Въпроси от нов собственик на Colt VI 2006, CZ3 1.3 АМТ

[petroff]

Здравейте,

От няколко дни съм собственик на въпросната кола - купих я за жената. Харесва ми дребосъка и сега се опитвам да се преборя с няколко досадни проблемчета:

 

1. Имам само един ключ и на него няма бутони за отключване/заключване на автомобила - предполагам е резервен. Мога ли да се направи ключ с бутони за централното заключване?

2. Как да разбера дали колата има заводска аларма, защото с тази която сложих имам големи проблеми - самовключва се през 3 минути, няма спиране и май ще я махам. Човека, който я монтира от много години се занимава само с това и май решението е с такава за CAN шина, която е поне 300 лв...

3. Този въпрос е най-важния! Колата е доста шумна, вози като лагерна количка. Има едно виене, което се увеличава със скороста. Не е диференциал, защото при превключване на предавките и постоянна скорост звука е постоянен - или е някоя лагер главина или е от гумите. Трудно е да се определи откъде идва, защото колата е късичка, а на ръка завъртяни колелетата с нищо не издават от кое е. Другия вариант е да е заради гумите, които са всесезонни. Някой да се е сблъсквал с такъв проблем?

Ако сменя гумите с такива с по-висок профил и по-тихи предполагам, че возията ще се подобри или греша? Сега е със 195/50 R15, а мисля да сложа 185/60 или на 65 на същите джанти. Скороста по прибор ще е различна, но това не ме притеснява. Теглото също няма да е проблем - по тясна, но по-висока гума едва ли ще е по-тежка, а като се има впредвид, че се слагат джанти 16-ки, едва ли това ще е проблем. Проблем при AMT може да е височината - може компютъра на робота да следи скороста и да превключва отчитяйки и нейната стойност, знам ли?! Не е проблем да се купят втора употреба джанти 14-ки, но намирам все такива без тасове, а афтърмркета трябва да ги връзвам със свински опашки - не ми се нрави тази идея! Мисля, че 14-ки алуминиеви няма, или греша? Джантите на модела от 2012 г стават ли на Колт 6?

4. Става ли щората на багажника от 4(5) врат модел на такъв с 2(3) врати?

5. Лостчето за чистачките дефектира ли, защото след включване на задната чистачка тя не спира докато не загася колата? Задните пръскалки също спряха да работят - лостче ли да търся?

 

Бая въпроси задаох - държа да поясня, че няколко дни съм използвал активно търсачката, най-вече в тамата за модела!!!

Благодаря предварително за вниманието!

Редактирано 21 август 2016 от petroff

[petroff]

Здравейте,

Явно тези коли са много здрави и собствениците им не са се сблъсквали с моите проблеми, защото не са толкова рядко срещан автомобил...

 

Малко опресняване на инфото от моя страна:

1. По тази точка - след два дни ще ходя до Дарс Ауто за ъпдейт на софтуера на робота и ще попитам за заготовка с дистанционно - на субаруто можеш да си го програмираш сам, дори от друг автомобил, но тук май нищо такова не открих в ръководството. Относно ъпдейта на софтуера - последния Колт по време на процедурата е изгорил блока за управление на ДВГ-то. Сигурно е имал и друг, скрит проблем - дано да не съм следващият карък.

2. Алармите за CAN шина нямат програматор за Мицубиши - отпада. Ще оставя колата при алармаджията цял ден - обикновено се включва на 6 - 7 час от активирането и винаги през деня, в интервала между 13 и 14 часа. Нещо се случва тогава и се индуцира сигнал, който я възбужда, та ще се търси. В краен случай ще поискам да ми я направят само с функция за отдалечено заключване - сигурно ще е и по-евтино от централното.

3. Относно виенето при по-висока скорост - попаднах на човек, работещ в сервиз за гуми - разгледа ми предните гуми и ми обърна внимание на шарката. И двете гуми от вътрешната страна бяха вълнообразни, съчетано с факта, че са стари, всесезонни и усилени нещата се влошават. Препоръча ми за возията да се придържам към заводския диаметър, но да пробвам по-тесни гуми с по-високо отношение - гумата потъва повече от тежеста и возията е по-мека - например 185/55 R15. Разгледах в Медина Мед зимните гуми - рекох си, ще сложа един тих Дънлоп, ама на 195/50 R15 няма, затова все по-често се замислям за 14-ки. От друга страна случайно паркирах до собственик на Колт, само че с 4 врати. Поговорихме си за виенето и сподели, че при него също се е получило, но се е оказал заден лагер. Засега не можем да открием подобен проблем и ще трябва да се покара още малко така.

4. За щората си нямам идея, а и не ми е спешна.

5. Лостчета си поръчах от Мобиле.бг, само че и там има само че - възможно е да се окаже, че на тази кола функциите на чистачките се управляват от компютър и подмяната на лостчето нищо да не направи. Заради алармата я оставих без ток - за около час и задната пръскалка спря да работи. На следващия ден пак заради алармата я оставих без ток цяла вечер и пръскалката на сутрината си работеше! Отделно преди това бутоните за сверяване на часовника бяха разменени, а след нощта без ток си бяха както трябва да са. Абе щуротия

 

Поздрави!

 

ПП Между другото смених маслата на двигателя и скоростната кутия, всички филтри и чистачки, и сложих парктроник евтинджос, който се е доказал на другите ми два автомобила. В Дарс Ауто на тези кутии наливат масло 75W - 85W GL4, което е малко редичко, но ще покараме с него известно време.

Редактирано 23 август 2016 от petroff

[svetliof]

В Дарс Ауто на тези кутии наливат масло 75W - 85W GL4, което е малко редичко, но ще покараме с него известно време.

 

Правилните стандарти са следните: year-round API: GL-4 synthetic SAE 75W-90

[petroff]

Малко обновяване по въпроса за алармата...

Днес моя механик най-накрая излезе от унеса покрай многото работа която му се натрупа покрай ваденето на един зъб и му светна, че някои от съвременните модели на марката имат, как да го нарека - самопроверка, която извършват на няколко часа. Споделих тази информация с алармаджията, а той потвърди, защото от своя страна се посъветвал с колеги, които са монтирали аларма на Колт VI. Оказва се, че на няколко часа ЕКУ-то извършва някаква самодиагностика и сигнала, който се връща по "-" на осветлението на купето (плафона) активира алармата. Смята, че вече ще я направи да не се самовключва.

Днес направих и преглед на геометрията - т. нар. стенд. Добре е машинката, но гумите наистина са зле...Няма индикации за заминали лагери на главините...Въпроса е да търся 14-ки и да слагам летни гуми или пак 14-ки, но след 2 месеца със зимни гуми.

 

Поздрави!

[aalexieff]

Здравей,

Честито за придобивката!

Имам почти същата количка, но 1.5, 109 к.с.

За жена е добра, но много да внимава при завой на кръстовища или при пресичането на пешеходни пътеки, предните колоните доста ограничават видимостта и ми се е случвало да не видя кола или пешеходец!!!

1. Имам два ключ, единия с бутони за дистанционно отключване/заключване на автомобила и втори без, резервен. В Балканстар би могъл да си направиш ключ с бутони за централното заключване, носиш голям талон, ЛК и около 15 дни, след което отиваш с колата за обучение.

2. Мисля, че колата няма заводска аларма. само светлини индикации.

3. Лятото съм с оригиналните алуминиеви джанти 16, гуми 205/45/16 и нямам шум, но .... тръска. Зимата съм с железните и джанти 15 цола, гумите ми са 185/60/15 като правилният размер за моята кола е 185/55/15 но предпочетох по високите, но ми се намали разстоянието между гумата и калника и по-бързо се запълва със сняг. Със зимните гуми е доста по шумна. Мисля, че можеш да използваш 175/60/14 82Т.

4. Мисля, че не става, търсих си тампончета за задна кора и намерих такива от 2/3 врати, но ми казаха,че не били еднакви. Ако са ме излъгали и аз те лъжа http://www.mitsubishibg.com/forum/public/style_emoticons/default/callgsm.gif. Като гледам има разлика в стоповете, така, че ще има разлика и в задната врата а от там и в щората.

5.Нямам този проблем?

 

И колко по малко хора бърникат софтуера толкова по добре. Нашите коли не са масови и се оказа, че и в лицензираните сервизи нямат добър или актуален софтуер!!!

 

С поздрав;

Редактирано 31 август 2016 от aalexieff

[petroff]

Благодаря за включванията и пожеланията!

 

Алармата я оправихме - при самодиагностиката сигнала, който се връща по "-" активира алармата, оправя се с резистор. Засега работи безупречно.

 

Гуми сложих 185/60 R14, Dunlop sport blueresponse и шума от виенето изчезна, колата вози по-добре.

 

Оригинален дубликат на ключа няма да правя - алармата ще я заключва, а ще се изработи дубликат с дублиран код на имобилайзера - ще ми излезе няколко пъти по-евтино.

 

Маслото което ми наляха в Дарс ауто си беше на Мицубиши, за тези скоростни кутии - показаха ми го преди това, но аз ще карам с него само още няколко дни - тогава ще пристигнат 2-те кварти Redline MT-90 75W90 GL-4, което покрива въпросния стандарт - Redline MT-90 75W90 GL-4.

 

Поръчал съм спирачни дискове и накладки, както и лостчето за чистачките...

Изгоря ми предна лява крушка за късите светлини. Вкарах се във филм докато я сменя - капачето под калника, после това на фара и т.н, но след като се закопчее при леко поклащане се измъква от фасунга. Направи ми впечатление, че в книжката цокъла е малко по-различен от крушката на GE, която купих. Изгорялата беше Osram - и тя се различаваше. Става въпрос за "пинчето" на плоската страна на цокъла - и на осрама и на примера от ръководството има лек наклон напред - точно в горната си част, а тази на GE е изцяло права. Мисля, че не може да влезе достатъчно навътре и да се закопчее добре. Тази вечер ще изкривя с 2 мм въпросния пин напред, към балона на крушката и ще опитам пак. Ако не стане ще се сваля фара.

 

Поздрави!

[petroff]

Да актуализирам информацията:

 

Крушката я поставих без допълнителни интервенции - просто понаместих кабелите така, че да не пречат и опъват.

 

Появи се друг проблем. От както съм взел колата планирам да посетя сервиз за ремонт на климатици за да сменят маслото и да проверят възела, но все не остава време и автомобила ме изненада преди това да се случи! Редно е да отбележа, че от няколко дни се чуваше слаб металически шум - чуруликане откъм ДВГ-то - като на заминала ролка, но беше слаб и не се увеличаваше, до днес, когато след едно кръгово колата угасна. Веднага отбих, изключих климтика и запалих - няма проблем, включих климатика и оборотите зашариха, аха да загасне, тресе - веднага го изключих и спрях мотора. Прегледа при чичо доктор потвърди проблема - ремъка приплъзва при включване на климатика. Сега следва подмяната на компесора му с друг, втора употреба, като или другия ще се ревизира преди монтажа, или ще се сложи "новия", а на ремонт ще отиде стария. Интересното е, че по моргите компресори почти няма - изкупили са ги. Това си е за размисъл...Първо ще трябва да се източи фреона, после демонтаж и монтаж на компресора, после зареждане с фреон и смяна на масло. И те така. Ще сменя профилактично и ремъка и водната помпа - не са скъпи. Цената на използван компресор се върти около 200 лв. Имали разлика в захващането и ме посъветваха да е от същия двигател - някой поназнайва ли нещо по въпроса?

Редактирано 2 септември 2016 от petroff

[АнаГрег]

Здравейте,

Явно тези коли са много здрави и собствениците им не са се сблъсквали с моите проблеми, защото не са толкова рядко срещан автомобил...

 

Малко опресняване на инфото от моя страна:

1. По тази точка - след два дни ще ходя до Дарс Ауто за ъпдейт на софтуера на робота и ще попитам за заготовка с дистанционно - на субаруто можеш да си го програмираш сам, дори от друг автомобил, но тук май нищо такова не открих в ръководството. Относно ъпдейта на софтуера - последния Колт по време на процедурата е изгорил блока за управление на ДВГ-то. Сигурно е имал и друг, скрит проблем - дано да не съм следващият карък.

2. Алармите за CAN шина нямат програматор за Мицубиши - отпада. Ще оставя колата при алармаджията цял ден - обикновено се включва на 6 - 7 час от активирането и винаги през деня, в интервала между 13 и 14 часа. Нещо се случва тогава и се индуцира сигнал, който я възбужда, та ще се търси. В краен случай ще поискам да ми я направят само с функция за отдалечено заключване - сигурно ще е и по-евтино от централното.

3. Относно виенето при по-висока скорост - попаднах на човек, работещ в сервиз за гуми - разгледа ми предните гуми и ми обърна внимание на шарката. И двете гуми от вътрешната страна бяха вълнообразни, съчетано с факта, че са стари, всесезонни и усилени нещата се влошават. Препоръча ми за возията да се придържам към заводския диаметър, но да пробвам по-тесни гуми с по-високо отношение - гумата потъва повече от тежеста и возията е по-мека - например 185/55 R15. Разгледах в Медина Мед зимните гуми - рекох си, ще сложа един тих Дънлоп, ама на 195/50 R15 няма, затова все по-често се замислям за 14-ки. От друга страна случайно паркирах до собственик на Колт, само че с 4 врати. Поговорихме си за виенето и сподели, че при него също се е получило, но се е оказал заден лагер. Засега не можем да открием подобен проблем и ще трябва да се покара още малко така.

4. За щората си нямам идея, а и не ми е спешна.

5. Лостчета си поръчах от Мобиле.бг, само че и там има само че - възможно е да се окаже, че на тази кола функциите на чистачките се управляват от компютър и подмяната на лостчето нищо да не направи. Заради алармата я оставих без ток - за около час и задната пръскалка спря да работи. На следващия ден пак заради алармата я оставих без ток цяла вечер и пръскалката на сутрината си работеше! Отделно преди това бутоните за сверяване на часовника бяха разменени, а след нощта без ток си бяха както трябва да са. Абе щуротия

 

Поздрави!

 

ПП Между другото смених маслата на двигателя и скоростната кутия, всички филтри и чистачки, и сложих парктроник евтинджос, който се е доказал на другите ми два автомобила. В Дарс Ауто на тези кутии наливат масло 75W - 85W GL4, което е малко редичко, но ще покараме с него известно време.

 

 

Здравейте !

 

Имам същия модел - Мицубиши Колт VI - МОДИФИКАЦИЯ: 1.3 i 16V CZ3 (95 Hp) от 2006 с 2/3 врати. Имаме я от ноември 2015 г.

По Вашите въпроси не мога да отговоря.

Аз имим проблем с актуатора на съединителя. Зимата правеше големи проблеми. Лятото веднъж-два пъти за кратко. Не знам дали има отношение студа, но е факт.

Имам няколко въпроса:

1. Откъде купихте дясната предна чистачка -11 инча. Не мога да намеря никъде.

2. Актуатора на съединителя механичен ли е или хидравличен. В друг форум ме питат.

3. Наложително ли е да се смени маслото на двигателя и на скоростната кутия. Казаха ми, че в скоростната кутия има пясък и не било добре да се пипа.

4. Този парктроник каква цена има и лесно ли се монтира.

 

Поздрави !

[petroff]

Здравейте !

 

Имам същия модел - Мицубиши Колт VI - МОДИФИКАЦИЯ: 1.3 i 16V CZ3 (95 Hp) от 2006 с 2/3 врати. Имаме я от ноември 2015 г.

По Вашите въпроси не мога да отговоря.

Аз имим проблем с актуатора на съединителя. Зимата правеше големи проблеми. Лятото веднъж-два пъти за кратко. Не знам дали има отношение студа, но е факт.

Имам няколко въпроса:

1. Откъде купихте дясната предна чистачка -11 инча. Не мога да намеря никъде.

2. Актуатора на съединителя механичен ли е или хидравличен. В друг форум ме питат.

3. Наложително ли е да се смени маслото на двигателя и на скоростната кутия. Казаха ми, че в скоростната кутия има пясък и не било добре да се пипа.

4. Този парктроник каква цена има и лесно ли се монтира.

 

Поздрави !

 

Здравей колежке и много безаварийни километри!

Сега на въпросите:

1 - Чистачките - предни лява и дясна купих от местен магазин (от Бургас съм), излязоха ми заедно със задната около 28 лв - Бош.

2 - Не съм супер запознат, но колата ти ако е с автоматични скорости - АМТ (автоматизирана ръчна трансмисия) трябва да е с механичен.

3 - Абсолютно наложително! Маслото на двигателя се сменя на определен пробег или максимум 1 година. Пробега се определя от вида на маслото - пълна синтетика (с база група 4 или група 5, т.е. ПАО - поли алфаолефини и съответно естери и други) или синтетика с база 3 - хидрокрекинг. Ако караш на къси разстояния (под 10 - 15 км) и с масло от група 3 и предимно градско ти препоръчвам да го сменяш на 6 000 км. В противен случай и пак в зависимост от вида на използваното масло, може и на 10 000 - 15 000 км. Скоростната ти кутия е т. нар. робот - обикновена кутия с 2 електродвигателя, които вместо теб натискат съединителя и сменят скоростите. Пясък има в автоматичните кутии от вариаторен тип - ти нямаш такова нещо! Кутията ти събира 1,75 л масло - 75W-90, което трябва да е GL-4 и да отговаря на стандарта ВОТ 328. В Дарс Ауто Бургас ми наляха 75W - 85W, което е по-рядко. Предполагам имат само такова поради сервизен бюлетин засягащ колтовете с ръчна скоростна кутия и трудното включване на задна скорост. Тези дни го смених отново - след по-малко от 500 км и в легена в който го събрахме отгоре имаше фин слой, който блестеше на светлината - предполагам фини стружки. С новото масло се усеща, че превключва значително по-добре. Трябва обезателно да отидеш и за профилактика на климатичната система - смяна на маслото на компресора и проверка за течове.

4 - Парктроника го купих от магазинче за автоаксесоари в Бургас - 28 лв беше по памет. Този ми е втори такъв - работи перфектно, а момчето което ми го монтира е сложило вече над 50 такива - няма оплаквания. За монтаж взема 25-30 лв.

 

Предполагам ще питаш още, затова - Давай!

 

ПП Опиши проблемите, които правеше въпросния актуатор!

Редактирано 22 септември 2016 от petroff

[petroff]

За проблема със задната скорост в английския форум препатили казват, че ако софтуера е актуализиран е първи признак за износен съединител. При мен с по-рядкото масло претрисаше сериозно при много бавно потегляне назад. След смяната на маслото с правилното такова е значително по-добре. Но съм се подготвил психически, че скоро сигурно ще се сменя съединителя с всичките останали процедури. Само не знам дали трябва да се сменят и актуаторите, защото Мицубиши го препоръчвали със смяната на съединителя?

Редактирано 23 септември 2016 от petroff

[petroff]

Благодаря за отговора!

 

Случайно да знаеш каква е цената на процедурата и колко време отнема?

[svetliof]

Маслото на двигателя се сменя на определен пробег или максимум 1 година. Пробега се определя от вида на маслото - пълна синтетика (с база група 4 или група 5, т.е. ПАО - поли алфаолефини и съответно естери и други) или синтетика с база 3 - хидрокрекинг.

 

Пробега се задава само и единствено от Производителя на възела, а не от типа и формула използвано масло. Той (Производителя) задава стандарти на които да отговаря маслото, а не изискване за вид група базово масло по API. Това че ще се използва high-performance синтетична формула напр. на базата на PAO не дава ни най-малко основание пробега да бъде излишно завишаван. Напротив. От препоръчителният интервал на смяна ще се намаля надолу в зависимост от много фактори, някои като:

- вид експлоатационни условия

- характеристики на маслото - TBN, HTHS, SAPS, поддържани OEM и международни спецификации

- качество на горивото? Като опре спора до качеството на маслото, всеки има отзиви от дадена марка. Колцина са тези, които търсят причинно-следствената връзка и в качеството на горивото? Използва ли се такова с високо съдържание на сяра и PAO масло да си сложил, (ако формулата е Low SAPS) неговият TBN ще е малък и в никакъв случай не може да се говори за удължени пробези, камо ли и за достигане препоръчаният от Производителя интервал на смяна.

Поздрави

Редактирано 23 септември 2016 от svetliof

[petroff]

Пробега се задава само и единствено от Производителя на възела, а не от типа и формула използвано масло. Той (Производителя) задава стандарти на които да отговаря маслото, а не изискване за вид група базово масло по API. Това че ще се използва high-performance синтетична формула напр. на базата на PAO не дава ни най-малко основание пробега да бъде излишно завишаван. Напротив. От препоръчителният интервал на смяна ще се намаля надолу в зависимост от много фактори, някои като:

- вид експлоатационни условия

- характеристики на маслото - TBN, HTHS, SAPS, поддържани OEM и международни спецификации

- качество на горивото? Като опре спора до качеството на маслото, всеки има отзиви от дадена марка. Колцина са тези, които търсят причинно-следствената връзка и в качеството на горивото? Използва ли се такова с високо съдържание на сяра и PAO масло да си сложил, (ако формулата е Low SAPS) неговият TBN ще е малък и в никакъв случай не може да се говори за удължени пробези, камо ли и за достигане препоръчаният от Производителя интервал на смяна.

Поздрави

 

Нарочно съм го написал по-този начин, защото има много проведени тестове след най-различни пробези и условия на експлоатация именно на high-performance маслата, които показват, че дори и при т. нар "severe drive" (което убеден съм много добре знаеш какво означава ) запазват своите качества. Можем да поспорим доста, като се започне от годината на производство на автомобила, действащите тогава спецификации,възможностите и очакванията за печалба на производителите на масла, изискванията към екологията, желанията на автопроизводителите за намален разход на гориво на новите автомобили (за сметка на живота на двигателя), вида на използваното гориво - Дизел, Бензин или Пропан-Бутан и още много други. Изискванията на производителя се спазват задължително - масло се сменя на препоръчаното от него време и или на определен пробег. При използване на hifh-performance масла спокойно подмяната им може да се извършва на период от 1 година. В момента в един друг автофорум се прави точно това - събират се средства и няколко различни high-performance масла ще се изпратят на анализ за да се провери тяхното състояние, за да могат да се използват по-дълго. Аз въпреки, че използвам такива, пак сменям маслото на 6 месеца. Разгледал съм доста анализи на отработени масла и смятам този път да сменя маслото (с подходящ филтър - например Фрам Ултра) след година - другото са излишни разходи.

Премиум маслата не са само TBN, HTHS и SAPS. Именно в тях пакета от добавки е най-голям и най-оптимално подбран.

Редактирано 24 септември 2016 от petroff

[Crusible]

Понеже гледам коментирате скоростната кутия да споделя и моя опит. Моята (1.3 95к.с. 2012) също е полуавтоматична и започна здраво да тресе при превключване. Оказа се, че съединителят е тотално износен за 91000км пробег от нова. В Ратола ми излезе 724лв. + 260 труд за оригинален съединител, каквото и да означава това. Имаше съмнения и за актуатора, който е електрически мотор (така ми обясниха), но слава богу не беше той. Само за инфо, цената му в Ратола е около 830лв.

 

По отношение на интервалите за смяна на маслото, смятам, че заводския интервал от 1г. или 20 000км е повече от разумен предвид качеството на маслата вече. Само за пример, при БМВ интервалите са дори 30 000км или 1г.

[petroff]

Понеже гледам коментирате скоростната кутия да споделя и моя опит. Моята (1.3 95к.с. 2012) също е полуавтоматична и започна здраво да тресе при превключване. Оказа се, че съединителят е тотално износен за 91000км пробег от нова. В Ратола ми излезе 724лв. + 260 труд за оригинален съединител, каквото и да означава това. Имаше съмнения и за актуатора, който е електрически мотор (така ми обясниха), но слава богу не беше той. Само за инфо, цената му в Ратола е около 830лв.

 

По отношение на интервалите за смяна на маслото, смятам, че заводския интервал от 1г. или 20 000км е повече от разумен предвид качеството на маслата вече. Само за пример, при БМВ интервалите са дори 30 000км или 1г.

 

Колега, колко време трая процедурата - в рамките на един ден свършиха ли работата? При мен включването на задна вече става поне от 3-ия опит, понякога се стига до нужда от рестартиране на автомобила. А някой да е използвал услугите на ИТА сервиз в Стара Загора, че ми е по-близо?

Редактирано 8 октомври 2016 от petroff

[Crusible]

Колега, колко време трая процедурата - в рамките на един ден свършиха ли работата? При мен включването на задна вече става поне от 3-ия опит, понякога се стига до нужда от рестартиране на автомобила. А някой да е използвал услугите на ИТА сервиз в Стара Загора, че ми е по-близо?

 

Самият ремонт трае един ден. По-проблемният момент беше срока на доставка на Ратола, който след допълнително плащане стана 10 дни експресна доставка от 30 (???!?!?!?) обикновена. Иначе, в ауто + е 5 дни.

[АнаГрег]

Здравей колежке и много безаварийни километри!

Сега на въпросите:

1 - Чистачките - предни лява и дясна купих от местен магазин (от Бургас съм), излязоха ми заедно със задната около 28 лв - Бош.

2 - Не съм супер запознат, но колата ти ако е с автоматични скорости - АМТ (автоматизирана ръчна трансмисия) трябва да е с механичен.

3 - Абсолютно наложително! Маслото на двигателя се сменя на определен пробег или максимум 1 година. Пробега се определя от вида на маслото - пълна синтетика (с база група 4 или група 5, т.е. ПАО - поли алфаолефини и съответно естери и други) или синтетика с база 3 - хидрокрекинг. Ако караш на къси разстояния (под 10 - 15 км) и с масло от група 3 и предимно градско ти препоръчвам да го сменяш на 6 000 км. В противен случай и пак в зависимост от вида на използваното масло, може и на 10 000 - 15 000 км. Скоростната ти кутия е т. нар. робот - обикновена кутия с 2 електродвигателя, които вместо теб натискат съединителя и сменят скоростите. Пясък има в автоматичните кутии от вариаторен тип - ти нямаш такова нещо! Кутията ти събира 1,75 л масло - 75W-90, което трябва да е GL-4 и да отговаря на стандарта ВОТ 328. В Дарс Ауто Бургас ми наляха 75W - 85W, което е по-рядко. Предполагам имат само такова поради сервизен бюлетин засягащ колтовете с ръчна скоростна кутия и трудното включване на задна скорост. Тези дни го смених отново - след по-малко от 500 км и в легена в който го събрахме отгоре имаше фин слой, който блестеше на светлината - предполагам фини стружки. С новото масло се усеща, че превключва значително по-добре. Трябва обезателно да отидеш и за профилактика на климатичната система - смяна на маслото на компресора и проверка за течове.

4 - Парктроника го купих от магазинче за автоаксесоари в Бургас - 28 лв беше по памет. Този ми е втори такъв - работи перфектно, а момчето което ми го монтира е сложило вече над 50 такива - няма оплаквания. За монтаж взема 25-30 лв.

 

Предполагам ще питаш още, затова - Давай!

 

ПП Опиши проблемите, които правеше въпросния актуатор!

 

 

Благодаря за отговорите и препоръките!

 

Проблемите при актуатора са следните:

1. При движение започва да тресе и изключва от скорост. Това се е случвало за една година около 10 пъти.

2. Колата е паркирана. При включване на двигателя не може да включи А или R. Лоста се мести, но на таблото показва N. Понякога се оправя след малко или след повече време. Понякога трябва да се изчака доста за да включи. Веднъж се наложи да я оставя на паркинга и следващия ден с много маневри един по-опитен шофьор успя да я задвижи. Опитвали сме също с изключване на акумулатора за кратко време. Резултатът също не е еднозначен.

 

След това я закарахме на компютърна диагностика. Имаше натрупани грешки, които отстраниха. Тогава казаха, че е възможно да трябва да се смени актуатора или и съединителя, но може да се каже единствено след разглобяване. И ако се сменят и двете, заедно с труда струва 1800 лв. Може да има някои неточности в обяснението ми, защото в сервиза я кара мъжа ми.

 

След отстраняване на грешките започна да се движи по-добре. Но пък съвпадна с пролетта и лятото. Есента отново започнаха да се проявяват проблемите. Аз затова ги свързвам със студа и евентуално втвърдяване на маслото. В интерес на истината не сме го сменяли - нито в двигателя, нито в скоростната кутия. Тези дни става една година откакто я купихме. Навъртели сме към 6000 км. само градско в София.

 

Иначе е чудесна малка градска кола. Разхода на горивото не съм засичала, но в сравнение с други коли е доста икономична. От това не се оплаквам. Карането в задръстването е удоволствие.

 

Когато купувахме колата, от автокъщата казаха, че скоростната кутия е суха, няма масло. Нещо се обърнах какво точно е положението и какво трябва да се сменя.

 

Това са проблемите. Чуденката ми е дали ще се оправи със смяна на маслата или трябва да се подготвим за по-голямата сума. А всъщност колко ще струва смяната на маслата заедно с труда?

[АнаГрег]

Актуатора на съединителя е механичен, няма вариант един път да работи, а друг път да не работи. Трябва да се види какъв е пробема с диагностика, възможно е да не е калибриран. Ако е свалян или сменяван съединителя, задължително след като се монтира (правилно, защото има и регулиране на положението) след това се прави калибрация с диагностиката.

Ако имаш проблем с превключването на задна и затова предполагаш, че не работи актуатора на съединителя, причините са няколко:

-за някои има софтуер за отстраняване на този проблем, това са автомобилите произведени през първите две-три години, след това имаше сервизна кампания за препрограмиране.

-ако проблема не е такъв, тогава трябва калибрация на кутията (с тестер) и ако това не помогне, значи има механичен проблем в кутията (понякога повреждат синхронизатори и вилки за превключване), също е възможно да има проблем в двата двигателя превключващи скоростите - при всички положения най-добре да се започне с диагностика с тестер, който може да прочете управлението на скоростната кутия.

Маслото е добре да се смени (все пак има пробег, на който се сменя), но едва ли проблема е в маслото.

Относно "пясъка" - дано нямаш (не знам как на някои хора им хрумват такива неща).

 

 

Благодаря за отговора !

 

В сервиза не са казали нищо за калибрация. Изчистили са натрупаните грешки и това. Казали, че ако има проблеми след това трябва да се види какво е положението с актуатора или и със съединителя. Не са казали нищо и за смяна на масло.

Проблема не е точно включване на задна, а по-скоро на A. Скоростната кутия е АМТ. И да в повечето слючаи включва без проблем, но понякога не.

От автокъщата, от която я купихме казаха, че скоростната кутия е суха и не е нужно да се сменя масло.

 

Тази калибрация с тестер само в специализиран сервиз ли може да се направи?