tef4o

Най-простата проверка е като дадеш на котакт, от към байпаса (стъпковото) обикновен се чува едно леко изжужаване. Компа си прави проверка и обикновено се чува, като си близо до него. Виждал съм подобен проблем от чисто и просто недонатикана букса. От там нататък ... Виж, много е важно да НЕ се бъзикаш с опорния винт на дроселната клапа. каквото и да правиш, просто не го пипай ... ако вече някой не го е разбъзикал. Ако е - подлежи на настройка, но е леко тегаво мероприятие, някъде имах описание как точно се настройва, ако трябва - ще я търся. Другия интересен момент е гарнурката на байпаса. Едно капаче под дроселната клапа, със странна гумена гарнитура. Като я извадиш, после е адски трудно да я натикаш обратно на мястото и. А ако не я извадиш, почистването е трудничко. Има вариант с читав силикон и много внимателно да уплътниш капака, аз така направих и си държи. просто отдолу се засичат 2 въздушни "потока" и малко антифриз, та ... внимателно. Възможно е, особено ако пипа по малко масълце и ако е каране известно време без филтър (или с някой глупав "спортен" китаец) просто да е задръстено. От там нататък - има 2 варианта на байпаса (или поне аз съм виждал 2), а предвид годината, при теб са равновероятни и двата. Единият е наистина със стъпково и като че ли е малко по-кекав (е, не чак като на опелите), другият е с обикновен линеен мотор и 2 (май) датика за положение. Ако си със стъпково, вътре има 2 намотки с по 3 извода. Не помня, дали 2те намотки са свързани помежу си, ама по-скоро не. Мериш на омове на самото стъпково, ако някой край няма връзка с нищо друго - значи е прекъснала намотка. Лекува се със смяна на стъпковото, а понякога и със смяна на наотката. В смисъл, че някои са капсаловани, други не. Ако не е капсаловано, може да измъкнеш здрава намотка от друг такъв, никога не горят и двете. Ако си с линеен - честно не помня къде какво трябваше да показва. И двата варианта буксите са 6 пинови, но на степера май беше на 2 реда, а на линейния на 1. Тук вече го карам по спомен, дано не те заблуждавам.Сам се сещаш, че двата варианта не са взаимозаменяеми, управляват се по различен начин. Ако се наложи да търсиш - пусни една снимка, защото поначало на всички видове подобни системи в България им казват "стъпково", а то не е точно така. Всъщност, преди всичко направи следното - на загрял автомобил, просто откачи буксата на дебитомера. Ако положението не се промени или се влоши - шансвете да е виновен байпаса нарастват. Ако обаче работата се стабилизира - може да е дебитомер или проблем с компа.

Предполагам си огледал вакумчетата? Включително тия на вентилацията на картера. Другото, за което се сещам е заседнал регулатор на налягането на бензина, повредена гарнитура на смукателния колектор и още около 20 други неща. Дай малко повече инфо. Когато започне да прекъсва, пушляви ли от ауспуха, променя ли ти разхода на бензин, проверявал ли си в какво състояние са свещите и как изглеждат, има ли разлика ако откачиш куплунга на байпаса (под дроселната клапа)?

Обикновената газова трябва да е адски некадърно сложена, за да издумка чак толкова, че на дебитомера да му стане нещо. Карам с такава, вече второ Мицу, проблеми никакви (до тук общо на двете минава 120 000км). По последни данни, разхода ми е около 8.6 на магистрала с двама души и скорост 140-150 и 9-11 градско, според зависи от градското и каква музика върви по радиото Колата се кара като чужда, с повечко газ и спирачки.

На 1.6 гарнитура няма, на 1.3 не знам как е, ама няма да се учудя и да няма. То си личи по формата на прилепващия ръб на картера. картера ... абе и аз търся от известно време, ама нещо не намирам. Че на нашичкия е изгнил до степен да протече на 3 места ... то около сантиметър от ръба направо липсва де Накрая го изкърпих където можеше набързо, останалото го намацах с някаква дюлгерска епоксидна смола от Практикер - не знам що за гадост е, ама не втвърдява съвсем. Сега засега, вече 1 година държи. Иначе картера е ламарина на 2 ката, доста е здрав. Ако ви се мерне някой здрав картер за 1.6 ... обаждайте се, че моя направо не ми се мисли какво ще стане, ако го халосам някъде...

Донякъде си прав, но ... донякъде. Ако говорим за някоя жУгулка, която на обороти въобше не може да вдигне 13 волта от генератора е едно, за (що-годе) съвременна японска кола - съвсем друго. Причината: дори и на обороти, генератора е в състояние да произведе достатъчно ток, за да дозареди акумулатора. Въпрос повече на предавателни отношения на ремъчните шайби, отколкото на технологични разлики. Отделно, че енергията, отдадена от акумулатора при палене, не е чак пък толкова голяма. Естествено, ако колата пали трудно или е прецакан регулатора е друго, но то си е в графа повреди. Периодично зареждане с обикновен токоизправител е по-скоро вредно, а безнадзорното такова си е направо опасно. С читаво зарядно устрйство - ОК, въпреки, че при редовна експлоатация обикновено няма нужда, освен в някой по-особени случай, примерно дизеляк зимно време на много къси отсечки. Дефинирам "читаво зарядно": Минимални изисквания: да има автоматично регулиране на тока и напрежението. Тоест, да не позволява тока на зареждане да превишава някаква определена граница, обикновено 1/10 от капацитета на конкретния акумулатор и да не позволява повишаване на напрежението върху акумулатора над 14.4 волта. Допълнителни изисквания: режим на дозареждане. Дозареждане означава при достигане на номинално напрежение (14.4V в случая), да минава в режим ограничение на напрежение и да продължава да тъпче акумулатора до спадане на тока под определена граница, зависеща от ампер-часовете. Разликата в заряда по този начин и при просто изключване при достигане на 14.4V е грубо 20%, което не е за пренебрегване. Има и още, но това е най-основното. Зареждане с разни играчки от сорта на прост токоизправител, дори и на токоизправител с някакво регулиране на тока, но без следене на напрежението, са крайно НЕпрепоръчителни! Е, ако няма избор - може, естествено, но задължително с много често наглеждане. Имайте предвид, че при по-простите тиристорни схеми за регулиране на ток, измерването на моментното напрежение е интересна забавачка и цифровите уреди могат да ви излъжат доста и то в непредсказуема посока, зависи от уреда. Всичко изписано до тук се отнася за обикновените оловни акумулатори! Очаквам доста хора да ми обясняат, че те си зареждат акумулатора с изправителя, останал от дядо им от 47ма година и досега не са имали проблем. Е ... всеки си знае. Акумулаторите са си ваши, парите и нервите също

Тия цифри 20 кинта на 50 километра .... тоест 16 и кусур литра на 100км ... нещо МНОГО не е в ред. Или оборотомера не излиза от червеното, или ти е пробит резервоара. Въобще не се бъзикам. П.П. Диагностика се прави и с мостче на ОБД буксата. Описанието го има в Аутодатата, единствено е сбъркан кода за "всичко ОК". Поне на нашия, ако реши, че всичко му е наред, лампата на чека започва да мига на побъркване и това е. Иначе другите съобщения си отговарят.

просто му задаи още съвсеееееееееем мъничко газ да пуска - ако правилно схващам, не си с ГИ - и ще спре да пухка. Предполагам, че го прави точно когато отделя ключа на ТПСа?

Мислиш ли, че маслото ще се е отцедило различно след 3 дена и след 2 седмици? ;) Ако акумулатора е читав и зареден, нищо му няма да стои неизползуван 1-2 седмици. Ако се остави разреден на студено, дори и да е бил читав ... вече няма да бъде. Дори и да го свалите, ако стои някъде 3 месеца неупотребяван, твърде е вероятно пак да свърши курса, особено ако не е първа младост. Като всяко нещо, и те си искат грижите. За подзаряд - ако технически е удобно (щото ако колата е на улицата, по-скоро няма да е удобно), оставяйте напрежението на подзаряд в границите на 13.6-14 волта. 13.7-13.8 е идеално. Надолу няма особен смисъл, нагоре не е здравословно при постоянно включен източник.

Тия дни сменях компа на нашия Колт, та се наложи да вързвам оборотомера вънщно - става, през един транзистор към датчика на КВ, работи си. Вероятно има и други начини, ама не съм се замислял.

На нашичкия от ръжда му се проби картера ... с което много обичам да дразня феновете на Опел Качи я на канал и гледай носачите, моста и особено местата, където се крепят щангите на задното окачване. И големите и малките. Особено малките. Ако няма дупки там ... е, зависи и от цената все пак. Мотора е чук, ако не е каран съвсем без масло, май почти нищо не е в състояние да го съсипе.

Подкрепям. Пробвайте с препрограмиране. Ако някой се засили да слага външна аларма, имайте предвид, че много от тях си губят второто дистанционно, ако не се ползува редовно. По този повод, аз бих си спестил свързването на имобилайзера на допълнителната аларма, вие както си знаете

Нещо, което пробвах преди доста време: корпус от стклопласт, само заради формата. Втори корпус, пак заради формата. Посредата полиуретанова пяна. 25мм показа добър резултат, но не сме го смятали, просто на око Има доста добри звукопоглъщащи свойства, запълва форми всякакви. Трябва много да се внимава КАКВА пяна се ползува, заради коефициента на разширение. Трябва такава, която разширава съвсем малко, по-точна информация имат дограмаджиите. Естествено, става и с 1:50, ама трябва да си мноооооооооооооооооооого внимателен колко слагаш, че направо кърти, в буквалния смисъл. отвътре се лепи 5мм пореста гума (използуват я за изолация на големите климатици примерно), малко вата и си ти. Играчката е двойна и ако имаш друг вариант, не се занимавай. Но ако гониш хем много крива форма, хем да е красиво, това е един от начините. По-горе колегите са писали, че е много важно обема да е съобразен с параметрите на говорителя. Знам, че марковите са доста по-скъпички, но има защо. Пък си идват и с данните от производител. За разлика от евтините китайци, които трудно се намират 2 с еднакъв звук, дори и от една партида ... Поразгледай и къде ги слагат хората, щото по средата на кутията не винаги е добра идея. уф, иска си четене и учене, само на проба грешка е тегаво Успех!

Днес ми остана малко време, та позагледах по-внимателно оборотомера. Проблема е решен. Всъщност, проблем няма, оборотомера на практика се управлява от импулсите на датчика на КВ, класика. Просто иска един иневртиращ транзистор и всичко е цветя и рози. Остават инжекторите, но това ще е другата седмица май.

Разлика в кубиците би трябвало да има. На външен вид се различават почти двойно, което все още не е гаранция, разбира се. Изхвърлих оригиналния комп на CJ-я и му набих един от първата серия на 4та генерация, с делкото. Такъв намерих набързо. С все делкото и машинката за оборотите (имат "лека" разлика в управлението). Колата си заработи перфектно на газ. На бензин обаче ... пълна скръб. Пали, в краен случай даже може да се кара, но само до най-близката газстанция и на не повече от 2000 оборота. И то трябва да си леко глух, да не ти скъса сърцето как реве от глад Мисля си, че компа подава импулси с дължина, съобразена с "неговите" си инжектори, а на Cj-ските това време просто не им стига доникъде. Естествено, малко по-нататък ще му накова правилния колектор с правилните инжектори, но ми стана любопитно колко все пак е разликата, че се усеща толкова сериозно. Оборотомера на CJ се управлява от компа, за съжаление няма как да премеря какво излиза. Вчера за косъм се разминахме с един колега, на чието Колтче можеше да се премери (горд съм от себе си, че спомогнах да избере именно Колт, а не някоя Корса и сега е много доволен, но това между другото). Не ми е проблем да му направя управление, просто не е лошо да знам предварително какво все пак се иска. В краен случай, в неделя ще го натисна полекичка, докато си признае, но риска да го прецакам си го има, а не ми се влиза в ненужни "филми". А с неработещ оборотомер си е чоглаво, все си мисля че е угаснала колата по светофарите. П.П. Наличния комп на колата биде изхвърлен поради неправилно засрещане на ЦО-то с кабела на ламбда сондата. Той и поначало си беше със собствено мнение по някои въпроси, но оня ден го довърших ... мир на процесора му...

1. Някой знае ли колко е разликата в кубиците на инжекторите на 4G92 на 4та и 5та генерация, съответно 113 и 90 коня? 2. На какъв принцип се управлява оборотомера на CJ? Направих една простотия и в общи линии "си забърсах", но оборотомера не движи. В смисъл, няма кой да му подаде сигнал, а не знам какъв трябва да е. Напрежение, ток, честота, друго? Не ми се експериментира безогледно, а нямам достатъчно време да го разучавам внимателно...

като погледнеш долу от към страната на пътника, има една тръба между вентилатора и самото радиаторче с клапите. Държи се ... по спомен на пластмасови капси някакви. махаш я внимателно (не е трудно), и гледаш какво се случва. Ако Емо е прав - ще ти засяда някъде клапата топло/судено. И се надявай да е това, че е лесно Ако не е - пипаш радиаторчето (ако не си много едрогабаритен - би трябвало да можеш). Ако горното казанче пари, а надолу е студено - заминала преграда на горното казанче или задънено радиаторче. И двете се лекуват, но е наприятна занимавка.

... а ако не пушляви мъжката, остава да прави яко локвички. С какво масло караш? Че на Лансера и на Витарката ядох хурката заради ментарливо масло. Включително на Витарата и направих основен ремонт, както се оказа - без нужда ... избеснях ... докато се усетя, че всичко е заради ултракалпавия турски Мобил 1. Минах на Q8, да чукна на дърво, нямам повече дертове.

Бензина и на обикновена "пълна инженкця" не минава през дросела и колекторите. Пако, що не щракна едно фото?

Той безнина не мърда, не мърда, че като мръдне... В интерес на истината и нашия гори толкова на газ ... като карам аз. Веднъж го кара баща ми - ми той направо спря да харчи между другото, съвсем сигурно ли е, че компа има самообучаване? На дъртия ми Лансер си имаше, и беше хитро нещо. На сегашния обаче (CJ 1.6) или няма или не бачка. Не знам на 1.3 как е. За всеки случай погледни докато си свалял и слагал акумулатора, да не разместил въздуховода или да си откачил някой вакуум, пак прави такива щуротии на газ предимно.

както често се споменава в един друг форум - пълно щастие няма... 1 тон ремарке си е доста. Ако "ремаркето" се окаже лодка или платформа с друга кола, направо търси пикап, да не те е яд после. Там пък не знам дали ще се включиш ценово. Не, че не съм влачил 2 тона със Самурай, но НЕ ГО препоръчвам като преживяване! В общи линии, дребните джипки (Витара, Рав и прочее, за Джимни да не говорим изобщо) не са особено добри за целта. Нямам впечатления само от Хондата.

Няма да се улисвам ... поне това е идеята По-скоро е за начесване на крастата, така да се каже. Нещата ги има, само трябва да си освободя бокса, което не е съвсем ясно кога точно ще стане, че има други текущи ядове (как ви звучи доставка на 4 бутала, едното от които различно?) :( @Mitsubishi: Между дуругото, сега се замислих, че 3mm сваляне на главата е адски много сякаш? Ако не бъркам сметките, това са си към 40% от обема на горивната камера? Степента на сгъстяване трябва да е отишла към 1:16, ако не и отгоре? Предполагам, че си върнал аванса?

на там отиват нещата Довърша ли сегашната забавачка и го вкарвам Колта в бокса. Засега се показва като отчайващо здрав добитък, да видим. И да го потроша, пак ще пиша, поне да се знае

Ъъъ... ако е "за въобще и изобщо", то за конкретния случай, за който питам, има много по-лесен (че и евтин) начин за вдигане на мощността - една глава и компа от 113 коня мотора и те ти 23 кончета отгоре. Но ... не е там работата. Питанката е за турбинка. И какви са шансовете на буталата и биелите да издържат малко терор.

Да вдигна темата с един конкретен въпрос: някой пробвал ли е 4г92, издържат ли му буталата на леко турбиниране, в рамките на 0.6-0.7 бара примерно? На няколко места намерих материали по нета, на пичове, които са правили такова изпълнение, но нещо не откривам колко изкарва мотора... То в конкретния случай мотора е прежален, разбира се. Имам и доста резервни части, та не се притеснявам особено, но все пак, ако някой си е чупил главата да подскаже, да не откривам топлата вода по скъпия начин П.П. Моля за конкретни отговори, поредната дискусия от сорта на "ама що" и "ама знаеш ли колко е скъпо/сложно" едва ли ще е от полза. Отговорите са "щото жената я захапаха кучетата и ми изпили главата за турбина" и "да, знам, имам някакъв опит, макар и не с конкретния мотор."

Не разбрах защо не е тръгнало релето? Не си го досвързал или ти прави проблем? Преди го слагах с нормално затворен контакт, бобината свързана към газовия клапан. Идеята - помпата да е изключена само на газ. На нулево положение и бензин - работи. Тоест, при чисто вакумна газова, докато чакаш газта от изпарителя да свърши, за да мине на бензин, помпата има време да вдигне налягане, да не чукат инжекторите на сухо. На изпарител с електрически клапан на ниската страна, не си давам зор да я спирам изобщо. Въпроса с количеството бензин при мен е решен радикално - запознах резервоара с ъглошлайфа и с ЦО-то, сега е 19 литра и точно се освободи място за една бутилка от най-тънките. Вярно, още не съм я сложил, продължавам да карам с 60-литровата в багажника (и на практика нямам такъв), ама то е повече въпрос на мързел Пак си поддържам 5-10 литра бензин, но изглеждат много Успех!