Milen_z

А това което аз немога да си обясня както вече споменах. При мен на ЕСО е по студено :icon_hmm:

Нали разполагаш и със частите от старата кола, и евентуално с зле работеща (или изобщо не работеща) нова кола. Тогава всякакви комбинации са възможни. Това с таблото може и да е пречка, ако решиш да оставиш дигиталното, но ако се прехвърли старото няма да има проблем.

Съгласен съм че може би е доста. Аз казах че съм го мерил миналата година, колата все пак е произведена 1998год. И до момента климатика не е нито проверяван нито дозареждан. Сега незнам как ще е понеже ми се счупи копчето за включване и немога да го пусна. Не че няма да му сложа едно обикновенно копче, но искам да си го направя да ми работи и на ЕСО и на *, както си е оригинално. Само да си направя копче и веднага ще го закича на стенда да видя какво ства вътре. :icon_blush:

Щом се разполага с всичко необходимо. Двигател, скорости, електроника , ел. инсталация и т.н. всичко може. От там нататък е въпрос на маисторлък.

Според Autodata-та реагента е R134A (то си е сигурно че е такъв), количеството 680-720 гр, масло 120ml. Желателно е допълването да става на специален стенд които изпомпва маслото и фреона, филтрира ги и ги разделя. След това вакуумиране и зареждане с съответното количество. Ако е абсолютно празен, то положението е ясно. Относно температурата, незнам точни данни. Миналата година съм мерил на моита кола, температурата на изходящия въздух беше около 13-15 градуса (но и това зависи от много работи). А в движение незнам защо, но на "ЕСО" прави по-студено отколкото на "*".

Да не съм я погледнал. Не не се сваля таблото..... то това си е лудост направо. Откачих маншона от страна на вратата взех една метална шиничка от чистачка, напъхах я, после от вътре малко трудно но успях да я хвана. Кабелите се вързват за нея с тиксо и дърпаш обратно.

Я си направи следната проверка. Първи крак на диагностичната букса го дай на маса. По този начин се активира диагностичен режим с извеждане на мигащи кодове, т.е. даваш първо краче на маса и после на контакт, трябва да почне да мига лампата CHECK при наличието на грешки. Направи това и с двата Галанта и виж дали се даржът еднакво. Мисля че тези който са по OBDII не поддържат мигащи кодове, а ако е по JOBD поддържа. Иначе сканмастера ако е този с ЕЛМ (320, 323 или 327) чипа, го дават да работи с JOBD, но освен един Нисан нищо друго не можах да прочета с него. Малко редакция: Сега погледнах Mitsubishi го дават ISO 9141-1.

Нямат OBDII. Имат OBD букса (тя буксата си е една и съща), но ползват JOBD (japan onboard diagnostic) стандарт. T.e. няма да се четът с апаратура покриваща европеиските и американските стандарти.

Защото е двигател с директно впръскване, съвсем различен по конструкция от нормален бензинов двигател. И не понася никакви алтернативни горива. Просто спре ли му се бензина и е до там.

Точно аз му дадах тази диагноза. За съжаление проблема ми е до болка познат. Компа започва да бърка стойностите на датчиците, някои стойности ги дели на две, други ги умножава по две. В действителност ламбда сондата му работи, но ECU-то не я отчита, гледано през диагностична апаратура стойността и е винаги една и съща. Също така аномалия има и в захранващото напрежение, генератора си зарежда точно с 14в. а ECU-то ги вижда като 6,2 в. И т.н. аномалия има в половината от параметрите му. В резултат на което двигателя изобщо не работи добре, сместа е прекалено богата. Иначе ще се пробваме да го пооправим, но немога да гарантирам за резултата, понеже с такъв проблем съм имал и успешни и неуспешни опити за ремонт.

На това разстояние е добре, значи не е разцентрована. Обаче това че се затваря с удар не е добре. Ако тази процедура описана в форума с адаптацията не помага, значи явно има дефект, и не е въпрос на почистване. Тук обаче става сложно, трабва да се гледат много неща. Възможно е да има проблем и в управлението или в самия мотор на клапата. Лошото е че така с писане трудно ще се помогне, за съжаление. Трябва маистор които да е на ясно с електрониката, и да се почне проверка (желателно с осцилоскоп) първо от електрическите връзки, състоянието на магнитите на мотора, дали е здрав и какво отчита датчика и т.н. Много неща може да са.

При чистенето на дросела какво сте сваляли и разглобявали. Датчика на оста на дроселовата клапа свалян ли е. И другото което е, при диагностика може да има 6 различни кодове за грешки свързани с дросела. Това дали свети или не свети лампата изобщо не е достатъчно, трябва повече информация и по възможност всички параметри от скенера. Проверете и при загасен двигател и свален маркуч към въздушния филтър, колко горе долу е отворена клапата. Следващото нещо е като се даде на контакт без да се пали, клапата трябва да почне да се отваря и после да се затваря за да определи краините положения, в този случаи важното е при пълно отваряне и затваряне дали има удар в стените. Т.е. дали клапата достига крайните положения леко или с удар. ВАЖНО Е при тази проверка да не се пипа клапата с ръка, т.е. да не се спира движението и с ръка. Проверете това и да видим дали ще може така да се помогне.

Това с оборотите и стрелката е нормално. Иначе в ето тази тема съм описал как трябва да се държи GDI на празен ход. http://www.mitsubishibg.com/forum/index.ph...c=697&st=40 Желателно е това с оборотите да се провери когато се купува такъв двигател. И най-важното на 2,4 GDI при купуване задължително премерете компресията (на този двигател това му е голям проблем). Ако е под 12атм, не си струва купуването с оглед на парите които може да се наложи да се налеят после.

http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Mitsubish...kshop%20Manual/ Ето ти сервизното описание от на Божо сървъра. И по специално файла които ти трябва мисля че е този.... http://ftp.domainbg.com/Mitsubishi/Japan/M...WAGON_WM_13.pdf За дроселовата клапа и датчика е описано на стр. 25, за моторчето на празния ход е малко по надолу. Но аз все си мисля че моторчето ти би трябвало да е с 6 кабела в редичка, и такова (с 6 кабела) е описано в ръководството.

При положение че е баран дросела, то първо се центрова той. И след това при центрован дросел се регулира датчика, и тогава най-накрая се проверява контакта за празния ход. Имам си описана процедурата, понеже това не е от нещата които се старая да помня. Утре мога да ти кажа как се прави всичко .

Сигурен съм че и от Пловдив ще приемете гости, но аз ще съм във Варна от 1-ви до 6-ти Май. После за работните дни ще трябва да се прибирам :icon_hmm:

При газовия инжекцион на Бигаз не се монтират допълнителни емулатори. Съмняваме че проблема е някъде по датчиците, затова казах че трябва диагностика. Ако се окаже че проблема е в газовата мога да съдействам, ако трябва ще идем заедно в Бъкстон. Вносителя на тези газови ми е познат, аз монтирам същите инжекциони.

Има газови на които се подбира размера на дюзите, има и такива на които се подбира размера на щуцера. А има и комбинация от двете. Аз лично газовите ги монтирам на не повече от сантиметър разлика от бензиновите, но има и двигатели на които монтирането там е невъзможно. А относно това колко да са дълги мъркучлетата пак си зависи от модела на газовата (10-15-20см, ако е повече значи не е подбрано оптималното място за дюзи и щуцери).

Газов инжекцион ли е. Ако е така, то проблема няма да е с ламбдата. За да немогат в Бъкстон да я оправят, то 90% проблема не е в газта. Познавам ги момчетата, специално със сервизирането и настроиките са ненадминати. Ще се наложи да минеш през диагностика някъде и да се види проблема какъв е.

Така е, но това принципно го решава маистора в зависимост от модела на инжекциона които монтира. По принцип газовите дюзи се слагат максимално близо до бензиновите, и мъркучлетата им да са максимално къси и с еднаква дължина.

Адаш съмнявам се че познаваш булката, ама младоженеца бях аз . Като си взема диска от фотографа ще има още снимки. П.С. Придвижваики се из града някои пловдивчанин с чисто нов черен Lancer спря да ни погледа. :icon_dance:

:offtopic2: Като стана дума за бебета , аз чакам две :victory: Ама това вече е за друга тема.

Р0125 -Проблем с датчика за температурата на охладителната течност. Р0173 -Fuel Trim (Bank2). Това е малко сложно за обяснение, най-общо казано е проблем с самонастроиката спрямо гориво-въздушната смес в банка 2. Т.е проблем с втората ламбда сонда, тази след катализатора, или неверни данни от нея. В резултат на което компютъра неможе да настрой оптимално горивната смес. А може и двете грешки да са породени от едно и също нещо и да са пряко свързани. Моят съвет е добър диагностик, разбиращ апаратурата с която работи, и задължително газанализатор.

Небарай, това ти е от едно тампонче което се беше разкапало от газта и се наложи да импровизирам. Всъщност не е виене а просто шум от допира на корпуса на помпата и бутилката.

http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/card/6994.html Разходите са най-отдолу, не казвам че са точни данни, но са сравнително верни.