svetliof

Моя двигател 4G13 е същият и наскоро имах подобен проблем, който за щастие се реши бързо. След смяна на съединител установих, че оборотите на празен ход играят и на топло колата гасне. Най-вероятно е откачван акумулатора. Най-малко 5 пъти оставих загрелият двигател до работна температура 10 мин на място да се обучи компютъра, но безуспешно и пак гаснеше, т.е. не можеше сам да си изкара цикъла. Викам си какво стана, до онзи ден всичко работеше безупречно. На прибиране и на другата сутрин отиване на работа бе кошмар, карам на поусъединител, давам газ да не изгасне колата в задръстванията...и веднага я оставих на майстор. След час ми се обади че всичко е наред. Каза че проблема бил в моторчето на празен ход, което го почистил с обезмасител от боклуци. За по-сигурно отново оставих колата 10 мин на място, и оборотите са стабилни и не играеха. Продължих да си карам на бензин и после на газ както обикновенно. Поздрави.

Виж на тази обява от cars.bg първата снимка. Под левия въздухопровод на парното има няколко "бутони". От ляво на дясно е за светлината за мъгла, после колелце за регулиране на фаровете, после майче има празно и накрая е колелцето за намаляване/увеличаване светлината на таблото. Да, и при мен е онова място е празно и там газджията ми сложи квадратната индикация за наличността на газта. Поне при мен, това колелце е там. Поздрави

Здравей колега, ако спуснеш отвес под лявия мигач и надолу, аз имам колеце на таблото, което намалява/увеличава светлината на арматурното табло. При мен много светодиоди на заден план са изгорели и ще се ходи на ел.техник, защото точно сега в тъмната часст на деня се вижда неработещото осветление. Колкото до приборите за парното не зная. Никога не съм ги мислил, т.е. и до сега си светят. Поздрави.

Действително пред този избор ще се изправи всеки някой ден. Ще разкажа ситуацията с приятел. Караше непретенциозна бензинова азиатска кола, която за 12 години не бе влизала изобщо в сервиз. Само масла, филтри, едни накладки и биалетка се смениха. Той все искаше колата да има удоволствие от шофиране, но малкия двигател и ниския клас на автомобила ограничаваха донякъде това. Преди 2 години я продаде и си взе пак second hand, но дизелов апонски автомобил. Впечатления отлични, вървене, комфорт - невероятни, автомобил от друг клас. До момента в който неговия сервизен механик не произнесе присъдата - нови дюзи и още някакъв ремонт по двигателя. Моя човек започна да се задъхва. От една страна изплаща ипотечен кредит, от друга живота поскъпна, а парите отдавна вече не му стигат. Майстора още при първия ремонт на автомобила го попита защо си е харесал дизел. Според него за градски условия и веднъж до морето е трябвало да си купи бензинов автомобил с евтина поддръжка, а дизела бил когато се пътува повече или главно, когато парите за поддръжка не са проблем. Сега ревизирането на двигателя продължава и моя човек е пред дилема. Да събере ли някак си 1/2 от цената на колата или да тегли кредит за нова азиатска, но този път пак бензинова. Но и ако със следващата стане нещо, наистина ще удари дъното. Така че дано всеки от нас, когато дойде момента, има късмет със следващия автомобил. Аз лично моя Мицку ще го карам докъдето може. Поздрави.

Здравей. Заповядай на български Ръководството на потребителя Space Star (Owner manual). Разгледай в него секция 4-3 (69 стр). Поздрави.

Здравей колега. Това което може да се направи първо е да се провери какъв стандарт има сегашния рутер 802.11ax/ac/n... А след това и тези поддържани от устройствата които се ползват в гаража (лаптоп, телефон). При телефон с Android е полезно да се инсталира приложението WiFi Analyzer, което ще покаже натовареността на мрежата и "кой е на клона". Примерно в нас смених остарелия 2.4 Ghz рутер с по-съвременен (wifi 5 ac стандарт), телефона и телевизора ми също са "ac" и като инсталирах горното приложение се оказа, че съседите от целият блок са на 2.4 мрежата, а аз само съм на 5Ghz. Ако и при теб устройствата имат по-съвременен стандарт "ac", а рутера е най-много до "n", то времето за нов рутер е дошло. Сега при новите двубандови рутери има уловка, но гледай поне да е wifi 5 = ac стандарт и сбора на 2-те ленти да е поне 1900 (1300 5G + 600 2.4G), да е поне 3х3 Mimo. Общо взето рутер за около 100-130 лв след отстъпка. Сега на пазара даже има AX стандарт (wifi 6), който е съвместим и с по-старите устройства. Друг вариант е ако сегашният ти рутер е модерен "ac стандарт", а лаптопа в гаража ти е само "n", да му вземеш външен wifi adapter ac (да се включи в USB 3.0 порта) и мрежата да я пуснеш на 5G. Същото е ако имаш и там настолен компютър. Племенницата ми е учителка и води все повече онлайн обучения. Миналата седмица разкара стария tp-link с 1 антена (2.4G) и си взе възможно най-базовия от съвременните 5G ac рутер. Да, не е нещо особено за 55 лв, но вече не я дропи през онлайн уроците, защото и при нея всички са на 2.4G мрежата. В ardes.bg пускат често рутери на промоция, за офиса взехме ax рутер за 120 лв, wifi флашки ac за всеки компютър и сега всичко е самолет. Полезно видео за новите рутери Поздрави

Колега, правописа ти е много зле от всякъде. Заглавието на темата, собственият ти град и даже в първия ти пост.

Здравей колега. Производителя в Owner manual и във своите вътрешно фирмени бюлетини дава препоръка за масло на база спецификация/стандарт. Този който се изисква за твоята хидравлика е Dexron IID. Това е често срещана препоръка за масовите хидравлики дори и на по-ново поколение автомобили, независимо че самият стандарт е въведен в далечната 1975г (Wikipedia линк). Масло по Dexron IID в чистия му вид е минерално, но това не означава че формулата на маслото "кучета я яли". Искам да кажа че ATF течността си е с доста понижен вискозитет, независимо от минералната формула. Така че първата препоръка за твоята (и моята и мн. други хидравлики) е Dexron IID. Стандартите еволюират и през 1993 се въведе по-горен стандарт DEXRON-III(F), който в частност може да се каже че заменя Dexron IID. Сега класическото масло по Dexron III също е минерално, но все повече производителите стандарта го вграждат и в синтетична формула. Или кратката версия е че каквото и масло поддържащо базовия стандарт по веригата Dexron IID в минерална или синтетична формула е правилно. И маслата няма как да се пресекат, защото отговарят на един и същи в частност стандарт (Dexron IID). И не може без лабораторен анализ да се определи течността в казанчето каква формула е. По-скоро се притеснявай от следното: Всяка течност си има срок на годност, примерно 5г от датата на производството. Когато купиш такава бутилка ужким на края на своя експлоатационен живот и я сложиш в хидравликата чиито възел не се сменя никога, ето това е лошото. Защото производителя не е казал като маслото на двигателя или спирачките сменяйте го през еди кое си време. Ето сам казваш, че трябва да долееш, а не да смениш цялата течност. А старата от кога е? Така че не вида формула е проблема, а старостта на маслото. Поздрави.

Виж тук колега линк. Поздрави.

Вярно е, формулата е органичен антифриз (organic acid technology), стандарта базиран на нея е VW TL 774-F, а "шапката" за по-лесно помнене е VW G 12. На много от казанчетата на VAG групата си е изгравирано някоя от G12/G12++/G13 и т.н. за по-лесно разпознаване каква течност да се налее. Като намериш течност по VW TL 774-F, тя ще отговаря и на G12. Но само ограничен антифриз не е достатъчно условие да поддържа задължително и G12. Поздрави.

Здравей, конкретната спецификация за възела е VW G 12 TL 774-F. В някой технически документи на антифризите може да е изписан като G12, другаде като TL 774-F, но знай, че има равенство между тях. Дали ще е червен и ще е оранжев зависи от оцветителя. По-важното е тази охладителна течност на която си спреш вниманието да отговаря на горното условие. Поздрави.

@Benkovski. Аз споделих просто мнение по темата. Съжалявам че си го изтълкувал като насока "бензин vs газ". Поздрави.

@Benkovski. Проверявал ли си колко струва течността за омасляване и за какъв пробег стига? Един познат ми бе споменал цени (ако не се лъжа) от 30-40? лв за литър който свършвал много бързо, защото системата сама дърпала от него. Ще бъде интересно да се включи и този разход в сметките. Поздрави. ЕДИТ: Тук (линк) пише цитирам .."Препоръчителната дозировка е по една капка масло на всеки 8 секунди, при работа на автомобила на празен ход." , а цената на произволна течност варира около 30 лв (линк). Вече газаджийте и сервизните механици ще знаят в дълбочина повече.

Заповядай колега изискванията на производителя: Transferbox Capacity Dry fill: 0.54 liter Service fill: 0.5 liter Use: Normal Check 20000 km Change 60000 km OEM recommendation year-round API: GL-5 LS SAE 80W-90 OEM recommends: Total Transmission X4 80W-90. ---------------------------------------- Differential, rear Capacity 0.5 liter Use: Normal Check 20000 km Change 60000 km OEM recommendation year-round API: GL-5 LS SAE 80W-90 Основаното в тях е че се изисква маслото да има лимитед сплит добавки в комбинация от API GL-5 и SAE 80W-90. Поздрави.

Честито колега. Добре дошъл във форума. Поздрави.

Ако му вярвате на този анализ, колегите от друг японски форум са виртуози в разтълкуването на пробата. Защото нещата не са просто да капнеш и готово. Отделно въз основа на наблюденията на компететните анализатори се спряга идеята, че в зависимост от техническото състояния на двигателя, горивата, експлоатационните режими и не на последно място вида базовото масло по API, маслото по този капков метод би издъхнало на 5000км, или примерно 8000км. Пробези над тези показващи пробата, там са утопия. Предпочитат да карат с по-евтино масло, но да го сменят на сезон зима/лято, отколкото да робуват на Long Life масло, когато пробата им показва, че живота му е свършил. Правили са анализи и на двигатели на други марки, стига да се спазва добрият тон и тамошните правила. Поздрави.

Виж тук колега, или пиши на MMС да ти изпратят като pdf. Поздрави.

Отиваш на избраната марка масло в официалният им сайт и влизаш в "Oil selector" или "Lubricant advisor". Намираш си колата от падащия списък и виждаш предложенията за антифриза. После проверяваш в самият продукт детайлната информация за характеристики, цвят, стандарти... Поздрави

Маслото отговаря на изискванията на производителя. Конкретно е по API SN. Колкото до нормите VW 504.00/507.00 ценителите на масла разпознават формулата като изключително върхова... Поздрави

Виждам че зачекнахте ел.конвертори. Ще допринеса и аз в темата малко и все ще е полезна информацията за някого. На 10.02.2019 стана токов удар и изчатка климатика. Вдигам ел. предпазителя, след 1 мин пак пада. Бе петък вечер, намерих на заем духалка. На другата сутрин се събуждам с 20 см сняг в Пловдив. След кратко проучване сутринта отивам при дилъра на норвежките конвертори Adax и взех този, който ми предложиха: с ел.термостат 2500 W серия Economic, за помещение като моя хол 21 кв.м. Той е вътрешен (1-ви етаж) с прозорец (PVC, K стъкло) към изток с изолация на тавана от стелиопорни плоскости. От вън има изолация, както и от вътре на външната стена под и отстрани на прозореца. Пускам адак-са пак пада предпазителя. Изчислих че на таблото предпазителя за хола сигурно е почнал да се разваля, но и бе малък ампераж. По формулата 2500W/220V излиза че е трябвало да имам 11А мин предпазител, a бе сложен 10А. Викам техник и сложи 25А, с уговорката да следя, дали щепсела на адак-са няма да се нагрявя. Нещо не му харесаха по-тънките кабели в контакта в стената сложени навремето. Това е друга тема, но ел.конвертора първите 2 дни отделяше миризма на смазка, с която са намазани реотаните. Добре че имам пречиствател за въздух, който тушира непоносимата миризма. Та за консумацията. Един месец по-късно се престраших и бучнах ел. джаджа която следи показанията на консумирана мощност, напрежение и т.н. и я занулих. Първия ден адак-са почна да консумира по 650 W на час средно. Втория ден вдигна до 800W, казвам си поносимо е. Той 30 сек нагрява, 60 секунди почива. После вънка времето се стопли и всеки ден уреда се пуска от 17:30 до 22:30. И започна понякога средно за тези часове да консумира прилично, но друг път заковаваше на 1.8 kW? Викам си какво стана, та вън е пролет почти, ако така гори как ще е във върлата зима? И онзи ден събота се престраших и включих климатика отново. За учудване си проработи нормално, добре че не съм викнал през това време фирма да го провери. Обикновена Midеa 12-ка 2007г конвенционален климатик с мощност 1350 W на топло. Изключих адак-са и сложих машинката на климатика. Е събота и неделя работи по 12 часа и консумираше средно по 600W. Да, малко жужи като работи, но консумацията е поносима. Прилагам и таблица в която си записвам стойностите от 20.03.2019 до днес. Предимството на ел.конвертора е че прави топлината "мека" и навсякъде една и съща. Не шуми и не изсушава толкова въздуха. Но въпреки че го взех с пре запас от W на кв.м. си е ламя. Ще го държа като резерва да помага на климатика при нужда или в най-върлата зима може и да го ползвам. Но при леко студено все още време навън, показанията на ел.джаджата хич не ми харесват. Трябва да се държи повече време включен за да може консумацията да бъде приемлива и пак е доста над тази със старата технология климатик. Поздрави

Здравей колега. Безспорно като пръв сред равните от цитирани от теб масла изпъква маслото Champion OEM SPECIFIC 5W30 C3. То и останалите две са Mid SAPS формула. В обновеното издание на ACEA през 2004 всичките 3 новосъздадени категории ACEA C1, ACEA C2 и ACEA C3 бяха обозначени като Low SAPS масла. Т.е. тяхното съдържание на сулфтатна пепел, фосфор и сяра имаха по-ниски нива спрямо конвенционалните масла на пазара с неофициално име Full или High SAPS. Специално в ACEA 2007 се добави ACEA C4 категорията. Но от 4-те категории някои имат още по-ниски нива едни спрямо други. Истинските Low SAPS са ACEA C1 и ACEA C4, а Mid SAPS маслата са ACEA C2 и ACEA C3. Ако го оприлича с един блок от 8 етажа, най-горните 7-ми и 8-ми етажа са High SAPS масла. Като съвременни масла отговарящи напр на API SN, те също имат не толкова високи нива на фосфор и пак ще предпазват катализатора. Средните 4-ти и 5-ти етажа са Mid SAPS формулата. Те имат едни си същи стойности на SAPS, като разликата е само във Fuel Economy теста. Напр. за ACEA C2 позволените вискозитетни класове са SAE 0W-30 и 5W-30 и трябва да осигурят мин 2,5% F.E. Това се постига с масла с понижено триене и не толкова високи кинематични вискозитети. Обикновено при 100С са около 10 cSt. За ACEA C3 вариантите са SAE 0W-30, 5W-30 и 5W-40. Без последния, маслата дават малко над 1,1 %, защото техния кин. вискозитет при 100С е в горната граница на SAE 30. На Champion-а е 12,2 cSt. Обратно към примера най-ниските нива са ACEA C1 (1-ви етаж) и ACEA C4 (2-ри етаж). За да се използват обаче двигателя трябва да е проектиран да оперира с тези масла. Спомням си към 2013г един колега с Mitsubishi Carisma 1.8 бе сложил ACEA C1 5W-30 масло и двигателя се разтрака като шевна машина, защото нивата на фосфор в противоизносващите добавки бяха значително намалени. Не трябва да се сравнява коя ACEA Cx категория е по-добра от другата. Просто всеки автомобило производител за двигатели за европейския пазар изискващи някоя ACEA Cx я препоръчва. Така например ACEA C1 си остана за предходните класически двигатели на Mazda DPF, Land Rover/Jaguar DPF. ACEA C2 е широко използвана от Peugeot/Citroen и азиатските двигатели с DPF. ACEA C3 масово е за BMW, VW, Opel, Mercedes и азиатските двигатели с DPF. Докато ACEA C4 е за Renault/Nissan FAP. В ACEA 2016 се добави нова категория ACEA C5. Това пак е Mid SAPS масло, но главно с изразена Fuel Economy концепцията. Вискозитетния клас е SAE 0W-20 (за сега, с тенденция надолу). Поради спецификата на регулациите за намаляване на вредните емисии, новите двигатели се конструират по специфичен начин. Маслата използвани в тях са с тенденция за намаляване вискозитетния клас. Така например в най-новите BMW, VW, Mercedes, Renault, Volvo се изисква само ACEA C5 SAE 0W-20 масло. Създадоха се изключително пречистени групи базови масла с много висок вискозитетен индекс. Специално за твоя двигател, не се изисква никаква норма по ACEA Cx. Основното изискване е минимален стандарт по API SG (1988-1992г) или някои от първите европейски стандарти издание 1996г като ACEA A1, ACEA A2 или ACEA A3. Първия (ACEA A1) току що отпадна и се замени от ACEA C5, но ти определено не си за него в SAE 0W-20. Втория (ACEA A2) още през 2004г отпадна защото се надгражда от ACEA A3. Така че към днешен момент за теб само ACEA A3 остана. Това е масло с висок HTHS и си е жива High SAPS формула. Нивата на сулфатна пепел ако имаш късмет ще бъдат около 1,3% което не е добре никак. Но, двигателните тестове на ACEA C3 са същите като на ACEA A3/B4 категорията, така че ти можеш вместо ACEA A3 5W-30 или 5W-40 масло, да ползваш ACEA C3 SAE 5W-30 или 5W-40 масло като Motul 8100 X-clean 5W-40 или Motul SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40. Ако трябва да сравня по "хубост" то 1) Champion ; 2) 8100 X-clean 5W-40 и 3)SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40. Най-пълна информация има за Champion. По последната ACEA 2016, подплатен от API SN и множество официални одобрения. Това говори за изключителни характеристики на формулата, защото е гледана под лупа от множество независими лаборатории. Колкото до сулфатната пепел. Понеже и 3-те масла са по ACEA C3, за нея изискването е нивото да е по-малко от 0,8%. На Champion е 0,77%, на Specific е 0,79%, а на 8100 е 0,8%. Колко по-висок е ВИ на едно масло, толкова по-добра е неговата вискозитетно температурна характеристика. Изпъква Champion със 182, 8100 със 172 и Specific със 167. От към поведение и еластичност на двигателя най-добре ще се чувства със Champion, чиито HTHS подозирам ще е 3,5, след това с 8100 3,6 и накрая субективно със Specific 3,7. От към Fuel Economy само Champion изпъква. Защото ACEA няма тестове за SAE 5W-40, дори и да отговаря на ACEA C3. Като Mid SAPS формула по ACEA C3 нивата на TBN са много сходни. От дискутираните тук масла формулата по технически документи на Champion всява респект. Друг подход при избора на двигателно масло е да се върнеш към официалната препоръка по API. От 01.Май 2018г навлезна и се създаде стандарт по най-нова смазочна защита на бензиновите азиатски и американски двигатели. Това е API SN PLUS. Той надгражда всички излязли след първоначалните препоръки API SG, SH, SJ, SL, SM и SN и е главно ориентиран към двигателите с директно впръскване страдащи от феномена LSPI. Почти винаги маслото за да премине тестовете на API SN PLUS, трябва и да е по ILSAC GF-5. Това са комбинирани изисквания на американските и японски производители главно към икономията на гориво и защитата на катализатора. Нивата на сулфатна пепел също са ниски или подобни на ACEA C3/C2. Фосфора също, понеже е API SN PLUS, API SN-RC, ILSAC GF-5. Най-честия представител от този 2-ри подход е масло SAE 5W-30 с пакет детергентни добавки на базата на магнезии за изключително чист двигател. Горните масла запитани от теб са предзнаначени главно за употреба в двигатели на европейски производители. Champion е по API SN но до тук. Поддържа го този стандарт като един от многото. То и другите никога не могат да бъдат нито по ILSAC, нито по API SN-RC, камо ли по API SN PLUS. Просто защото таргет групата двигатели са европейските. Но всчики са подходящи за двигателя ти. Ценово Champion-а трябва да е най-скъпо поради множеството лицензи в него. Ако цената му е подозрително ниска за такъв клас масло, а тя е цък, си взимам думите назад, защото на хартия е едно, но качеството си държи цена. Малко тук ситуацията наподобява с маслото за новите Опелите, много сходно по стандарти с тези на Champion-а. Онова 5л даже струва 36 лв. Не, мерси. Поздрави.

За миналата година ми бе 21 лв, тази с 5% отстъпка 44 лв. Поздрави.

Здравей. За колите с климатик е както горното клипче. А каталога на Mann без климатик, показва монтаж така. Поздрави.

Колега, толкова ли имаш пари в излишък, че нарочно да се вкарваш сам в излишен филм? Поздрави

Първо вижте кой е производителя на двигателя. След това каква смазочна норма изисква и в кой предпочитан от него вискозитетен клас. 1. Mercedes 2. MB 229.5 (която надвишава MB 229.3, MB 229.1) 3. SAE 0W-40 Т.е. най-подходящото масло отговаря на т.2 и т.3. едновременно. А, ако искате върха на сладоледа, то трябва да бъде публикувано и тук линк Друга също насъскана опция е MB-Approval 229.5 в SAE 5W-40 като алтернатива. Поздрави