс. ход на окачването, не трябва да прекалявате с повдигането, ако ще оставате със заводските амортисьори. Хубаво е да има възможност за поне 3см ход в посока на разгъване между нормланото положение и максимално разгънатото. Също така реглажът на задния мост се извършва само чрез една от напречните щанги, което ограничава възможностите за реглаж и ако прекалите с повдигането, вероятно ще има проблем да се направи реглаж. Но това вече отива в графа силови изпълнения, а тук говорим за нормално повдигане с 3-4см, които окачването може да поеме без проблем. Трябва също така да имате предвид, че когато промените височината на моста, трябва да се охлабят всички болтове на тампоните на носачите и да се стегнат в новото работно положение, за да не се изпокъсат, както и после да се направи отново реглаж на задния мост, но преди това, покарайте поне 1 ден, за да може окачването да застане, където ще седи и тогава нанесете корекция в положнеието на тампоните и регулирайте моста. Прилагам снимки при според мен оптималната височина от 78см (съответно 45см / 27см, по другите точки за измерване) :

от утре- 28.11 ще има и при мен в София, можете да си ги взимате и на място, стига да ви е удобно. За който не е идвал до сега- локацията е в квартал Света Троица.

JMBXLGF6WHJ402002 Със стария балансиращ механизъм е излязъл пт завода.

Най-добре е тези "коментатори" да си проверят слуха или да ползват друг тип специалисти - например психиатър.

Ето нещо интересно и любопитно свързано с с музиката. Mitsubishi Diatone D160 e най-големият субуфер в света ЛИНК

https://mitsubishibg.com/ -> Клубна зона -> Vin декодер за Мицубиши

Mitsubishi Galant E88A; 4x4; 2,5; V6; 24v; 4WS Рядък модел, вероятно единствен в България! 4WD - Постоянно задвижване на четирите колела, 60 на 40 заден - преден мост. 4WS - Четирите колела завиват - има рейка и на задния мост. ECS - електронно регулируемо окачване с режими " Tour" и " Sport" 4ABS - датчици на четирите колела 4 дискови спирачки 4 електрически стъкла, шофьорското е с " Auto down" функция Ел. регулируеми огледала с подгряване Електрически шибидах с положения отворено и открехнато Чистачка на задното стъкло Ветробрани на четирите стъкла Пръскалки за почистване на фаровете Стъклени, Ел. регулируеми фарове с лед крушки на къси и дълги Халогени, стъклени Запазен интериор Плюшен салон, запазен, без скъсано Подгрев на предните седалки Шофьорска седалка с лумбална опора Задна седалка с падащ гръб и подлакътник, деляща се Круиз контрол Климатроник Централно заключване Заводска аларма Сменени всички носачи по окачването Нови предни лагер главини Сменени накладки Нов акумулатор в гаранция Сменени кабели и 6 броя иридиеви свещи денсо Нов термостат Газов инжекцион Фобос Два комплекта джанти със зимни и летни гуми Всичко платено Забележки: Колата има външни забележки - налющен лак и избила ръжда. Климатроник за пълнене Цена за форума: 2400лв. https://www.mobile.bg/obiava-11749417150897086-mitsubishi-galant-e88a-4wd-4ws

Ето малко по темата: "Последното мнение и предпоследното" - С друго не мога да ти помогна, освен да ти пожелая успех.

За това, което търсиш ти аз ползвам https://ratola.com/bulgaria/contacts/bg/ Сервиза на бул. История Славянобългарска 1. Доволен съм от тях и го ползвам от дълги години.

Платих си данък МПС за 2025 година - 230 лева с включена 5% отстъпка.

Помисли за защита на катализатора, че ги крадат гадовете.

Здравей, За начало се запознай с общата информация събирана с времето - След това, ако все още имаш въпроси по темата, ще ги зададеш в темата.

Тоя пич прави класация на двигателите за всяка марка коли и сега направи и за Mitsubishi като ги поставя в S-super и A,B,C като А e второто най високо за надеждност или иновация. Клипчето има автоматичен превод на български чрез натискане на иконката CC и после от гайката да се избере езика.

Което е нормален разход.

Имаме пратени календари за Австралия и Канада. На този фен.

Компютърът е от ново поколение, мой приятел от доста време ги монтира и е много доволен от работата им. Ето линк от Интернет на компютъра: http://www.auto-gas-bg.com/bg_BG/produkt/elektroniki-53/lpg-tech-324-obd-4-cyl-502.html

Проблемът е решен. Причината беше прекалено омекнал десен тампон на двигателя. Тампона е сменен и колата е шест. Както виждате клипа има моменти в които колата е на място и вибрациите пак се чуват. Това ме наведе на мисълта ,че може да е тампон и се чуваше главно от дясно. Тампона е само оригинален (500лв + труда). Майсторите бяха вдигнали ръце. Смениха тампона по мое настояване. Благодаря на колегите които са отзоваха.

https://mitsubishibg.com/Navi.mp4

Днес ще се опитам да снимам кратко клипче.

Имаш в предвид тампони на преден диференциал?

Записалите се във формата за поръчки до момента утре ще си получат пратките.

Мицубишито е при газаджия за монтаж на газов инжекцион. Скоро трябва да е готов. Когато е при мен ще направя снимки и ще го видите.

Мицко си замина. Днес го закарахме със сина на самоход до новия собственик. Стана ми доста тъжно, като я карах за последно, ама ... "Пяхме и се смяхме" заедно толкова години. За 150км с кротко каране и празна "по нанадолнището" даде разход на газ - 6,8л/100км... Е и доливах 1,5л масло ... Колата ще бъде разглобена за части и се надявам да продължи да живее като донор в колите на много от Вас. Сърдечно благодаря на всички с които съм се запознал в този форум! Понаучих доста и за колите и за хората. Пожелавам Ви стотици хиляди безаварийни километри удоволствие с тези прекрасни машини!

Проведох малко тестове, но не на тема дебитомер. Прилагам малко снимки на показанията в различни режими. Първо - загрял двигател, селектор в положение N или P . Гледаме параметъра за изискуем празен ход (650об.) : След това снимка при положение D : Както е видно, компютърът сам си иска по-нисък празен ход от нормалния, когато селекторът е на включена предавка. Тук е важно да отбележа - този параметър е какво иска компютъра, а не реалните обороти, но те следват плътно тази стойност + - 5-10 оборота. За съжаление това ме връща в изходна позиция, където трябва да търся вариант за промяна на тази изискуема стойност, за да постигна това, което искам . Донякъде ме обнадеждава това, че когато Power Steering Sensor-a регистрира натоварване от хидравликата, компютърът изисква по-високи обороти. Прилагам снкмки на следните условия - автомобилът е на D и прилагам усилие на волана, за да сработи Switch-a : Т.е. при сигнал от Switch-a за хидравликата, започва да търси по-висок п.х. и в режим D или R , но в нормални условия, е зададен много нисък такъв - 600 об. Разбира се, ще се пробвам да го излъжа оттам, но вероятно и това ще приключи с поредната записана грешка . Съответно отново да попитам, ако има някой запознат - тези стойности подлежат ли на корекция с ориг. диагностика и ако да - кой, къде ? Ако пък не - някой може ли да съдейства с човек, който се занимава със софтуери на бензиновите компютри на Mitsubishi от това поколение ? За дизеловите има много хора, но те отказват бензиновите, тъй като те са си на Mitsubishi и били със съвсем различна архитектура (питал съм на много места. П.п. за дебитомера - при дизелите обикновено слагат дебитомер, който е същата марка като горивната система - Bosch, Delphi, Denso или Siemens , ама при бенз. много производители си ползват техни си. В случаят моят си е Мицубиши и по него няма никакви други марки или парт номера . Бих могъл да го сменя превантивно с един Pierburg, да видя какво ще се случи, тъй като за 200к км едва ли работи като в ден 1-ви , пък ако има подобрение - чудесно . Предварително благодаря ! Edit от 06.11 , за да не пиша ново мнение - сложих другият дебитомер, но нямаше никаква разлика нито в работата, нито в параметрите, които показва в диагностиката, поради което си върнах заводския. След това пробвах да го "излъжа" през датчика за налягането на хидр. течност (той се намира на хидр. помпа и подава "маса" към контролера, когато се завърти волана и се увеличи налягането на течността). Учудващо, се "лъже" без никакъв проблем - ако се подаде постоянна маса на този кабел, компютърът отчита този сигнал и постоянно си държи по-висок празен ход ( 700об. на N или P и 650 на D или R ), като дори да седи така безкрайно дълго време (тествах го при над 1 час работа в различни режими), не записва грешка за неизправност на датчика, нито корегира празния ход към по-нисък. Като недостатък мога да отбележа само това, че когато датчикът наистина трябва да корегира оборотите, заради натоварването от помпата ( автомобилът е на място в покой и му се завърти волана ), това не се случва и об. пропадат за един кратък момент, докато компютърът ги компенсира (под 1 сек.), но при маневриране за паркиране, не се усеща изобщо. Все пак това го броя за временно решение и продължавам да си търся по-интелигентен вариант за решение на проблема и въпросите ми си остават в сила .

Експериментирах В диаг. имам стойност на MAF-a, но нямам изискуема или диапазон, в който трябва да бъде и не можах да разбера дали е нормална или не. Пробвах да го изключа, но уви, тестът не беше успешен - в момента, в който го изкл. при работещ двигател, оборотите веднага стават 1500, след това 2000, после 3000 и зачочва да ги мени между 2000 и 3000 постоянно. Ако го изкл. и след това запаля, об. застават на 1500 за около 30 сек и после отново - 2к и 3к и започва пак да ги мени между 2 и 3к. Разбира се, при такива обороти, не съм и пробвал да вкл. на D или R , тъй като кутията няма да е особено щастлива , пък и тестът ми няма да е показателен за проблема, който имам. Ще изчакам да ми препоръчате какъв MAF да си купя и ще пробвам с него. За 14г и почти 200к км така или иначе неминуемо ще има изменения в работата му, така че смяната няма да е напълно излишна, дори да не постигна нищо конкретно по основният проблем. Благодаря !

Супер тие автомобила ! Успех с продажбта !

Проверете сензора за маса на въздуха Air Flow Mass sensor. Най-лесно става, като му откачите буксата. Компютърът ще засече, че го няма и ще взема предварително зададени стойности и двигателят ще работи добре. Ако се окаже това, най-добре сменете сензора, който първоначално ще изисква адаптация в движение известно време.. Също така, предполагам, че този проблем го има при топло време от късната пролет до ранната есен. И го няма есента, зимата и ранната пролет.

Трябва да се прецени внимателно всичко, което написах по-горе. Защото: 1. Не се знае на какъв капацитет са батериите в момента, защото смяната им е почти невъзможна. Това ще чака след време всички собственици на хибриди. Продажбата им на старо ще бъде изключително трудна. 2. Историята е важна, защото ако са правени бързи заряди батерията е доста изхабена. 3. Ако е от северна страна (Швеция, Норвегия, Финландия, Канада) батериите се изразходват много бързо (съответно са по захабени). 4. Километрите (реални) доказани са МНОГО ВАЖНИ!

едното му огледало от към шофьора края му дето е мигача липсва а на снимките си е цяло явно някой дето го е пробвал го е чукнал ама мигачи има в алито, праговете дето е стъпалцето е яко ужулено и от 2те страни от едната даже виси парче ама прагове такива и по добри стоманени има и в алиекспрес. Кутията по средата на диференциала е цялата черна в масло засъхнало иначе сменя 4х4 и заключване без проблем. На снадките на двигателя около болтовете се вижда малко нацапано от масалце но може и вериагата да му е сменяна и при затварянето да е нацапано понеже си купих добро дизелче и то беше нацапано от едната страна а няма проблеми. Иначе се чува добре газчицата работи има перфектен салон и 3ти ред седалка в багажника има и шибидахче не е гаражен автомобил ама.. общо взето е най евтиния бензин съвсем нормално е да налееш още 4-5 хил лева да го постегнеш съдейки по моето дизелче. Иначе дизелчетата като моето 160 коня мога да кажа че не му стигат на магистрала доста бавно набира като микробус но пък разхода е 8л/100км а с 4х4 е 9 на 100. Между другото тия от автокъщата са склонни да свалят 1000лв като ходих преди месец.Казаха че са съгласни да го закарат до сервиз в софия за преглед при желание за покупка.

Здравей, имах същия проблем с едното и ми го решиха срещу 185лв. и 2 г. гаранция в Микрон Доцев.

Кутията е CVT - W1CJA-1-13XA. Няма ги втора ръка - обикновено на около 250 х км. умира. Ако още не е скъсан ремъка и се ремонтира е много по-добре, иначе е по-скъп ремонтът и е в порядъка на 5-6 х лв.

Някой датчик прави проблем.

За дизел - ръчка само ремонт, втората употреба не се знае в какво положение ще е. На тази скоростна кутия не и понасят нютоните на дизела. В Пловдив може да се обърнеш към Милен, сервиза му се е намирал на "въртящия се мотокар". Профила му тук във форума е Milen_z, там са записани координати.

Може би не е лошо да се направи ъпдейт. Еклипс Крос 1.5Т с ръчна скоростна кутия и предно предаване, стана на 4 години и 38000 км. Проблеми абсолютно никакви, веднъж годишно до сервиза за обслужване и толкова. Не харчи масло, не скърца, не тропа. Разход 6.0-6.2 извънградско с нормално каране около 100-110 км/ч, градско 8-9, не карам много в града и имам инцидентни засичания, пълно-пълно засичам. Веднъж за идеята карах с трафика Търново-София-Севлиево, разход 5.3, но е много досадно. Карам с Йокохама 4 сезона, вече са на 36000 км, може да изкарат още една година, но есента ще ги сменя със същите. Двигателят е достатъчен, в много редки случаи ми се е искало да имам още мощност. Задното стъкло продължава да ме дразни, не му свикнах. Аеродинамиката е така направена, че в дъжд/киша за отрицателно време цялата задна част се зацапва. Горе-долу е това.

В Intercars се продават лостов механизъм за Волво S40/V40 на цена от 88лв. Същия е като на Каризмата . Аз съм с такъв и няма ядове вече 3г.

Подложките са временно решение, освен това има риск с времето да се изметнат/изкривят и да създадат по сериозен проблем. Решението е нови пружини, като най-препоръчвани са усилени Heavy duty -> LESJÖFORS 4215628. А за тези които искат задницата още по високо Extra heavy duty-> LESJÖFORS 4215635, но за тези трябват и спейсъри за амортесьорите които трудно се намират в BG. Поздрави

Естествено, че DPF-a трябва да те притеснява. Немците защо нямат проблеми с дизелите? Много е просто, продухват ги всеки ден на аутобана. Докато ти ще си купиш колата и ще я заробиш в града, където няма как да влезе в регенерация. Скапаната нафта допълнително допринася за проблемите. А както сам можеш да провериш при дизела всичко излиза скъпо! Ще ти дам един прост пример, като бивш собственик на Лансер купен от магазина, пък ти ще си направиш изводите.Когато го пуснаха на пазара цената на дизеловия Лансер беше с няколко хиляди повече от бензинов със сходно оборудване. След 10 години когато настъпи време за продажба, дизеловия Лансер е по-евтин от бензиновите модели.

Здравей колега, да трябва и си има срок зададен от Производителя (в раздела Change): Transferbox Capacity 2,2 liter Use: Normal Check 15000 km/12 months Change 45000 km/36 months OEM recommendation year-round API: GL-4 SAE 75W-85 year-round API: GL-4 SAE 75W-90 -------------------- Differential, front Capacity 0,83 liter Use: Normal Check 30000 km/24 months Change 90000 km/72 months OEM recommendation Above 10 API: GL-5 SAE 90 Below 10 API: GL-5 SAE 80W -------------------- Differential, rear Capacity 1,7 liter Use: Normal Check 30000 km/24 months Change 90000 km/72 months OEM recommendation Above 10 API: GL-5 SAE 90 Below 10 API: GL-5 SAE 80W -------------------- Отделно има спирачна течност (Change 30000 km/24 months), антифриз (Change 60000 km/48 months) и някакъв възел Overrunning clutch, front (Change 90000 km/72 months) на които също трябва да им обърнеш внимание. Поздрави

При мен също го има, възможно е да е от дюзите, защото след като ползвах добавка за прочистване и високооктанов бензин нещата осезателно се подобриха.

.......с нито едно от двете имаш проблем......твоя проблем са горните подложки на макферсона и лагерчетата му.......а нищо чудно и стеблата на амортесьорите да са заминали.......виждал съм какви ли не чудеса......

Колега,аз съм с ГИ не с обикновена ГО.Имах следния проблем с чека.Карам си и светва,свети няколко дни и изгасва.След няколко дни пак светва и така,ту свети ту изгасва и реших да отида до газаджията не специално за чека,а нещо не ми харешваше как върви.Направи ми настройка и от тогава не ми е светвал и чека,ДА ЧУКНА НА ДЪРВОУспех

Аз вчера я свърших тази процедура при колегата Milen_z- в профила му има телефон.Обърни се към него за цени.Иначе по темата смених :масло на двигателя,на скоростната кутия, водна помпа,въздушен филтър,маслен филтър,пистовите ремъци и двата и ангренажен комплект (ремък + ролка).Искам да Благодаря на Милен за времето ,което отдели да ме консултира по други въпроси свързани с колата ,тъй като и аз карам от скоро Мицубиши и доста неща са нови за мен.

Посочената от теб информация е писана от човек, който никога не е карал Паджеро. Има много груби грешки, като тази, че двигателя 2.5TDI бил 95 коня, а той е 99. Турбината се скапвала на 80 000 км... голям смях, ела да видиш моето Паджеро - имам го от януари 2003 г и до сега не съм сменял нищо, освен гуми и консумативи. Ако искаш надеждна информация от първа ръка - попитай някой, който има такава кола.

Маслото което аз бих сложил е 5В30 ,вместимостта му е 8.5 литра + масления филтър...........Ако си с автомат , то маслото там е ATF SP III и е 9.3 литра........а ако е ръчна ск. кутия - то е 3.2 литра 75W90.........Внимавай с маслата за диференциалите,то е 80W140 ....предния е 1.2 литра а задния е 1.6 литра........До тук като цена са към 400-500 лв. Отделно ако се налага верига да се сменя,са към още 500лв. всичко ( верига, масл. обтегач,зъбните колела) и за работа -отделно........

Относно горивото като се замисля не ви казах че направих може би една глупост. Явно колата не беше карана известно време и като я купих и постоянно гаснеше. Спирам на светофар и тя веднага изгасва. Казаха ми че е защото не била карана и аз уж за хубаво взех че и сложих една добавка за инжекция която почиствала дюзи и подобрявала работата на двигателя. На следващия ден стана проблема и със самата сонда. Та в крайна сметка може и да е прав колегата, че може да има нещо общо с горивото. Днес ще си поръчам нова сонда и спирам по този въпрос. Проведох няколко консултации с колеги от форума и смятам че намерих човека който ми трябва. Благодаря на всички за съветите и смятам, че сайта наистина е за да си помагаме взаимно. Имам и други малко проблеми които ме дразнят зщото аз съм малко педантичен,но за тях явно трябва да напиша нова тема. Приятно и безаварийно каране на всички