didov

След смяна на втулките някаква регулировка направи ли?

Здравейте, колата е 1.6 90кс, и при мен го има този проблем с трудното включване на първа и задна. Когато сутрин времето е по студено, по 2-3 пъти правя опити да включа на задна. Втулките ги смених, но пак има затруднение с първа и задна. Прочетох и мнението за регулирането на скоростния лост но не ми стана ясно. Като се премести лоста, с 0.5-1 см, кое го фиксира да не се върне в старото положение. Каква е точната процедура за регулирането на скоростите. Какво трябва да се направи?

Колегата беше поставил тази снимка: http://imageshack.us/photo/my-images/824/74686302.jpg/

Здрасти! Честита Нова Година. Автомобила кой модел е, година на производство и др? За 1.6, 90 к.с до вентилатора за парното, има един блок, в който има вградени резистори. Тези резистори определят степените за силата на въздуха във въздуховодите, тоест оборотите на ел. мотора, спрямо ключът на парното. Куплунга е четворна букса. Изводите на самият блок са следните: 1,2,3,4. Трябва да се измери с ом метър, какво е съпротивлението на резисторите. Латинските букви L,O,M,H са означенията по електро схемата. Проверката е следната: на блока за резисторите се свързва измерителния уред (мултицет) спрямо изводите 3-2(L,O) съпротивлението е 2,30 ома 3-4(M,L) съпротивлението е 1,10 ома 3-1(M,H) съпротивлението е 0,40 ома Когато е изгорял този блок, няма ги малките степени 1,2,3 от ключът. Провери дали са здрави резисторите, и да не изваден куплунга с кабелите!

Здравейте! да не отварям друга тема да запитам. Имам проблем при превключването на първа и задна скорост. При първата трудно взе да влиза, трябва по-вече натиск на скоростния лост. При задната не се фиксира точно, някой път уж е на задна а тръгва напред. Когато влязат скоростите в движение няма проблем, не изключват. Чета във форумът, че може да е от втулки. Дали е от тях? Колата е 1.6 GLX 90кс. 1997г.

Здрасти! има теми, които засягат оборотите. Трябва да потърсиш малко, напр. като тази: Моят сайт

Здрасти! Правилно си се ориентирал за избор на автомобил. И аз карам Каризма 1.6 и съм много доволен от нея. Преди карах др. коли, след това Мазда, но Каризмата ми харесва по-вече. Двигателят е тих, икономичен и важното е, че може да се монтира обикновенна газова уредба за този модел. Все пак двигателя е Японски, да не забравяме за Японското качество и надежност. Виждам, че си от Попово,аз съм ти градски, ако те интересува ще ти я покажа, ще покараме да усетиш как върви и се държи на пътя. Има и дребни слаби места, втулките на скоростите, копчетата за ел. стъклата,и др. но тука във форумът са обсъждани. Ако искаш, напиши ми телефона си, за да се уговорим да се видим.

За много години на Всички! Налага ми се да си сменя антифриза, но не мога да намеря пробката за източване на антифриза от блока на двигателя. По документация я дават зад хидравличната помпа, но нещо ми се губи от погледа. :rolleyes: Къде точно се намира пробката? Двигателят е 1.6 - 4G92

Здравей колега! Ако по приятно се изказваш за Каризмите, сигурно ще получиш и по- вече отговори, но така с тая дума "тъпо" не си и намерил мястото. Явно аварийните ти са преправяни, защото ориганално не е така. Да не би, лампата в ключът за аварийните да не свети, и затова да са направили корекциите?! Японците са сметнали тежестта на самият високоговорител, плюс вибрации от движение, и двете видии вършат работа. Ако ще поставяш по-тежки високоговорители, това е друг въпрос!

Здрасти колега! Освен за ел. схемите, напиши малко по-подробно, имало ли е фреон, или си допълвал системата? Има една подробност, когато се подновява хладилният агент, се долива и специално масло в системата. Това масло служи за безпроблемна работа на копресора. Когато по някаква причина, се загуби маслото и хладилният агент /фреона е със определена марка/, и някой "майстор" допълни системата само с фреон, компресора започва да трака.

Здравей колега, прочети тази тема: http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=12770

Здрасти! Като гледам схемата, управлението на клаксона е в кутията с релета и предпазители в двигателния отсек, зад въздушният филтър. Предпазителят е №3, който е 10А, релето за клаксона е А-67х. Има две схеми, на изпълнение за клаксоните. Твоята Каризма, коя година е? http://i40.tinypic.com/2zjiaut.jpg

Здрасти! Може да се изведе допълнително копче за управлението на дисплея, щом искаш да си смениш касетофона. Има писано във форумът по този въпрос: http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=14868&st=0&p=165876&hl=касетофон&fromsearch=1entry165876

Здравей колега! Буксата, коята влиза в управлението за копчето не контактува добре, или по-точно изводите, които са запоени за платката. Огледай ги внимателно, и обикновенно се пропуква калая. Трябва да се разглоби копчето, и да се презапоят. На тази платка контактуват и гумичките.

Здрасти колега, става въпрос за лагера на климатика, зависи какъв компресор имаш монтиран. Има възможност да се смени лагера! Читавите лагери са на цени около 40-45лв. Китайските на 20-25лв. След като се смъкне шайбата, трябва преса за да се избие старият лагер. С остро секаче се изсичат издатините. Когато се набие новият се "зачаканява" зачуква се периферията на няколко симетрични места. Фабрично е запресован, образуват се малки издатини от самият метал. Внимавай само да не изкривиш шайбата, защото е направена от по-тънка ламарина, подлагат се втулки на шайбата, и тогава се избива и набива. Самият климатик не се разглобява.

Здрасти колега, в процес на експлоатация се замърсява спирачната течност, добре сте направили щом сте я подменили. Като я покараш, ще си проличи дали е добри, важно е скоростите да влизат без проблем, да няма "прехъркване". Ако случайно не влизат скоростите - подменят се гумичките с ремонтни комплекти, за долна и горна помпа.

Размества се вилката, когато се откачи долната помпа, като извадиш гуменият маншон, и се светне с фенерче, виждаш как е захваната. Но щом не сте я махали, добре е. Като я натиснал твоя приятел, е изместил положението на вътрешната гумичка, в самата помпа, и съответно е върнала течност, към горната помпа. Провери ли за разтоянието, което ти казах? Трябва да се измества лоста с около 2 см.

Здрасти, пусни си в търсачката за съединител, има написано как се обезвъздушава. Не е толкова сложно, трябва ти помощник, който да натиска педала на съединителя. На самата долна помпа има накрайник за обезвъздушаване. Напомпваш съединителя, педала остава натиснат, и се развива накрайника, после стягаш без да се пуска педала.Процедурата се повтаря, пак напомване, педала долу, развиваш - изтича течност, стягаш и пускаш педала. Гледай да не остане без течност горната помпа. Ако е добре, трябва да се измества лоста с около 2 см. Ако е по-малко има проблем в помпите. Помпата откачена ли е била, че тогава да е натиснал лоста към двигателя? Този лост надолу представлява една вилка, и на нея е захванат лагера. Ако е дръпнал тази вилка нагоре, без помпата, размества се положението.

Марио, това с прегарянето е относително Има една система - "аванс системен процесор" Само електроника, ето какво представлява, не им правя реклама.http://i43.tinypic.com/2lw3yas.jpg Тя се използва именно за най-добро изгаряне на газта, и "уж" да не прегарят клапаните! Както знаем газта изгаря по-бавно, и трябва време за пълното изгаряне. Когато колата е с фабрични настройки на момента на изпреварването, газта си навлиза и изгаря все едно е на бензин. Когато се монтира този аванс процесор, идеята е да се подава предварение когато работи на газ, напр. 2-2.5-3* предварение. Ламбда сондата, при някои модели участва - от нея се вземат импулсите. Но тези импулси на ламбда сондата са "изкуствени" тоест симулатора ги създава. Последователността е следната: Когато въртим на стартер, предварението да не се променя, да си остане такова, а след като запали тогава да се промени ъгъла или предварението. Този аванс процесор, подава сигнал към компютъра на колата или ЕКУ-то, за да се подаде искра малко изместена по ъгъл. Но същевременно истинския датчик на коляновия вал, който подава информация към ЕКУ-то, кога да се подаде искра, не се пипа или да се променя. Той си остава така.

За ел.ключа. От него става превключването на газ-бензин. Вземи си електронен, тоест колата първоначално да ти пали на бензин, и след това автоматично да се обърне на газ. Има ключове, които следят оборотите и температурата. Щом колата загрее, и се изключи автоматичния смукач, тогава става превключването на газ. Целта е да не се "спичат" дюзите на Каризмата. Ако вземеш обикновен, и я подкараш на газ, след време дюзите могат да запекат. Тогава и да я обърнеш на бензин - или не може да поддържа ниски обороти, или като я форсираш започва да прекъсва, все едно си я "хванал за гърлото" получава се едно частично запушване на дюзите.

Колега, всичко се свежда да не се натрупват грешки в компютъра на Каризмата, тоест да не ти свети "chek-engine", когато караш на газ. За емулатора на дюзите - при преминаване от бензин на газ се изключва управлението на бензиновите дюзи,и този емулатор замества активното съпротивление на дюзите, все едно дюзите работят, а те дефакто не работят /не цъкат/. Този емулатор замества електромагнитните дюзи - така да се каже. За симулатора на ланда сондата - намира се на изпускателните тръби, отдолу на колата. Когато колата работи на бензин, компютъра или ЕКУ-то, взема информация от ланда сондата за изгорелите газови, и си прави корекция, колко време да задържи дюзите отворени, тоест да се впръсне бензин в цилиндрите / части от секундата/ за да се получи оптимално изгаряне, смесено с въздуха. Когато превключим на газ, изгорелите газове вече не са същите, и ланда сондата подава сигнал за корекция на горивото, а то няма от къде да дойде, защото дюзите не работят и не впръскват гориво. Компютъра засича "грешката" и влиза в един авариен режим. Светва и "chek-engine". Ламбда симулатора служи да подаде импулси към компютъра - все едно сместа е добре, за да не се влиза в този авариен режим. Амплитудата на импулсите варират от 0.3-0.6V. Или, това устройство изработва тези импулси за нормална ланда сонда и ги подава към ЕКУ-то. Като направим една съпоставка за емулатора на дюзите, и за симулатора на ланда сондата, е да се "излъже" компютъра, че всичко е както трябва, че сместа е ОК. По въпроса за предпазните клапи - дебитомера трябва да се защити колкото е възможно по-сигурно. Затова се монтират комбинирани клапи. Дебитомера на Каризмата е прецизен, и се поврежда ако навлезе газова смес. Клапите са на самата плочка, където са щуцерите за подаването на газ от изпарителя. Комбинирани са заедно с гумения пръстен отгоре. Вътре в тази плочка има клатеща се лостова система, която плътно затваря отвора за подаването на газ. А този гумен пръстен е външно, отгоре и затваря дупките да не навлиза атмосферен въздух в подготвената от изпарителя газова смес. Ако случайно се получи детонация, клапата се затваря, не пуска налягането да навлезе към дебитомера, а това налягане излиза от отворите, които са под гумения пръстен. Или с две думи - налягането измества гумения пръстен и се освобождава излизането на детонираната смес.

Здрасти колега, напиши в разширено търсене "газова АГУ" и има какво да разбереш! Не става вакумна уредба! Може да се монтира газова уредба с ел.клапан, да не е газов инжекцион. Но, като цяло трябва точно да се подбере изпарителя, да отговаря на киловатите. Ако е по-голям, влизаш в преразход, ако е по-малък, няма да може да храни двигателя. Задължително предпазни клапи, едната клапа е с гумен пръстен на самата плочка. Другата клапа - преди дебитомера. Трябва още, симулатор за ланда сондата, емулатори за дюзите. Режима на работа трябва да бъде с автоматичен ключ, не е както при по-вечето коли.

Долния край на помпата омаслен ли е, от оста на помпата, има ли просълзяване? Маслото как е?

Здравей колега, има написано по твоя въпрос за шарнирите. http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=11780&st=0&p=160499&hl=шарнирен%20болт&fromsearch=1entry160499 Ето и подробно за предното окачване. http://tranz.it/load.php?id=wo5INC8HPOdT5Isx504745

Да те попитам! Какъв ти е критерият за по-добри от "Кашияма" По какво ги сравняваш?