Ivo Ru

Кабелите са на година и 4 месеца. Сменени са с покупката на колата. Но явно нещо с тях не е наред. След монтажа им са вадени 3 или четири пъти и вече два се скъсаха. На едно и също място - там където се захваща цилиндричната букса която се нанизва върху свеща. Не са скъсани от самото вадене. От няколко седмици колата има съвсем леко нестабилни обороти на празен ход. Като купих колата свещите изглеждаха сравнително нови и ги карам вече 20 к км. Реших, че им е дошло времето. Проблема лъсна при смяната.

Зравейте колеги. Тази вечер реших да сменя свещите на колицата (Space Wagon 4G63 двифател), но още на втората кабела излезе без цилиндричният накрайник отдолу. Остана върху свеща. Един кабел се повреди при DJ -я по същия начин. Явно кабелите не са читави. Купувал ли е някой скоро? От къде мога да си взема и после да не бера ядове? Ще съм благодарен ако ме насочите, пък и колко ориентировъчно струват, та да знам с какви пари да тръгна утре (без колата :icon_crying: ).

Провери амортисьорите, лагерите на макферсона и въобще окачването около тях. При мене имаше леко тресене при натискане на спирачката. Преден десен амортисьор беше заминал. След смяната тресенето изчезна.

Моторните (и не само те) масла са смес ит два основни компонента - базово масло и добавки. Макар и с еднакви показатели като нови, в процеса на експлоатация минералните, полусинтетичните и синтетичните масла постепенно променят свойствата си. Минералните са с най-малък ресурс, а синтетичните с най-голям. Това се дължи на факта, че минералните масла се отделят от суровия нефт и съдържат по-широк спектър от въглеводородни съединения. Синтетичните бази се произвеждат по синтетичен път и са с тесен спектър от въглеводороди подбрани с високи мазителни качества. При минералните бази най-високата и най ниската фракция са с влошени смазващи функции. Минералната база по-бързо намалява мазителните си свойства при високи и ниски температури от синтетичната. За да отговорят на съвременните изисквания за мазане в широк температурен диапазон, ниска окисляемост, висока издръжливост на срез и ред други във всички бази се добавят добавки, които достигат при минералните до 40% от маслото. В минералните масла добавките са с по-висок процент от тези при синтетичните. Добавките също се износват. При ново, току що сменено масло няма съществена разлика между минерални, полусинтетични и синтетични масла от един клас. Тази разлика се появява с експлоатацията. Качествата на минералните масла намаляват и достигат критичния минимум от изискванията за мазане, миене, охлаждане и .... по-бързо от полусинтетичните, а те по-бързо от синтетичните. В двигателя може да се налее от минерално до синтетично масло, стига то да отговаря на спецификацията за двигателя. Минералното трябва да се сменя най-често. Синтетичното е с най-дълъг междусменен ресурс.

Прав е DJ Tumbi - приплъзване на 4 зъба ми костваше 16 клапана, гарнитури, маслообирачи а впоследствие и хидравлични повдигачи, отделно ядовете. Единствения плюс беше, че походих повечко пеш :D

Има осветление. Моето също се беше нещо прецакало. Опитах се да го разглобя и докато свалях това онова и то светна. Почукай първо по таблото, ако светне и не мига и гасне от вибрациите в движение - карай. Аз така и не разбрах как да го сваля и да стигна до крушките.

Вместо да търсиш кой да те дърпа до там, наеми пътна помощ. Лятото цената беше от порядъка 30-40 лева за курс в София. Не се притесняваш за въжета, движението натоварено ли е или не и ... Чиста работа. Пусни едно търсене в Google. Ще изкочат поне 10 фирми. Договаряш в колко да е при тебе репатритора и действате.

Зависи и по колко км. навърташ лятото. Колкото по-малко караш, толкова по не си заслужава да вземаш скъпи гуми. И ниския и висок клас ще се опекат на колата лятото и след 3 лета ще почнат да пързалят на мокро, че даже и на по хладена настилка. Ако караш агресивно обаче, е по-добре да вземаш висок клас гуми и независимо че не са с изтекал ресурс да сменяш ако са се втвърдили. Кефа цена няма, ама това не значи да не си плащаш за безопасността. Иначе марки много. Качеството от гледна точка на дебаланс, балони, кривене и др. дефекти свързани с производството вече са рядкост. Разликата е в спирачен път, комфорт на возене, шум, големина на пробег при запазване на останалите параметри.

Честито и много безаварийни километри. Надявам се за добри сервизи във Варна да ти отговори някой от варненците във форума.

Не знаех, че БС предлагат. Това е най-добрия вариант.

Първо вземи колата. Секретните болтове се избират в зависимост от типа на нормалните. А те са обикновенно различни за различните типове джанти. Вземаш колата, намираш къде продават секрети, развиваш единия болт или гайка и по него подбирате секретния. Нагласи минимум 25-30 лева за комплект. Ако си от София, моите ги взех от магазин по Сливница, от центъра посока края на града в ляво, под един блок срещу Кенар. Първо минаваш пресечката със Опълченска, минаваш край ШЕЛ (остава ти в дясно) и преди следващия светофар ще ги видиш в ляво под блока - М-комплект май се казваха.

Слагай два нови. Щом е тръгнал единия, скоро ще тръгне и другия. Ако сменяш само единия, независимо с нов или втора употреба имай в предвид, че характеристиките на двата ще са различни и двата ще си отидат по-бързо. Отделно от това ще направиш компромис със стабилността на предницата и със спирачния път.

При мене светва под 800-850 оборота на празен ход заради богата смес на газта при този режим, но не могат да я свалят повече защото нямяло да са стабилни оборотите (поне така ми обясниха). Грешката е от ламбда сондата. На дълъг път където не се ползва такъв режим на двигареля, не свети. При преминаване на бензин в същия режим (празен ход на ниски обороти) грешката веднага се изчиства.

Добре е, че е монтирана в техния сервиз. Когато монтирах моята още нямаха сервиз тука. Монтираха я техни дилари. Като отидох за проверка в сервиза на Фобос, я преправиха почти цялата. Сложиха МАП сензор, подадоха от друго място сигнал за оборотите, смениха диаметъра на газовите дюзи и разбира се нови настройки. Колата стана съвсем различна на газ :icon_thumbup: . Разбират си от работата. Не съм слагал омаслители на клапаните. Доколкото знам за моя двигател не е наложително, за твоя не знам. Много безаварийни :rolleyes: .

Колегата Rosko подробно е описал всичко. Колата е прекрасна. Много бързо се свиква с нея и после в какъвто и автомобил да седнеш имаш усещането, че нещо не е както тябва. Може би защото е малко по-висока и с прекрасна видимост както при шофиране, така също и при паркиране. Аз се сещам за още един малък недостатък. Ако си любител на високите скорости да знаеш, че след 130-140 км/ч колата става малко по шумничка. Говоря за 2 К двигаеля. На мен не ми пречи, пък и рядко я натискам толкова много.

Да... Темата се превърна в обвинение към недоволните купувачи. Те са виновни, че искат качество. Всички забравяме обслужването. То също е част от покупко-продажбата. За съжаление това, което аз писах по повод ходенето ми на оглед в Ямбол е изтрито. Ако някой го е чел, може би ще се сети, че вътре няма нито една дума за колата. Мнение за колата имаше от друг потребител и то не беше никак лошо. Това, че вътре се споменаваха 2-3 забележки, взриви част от форума и не знам защо никой не прочете всичко останало, което беше само хвалби за автомобила. И заради тия 2-3 забележки, повечето от които Слави е оправил, всичко ескалира. Модераторите изтриха темата, някой друг недоволен реши да се дооплаче при вече стиснати ръце и купена кола. Слави накрая стана мъченик, който сега трябва да възхваляваме, а недоволните купувачи да заклеймим. От една муха - 2 големи слона.

Да. Абсолютно съм съгласен. Точно, кратко, ясно. Мисля, че темата доста се разводни. Всеки се опитва да докаже кой крив, кой прав. След като темата съществува, значи е имало нужда от нея и нека всеки от участниците да види как изглеждат собствените му дела, видяни през очите на другите. Нещата никога не са еднозначни. Прекалената ни увереност в собствената ни правота често ни пречи да сме обективни. Надявам се темата да не предизвика злоба или злорадство, а да ни накара да променим нещо в нас, за да има по-малко такива теми.

Само охлажда. Работи на 2 степени. Еко и на пълна мощност(не се сещам точно какво пишеше на втората). В еко режим охлажда по-слабо и аз го ползвам през по-малко горещите дни в годината или на дълъг път. Ако все пак е топло в колата, щраквам на 2-ра степен. През зимата изключен климатик и включено парно.

Провери на задните калници. Аз съм с Вагон и там имам колони.

В мобиле има само ред "дата на производство" няма "Дата на първа регистрация" Много търговци на този ред вписват датата на регистрация защото е написана в талона и им е по-лесно (да не свалят N: на рама и да търсят справочници), а и по-изгодно :rolleyes: А ако питаш - казват, това е дата на регистрация, писал съм нея щото другата не я знам.

Да не би да са оставили ремъка по-хлабав като са монтирали алтернатора. Изгасяш колата, тя изстива и в тая влага и шайба и ремък се навлажняват. След като запалиш от влагата силите на сцепление са по-малки и ремъкът просвирва при рязка промяна на оборотите. Като загрее от въртенето, вече не приплъзва и не свири.

Един от взелите страна в изчезналата тема съм аз и мога да гарантирам, че не съм търговец и не съм правил услуга на търговец с мнението си. Написах това което видях. Исках да послужи за предупреждение към тия които прекалено много се надяват на коректността на който и да е търговец. Съветът ми е - който купува автомобил да разчита на себе си или на доверен човек. Каквато и слава да се носи за търговеца, той винаги е отсрещната страна по сделката. Плюсовете и негативите на стоката (автомобила) остават за купувача.

Да не се е счупила пружина при падането в дупката? Като е паркирана колата на равно, предницата на колата хоризонтална ли е? И според мен някъде нещо опира за кратко време при влизане в неравност. Или нещо се е откачило (кора или друго) и при неравност пада надолу и просвирва в гумата, или гумата се качва много нагоре. Без да се вкара на канал можем само да гадаем. :bb:

Доколкото разбрах, компютъра има връзка към и-нет, когато е вързан директно към кабелния модем и се свързва с рутета но няма и-нет през него (рутера). Вариантите са 2. 1. Рутерът работи но той или компа не не са настроени както трябва - най-вероятно (при повечето проваидери е така) имаш защита по мак адрес. Разбрах че разполагаш с 2 лапропа. Пробвай дали имаш интернет ако включиш другия лаптоп. Трябва да си направиш мрежовите настройки като на първия(като на този който със сигурност се свързва). Това са IP адрес, маска, DNS, гейт . Ако лаптопа се върже, значи нямаш защита по мак. Ако не и си сигурен че всички други мрежови настройки са идентични с оригинала - имаш защита по мак. Тогава клонираш мак адреса от компа в рутера, задаваш мрежовите настройки от компа в рутера и разбира се трябва нещата да се получат. След като настроиш рутера провери дали мрежовите настройки на вътрешната мрежа -рутер компютри съответстват (как си ги задал - рутера ли раздава IP-та на компютрите или адресите са статични). Ако са статични дали са от една мрежа. 2. Рутера не работи - за съжаление трудно се установява в домашни условия ако нямаш по-сериозни познания по мрежи, протоколи и т.н.

Прегледай добре двигателя. Аз също скъсах ремък на двигател 4G63 - 8 клапана се бяха покривили, а останалите 8 бяха леко чукнали в буталата. За всеки случай смених и 16-те. Вероятността да нямаш изкривени клапани ако двигателя е като моя е много малка. Ако е отворн капака на газоразпределителния механизъм и някъде имаш хлабина между клапан и кобилица е абсолютно сигурно, че ще ти се наложи сваляне на глава и при щателен оглед да се прецени какви са пораженията. Има модели двигатели, при които няма поражения при скъсан ангренажен ремък. Какъв е твоя?