petroff

От моторчето е! Преди малко го замених и задната чистачка вече работи нормално. Поздрави! ПП Miroslav се оказа прав! Жалко, че не го направих по-рано!

Здравейте! Проблемът си остана нерешен, но днес покрай замяната на бобината на стартера закачихме колата на професионален тестер - няма грешки. Механика ми подхвърли жокер, че проблема може да е в изключвателя при моторчето на чистачката - не засича, че прави пълен мах и затова не я изключва, при много автомобили било реализирано по този начин. Остава да намеря моторче втора употреба и да го заменя, като се надявам проблемът да е от там...

Явно не съм обяснил правилно! Чистачката след пуск не спира - продължава да си работи докато не се изключи от контакт - ключа в OFF. Понякога спира сама - т.е. прави си маховете и си спира където трябва. Няма проблем със спирането и на произволно място по стъклото - проблема е, че не спира въобще. Това е при интервал, при продължително действие и при измиване.

Здравейте, Когато купихме колата преди година видяхме, че при пуск на задната чистачка тя не спира след връщане на лостчето в нулево положение. Спираше само след гасене на колата, а веднъж се наложи два пъти да изключа от контакт. После си намерих лостче втора употреба и дали се заблудих в началото, че е наред или нещо друго има, но сега е пак същото положение. Към какво да се насоча - реле или контролер? Въпроса е кой е контролера- този за централното ли управлява и чистачките, или не? Колата е Колт 6, 1.3 CZ3. Благодарско в аванс!

Аз смених моето (Colt VI) с Red Line MT-90 75W90 GL-4: MT-90 75W90 GL-4 GEAR OIL Popular in Nissan, Mazda, Mitsubishi, VW/Audi, Lotus Elise/Exige, Toyota, Mendeola transmissions and Atlas transfer cases for Off Road Offers quicker shifts, perfect synchronizer coefficient of friction Safe for brass synchros, as it lacks the reactive sulfurs found in most GL-5 oils that cause damage High performance gear protection and longer synchro life Eliminates notchy shifting, even when cold Satisfies the gear oil viscosity requirements of 75W90, 80W90, 90 and motor oil viscosities of SAE 40, 10W40 and 15W40 Recommended for GL-1, GL-3 and GL-4 applications, as well as where most special synchromesh fluids are specified Смених маслото два пъти. Първият в Дарс Ауто Бургас - дадоха ми някакво 80W90 и казаха, че само такова имат и на всички слагали такова. Даже фактури ми показаха на коли със същите скоростни кутии. Обаче не усетих никакви подобрения и ме жегна да го сменя втори път след 500 км. В легена имаше прашинки като от бенгалски огън - блещукаха на повърхността. Смених го с въпросния Red Line. Аз поне си мисля, че има някакво подобрение...

Колега, колко време трая процедурата - в рамките на един ден свършиха ли работата? При мен включването на задна вече става поне от 3-ия опит, понякога се стига до нужда от рестартиране на автомобила. А някой да е използвал услугите на ИТА сервиз в Стара Загора, че ми е по-близо?

Нарочно съм го написал по-този начин, защото има много проведени тестове след най-различни пробези и условия на експлоатация именно на high-performance маслата, които показват, че дори и при т. нар "severe drive" (което убеден съм много добре знаеш какво означава ) запазват своите качества. Можем да поспорим доста, като се започне от годината на производство на автомобила, действащите тогава спецификации,възможностите и очакванията за печалба на производителите на масла, изискванията към екологията, желанията на автопроизводителите за намален разход на гориво на новите автомобили (за сметка на живота на двигателя), вида на използваното гориво - Дизел, Бензин или Пропан-Бутан и още много други. Изискванията на производителя се спазват задължително - масло се сменя на препоръчаното от него време и или на определен пробег. При използване на hifh-performance масла спокойно подмяната им може да се извършва на период от 1 година. В момента в един друг автофорум се прави точно това - събират се средства и няколко различни high-performance масла ще се изпратят на анализ за да се провери тяхното състояние, за да могат да се използват по-дълго. Аз въпреки, че използвам такива, пак сменям маслото на 6 месеца. Разгледал съм доста анализи на отработени масла и смятам този път да сменя маслото (с подходящ филтър - например Фрам Ултра) след година - другото са излишни разходи. Премиум маслата не са само TBN, HTHS и SAPS. Именно в тях пакета от добавки е най-голям и най-оптимално подбран.

Благодаря за отговора! Случайно да знаеш каква е цената на процедурата и колко време отнема?

За проблема със задната скорост в английския форум препатили казват, че ако софтуера е актуализиран е първи признак за износен съединител. При мен с по-рядкото масло претрисаше сериозно при много бавно потегляне назад. След смяната на маслото с правилното такова е значително по-добре. Но съм се подготвил психически, че скоро сигурно ще се сменя съединителя с всичките останали процедури. Само не знам дали трябва да се сменят и актуаторите, защото Мицубиши го препоръчвали със смяната на съединителя?

Здравей колежке и много безаварийни километри! Сега на въпросите: 1 - Чистачките - предни лява и дясна купих от местен магазин (от Бургас съм), излязоха ми заедно със задната около 28 лв - Бош. 2 - Не съм супер запознат, но колата ти ако е с автоматични скорости - АМТ (автоматизирана ръчна трансмисия) трябва да е с механичен. 3 - Абсолютно наложително! Маслото на двигателя се сменя на определен пробег или максимум 1 година. Пробега се определя от вида на маслото - пълна синтетика (с база група 4 или група 5, т.е. ПАО - поли алфаолефини и съответно естери и други) или синтетика с база 3 - хидрокрекинг. Ако караш на къси разстояния (под 10 - 15 км) и с масло от група 3 и предимно градско ти препоръчвам да го сменяш на 6 000 км. В противен случай и пак в зависимост от вида на използваното масло, може и на 10 000 - 15 000 км. Скоростната ти кутия е т. нар. робот - обикновена кутия с 2 електродвигателя, които вместо теб натискат съединителя и сменят скоростите. Пясък има в автоматичните кутии от вариаторен тип - ти нямаш такова нещо! Кутията ти събира 1,75 л масло - 75W-90, което трябва да е GL-4 и да отговаря на стандарта ВОТ 328. В Дарс Ауто Бургас ми наляха 75W - 85W, което е по-рядко. Предполагам имат само такова поради сервизен бюлетин засягащ колтовете с ръчна скоростна кутия и трудното включване на задна скорост. Тези дни го смених отново - след по-малко от 500 км и в легена в който го събрахме отгоре имаше фин слой, който блестеше на светлината - предполагам фини стружки. С новото масло се усеща, че превключва значително по-добре. Трябва обезателно да отидеш и за профилактика на климатичната система - смяна на маслото на компресора и проверка за течове. 4 - Парктроника го купих от магазинче за автоаксесоари в Бургас - 28 лв беше по памет. Този ми е втори такъв - работи перфектно, а момчето което ми го монтира е сложило вече над 50 такива - няма оплаквания. За монтаж взема 25-30 лв. Предполагам ще питаш още, затова - Давай! ПП Опиши проблемите, които правеше въпросния актуатор!

Благодаря! Много се учудвам, че не мога да намеря някакъв файл в нета! Чак не мога да повярвам, че няма електронен вариант...

Да актуализирам информацията: Крушката я поставих без допълнителни интервенции - просто понаместих кабелите така, че да не пречат и опъват. Появи се друг проблем. От както съм взел колата планирам да посетя сервиз за ремонт на климатици за да сменят маслото и да проверят възела, но все не остава време и автомобила ме изненада преди това да се случи! Редно е да отбележа, че от няколко дни се чуваше слаб металически шум - чуруликане откъм ДВГ-то - като на заминала ролка, но беше слаб и не се увеличаваше, до днес, когато след едно кръгово колата угасна. Веднага отбих, изключих климтика и запалих - няма проблем, включих климатика и оборотите зашариха, аха да загасне, тресе - веднага го изключих и спрях мотора. Прегледа при чичо доктор потвърди проблема - ремъка приплъзва при включване на климатика. Сега следва подмяната на компесора му с друг, втора употреба, като или другия ще се ревизира преди монтажа, или ще се сложи "новия", а на ремонт ще отиде стария. Интересното е, че по моргите компресори почти няма - изкупили са ги. Това си е за размисъл...Първо ще трябва да се източи фреона, после демонтаж и монтаж на компресора, после зареждане с фреон и смяна на масло. И те така. Ще сменя профилактично и ремъка и водната помпа - не са скъпи. Цената на използван компресор се върти около 200 лв. Имали разлика в захващането и ме посъветваха да е от същия двигател - някой поназнайва ли нещо по въпроса?

Здравей колега, В никакъв случай не си давай парите за пробити спирачни дискове, ако няма да купуваш накладки за такъв вид дискове! Тези дискове се охлаждат по-добре и не се достига температурата необходима за добро спиране, отделно, че и площта на триене е по-малка. Такива дискове с накладки за ненадупчени дискове няма да имат никакво предимство спрямо "нормалните" дискове. Понеже на моето субару дисковете се кривят за норматив, съм изчел доста нещо по въпроса, дори съм говорил по телефона с представители на различни производители. Бях си харесал серията Yellow на EBC, но въпреки, че е по-скъпа представителят ме отказа от нея точно с този аргумент - тя е за перфорирани дискове, по-мека е и температурата вследствие на спирането е много по-висока. Произведена е точно с такава цел - за перфорирани дискове, които поради тази причина са с по-малка площ на триене и работят на по-висока температура. Ако пък тези накладки се сложат на обикновен вентилиран диск те много бързо ще го изкривят - поради по-високата температура. Моите коли НЕ са с дискове или накладки EBC, използвам други - по-евтини, но се каня да опитам Green серията на колт-а. Поздрави! ПП Пример мога да дам и с моето субару - с дискове, които бяха надупчени и нарязани спираше по-лошо, отколкото със сегашните "нормални" и с подходящите за тях накладки (на същия производител).

Благодаря за включванията и пожеланията! Алармата я оправихме - при самодиагностиката сигнала, който се връща по "-" активира алармата, оправя се с резистор. Засега работи безупречно. Гуми сложих 185/60 R14, Dunlop sport blueresponse и шума от виенето изчезна, колата вози по-добре. Оригинален дубликат на ключа няма да правя - алармата ще я заключва, а ще се изработи дубликат с дублиран код на имобилайзера - ще ми излезе няколко пъти по-евтино. Маслото което ми наляха в Дарс ауто си беше на Мицубиши, за тези скоростни кутии - показаха ми го преди това, но аз ще карам с него само още няколко дни - тогава ще пристигнат 2-те кварти Redline MT-90 75W90 GL-4, което покрива въпросния стандарт - Redline MT-90 75W90 GL-4. Поръчал съм спирачни дискове и накладки, както и лостчето за чистачките... Изгоря ми предна лява крушка за късите светлини. Вкарах се във филм докато я сменя - капачето под калника, после това на фара и т.н, но след като се закопчее при леко поклащане се измъква от фасунга. Направи ми впечатление, че в книжката цокъла е малко по-различен от крушката на GE, която купих. Изгорялата беше Osram - и тя се различаваше. Става въпрос за "пинчето" на плоската страна на цокъла - и на осрама и на примера от ръководството има лек наклон напред - точно в горната си част, а тази на GE е изцяло права. Мисля, че не може да влезе достатъчно навътре и да се закопчее добре. Тази вечер ще изкривя с 2 мм въпросния пин напред, към балона на крушката и ще опитам пак. Ако не стане ще се сваля фара. Поздрави!

Малко обновяване по въпроса за алармата... Днес моя механик най-накрая излезе от унеса покрай многото работа която му се натрупа покрай ваденето на един зъб и му светна, че някои от съвременните модели на марката имат, как да го нарека - самопроверка, която извършват на няколко часа. Споделих тази информация с алармаджията, а той потвърди, защото от своя страна се посъветвал с колеги, които са монтирали аларма на Колт VI. Оказва се, че на няколко часа ЕКУ-то извършва някаква самодиагностика и сигнала, който се връща по "-" на осветлението на купето (плафона) активира алармата. Смята, че вече ще я направи да не се самовключва. Днес направих и преглед на геометрията - т. нар. стенд. Добре е машинката, но гумите наистина са зле...Няма индикации за заминали лагери на главините...Въпроса е да търся 14-ки и да слагам летни гуми или пак 14-ки, но след 2 месеца със зимни гуми. Поздрави!

Абе не го зная този език! Немския де. Едно време класната в 7-ми клас ни тормозеше да го учим, но в гимназията учих английски и сякаш с магическа пръчка забравих всички немски думи. Явно не съм полиглот В нета е пълно със сервизни ръководства, но Owners Manual няма нийде! Не мога да вдяна какво може борд компютъра за радиостанции, часовник и т.н. Някой да има електронен вариант на ръководството или пък книжка на някои от двата езика - купувам я веднага или плащам копирането и бирата! :drinks:

Здравейте, Явно тези коли са много здрави и собствениците им не са се сблъсквали с моите проблеми, защото не са толкова рядко срещан автомобил... Малко опресняване на инфото от моя страна: 1. По тази точка - след два дни ще ходя до Дарс Ауто за ъпдейт на софтуера на робота и ще попитам за заготовка с дистанционно - на субаруто можеш да си го програмираш сам, дори от друг автомобил, но тук май нищо такова не открих в ръководството. Относно ъпдейта на софтуера - последния Колт по време на процедурата е изгорил блока за управление на ДВГ-то. Сигурно е имал и друг, скрит проблем - дано да не съм следващият карък. 2. Алармите за CAN шина нямат програматор за Мицубиши - отпада. Ще оставя колата при алармаджията цял ден - обикновено се включва на 6 - 7 час от активирането и винаги през деня, в интервала между 13 и 14 часа. Нещо се случва тогава и се индуцира сигнал, който я възбужда, та ще се търси. В краен случай ще поискам да ми я направят само с функция за отдалечено заключване - сигурно ще е и по-евтино от централното. 3. Относно виенето при по-висока скорост - попаднах на човек, работещ в сервиз за гуми - разгледа ми предните гуми и ми обърна внимание на шарката. И двете гуми от вътрешната страна бяха вълнообразни, съчетано с факта, че са стари, всесезонни и усилени нещата се влошават. Препоръча ми за возията да се придържам към заводския диаметър, но да пробвам по-тесни гуми с по-високо отношение - гумата потъва повече от тежеста и возията е по-мека - например 185/55 R15. Разгледах в Медина Мед зимните гуми - рекох си, ще сложа един тих Дънлоп, ама на 195/50 R15 няма, затова все по-често се замислям за 14-ки. От друга страна случайно паркирах до собственик на Колт, само че с 4 врати. Поговорихме си за виенето и сподели, че при него също се е получило, но се е оказал заден лагер. Засега не можем да открием подобен проблем и ще трябва да се покара още малко така. 4. За щората си нямам идея, а и не ми е спешна. 5. Лостчета си поръчах от Мобиле.бг, само че и там има само че - възможно е да се окаже, че на тази кола функциите на чистачките се управляват от компютър и подмяната на лостчето нищо да не направи. Заради алармата я оставих без ток - за около час и задната пръскалка спря да работи. На следващия ден пак заради алармата я оставих без ток цяла вечер и пръскалката на сутрината си работеше! Отделно преди това бутоните за сверяване на часовника бяха разменени, а след нощта без ток си бяха както трябва да са. Абе щуротия Поздрави! ПП Между другото смених маслата на двигателя и скоростната кутия, всички филтри и чистачки, и сложих парктроник евтинджос, който се е доказал на другите ми два автомобила. В Дарс Ауто на тези кутии наливат масло 75W - 85W GL4, което е малко редичко, но ще покараме с него известно време.

Здравейте, От няколко дни съм собственик на въпросната кола - купих я за жената. Харесва ми дребосъка и сега се опитвам да се преборя с няколко досадни проблемчета: 1. Имам само един ключ и на него няма бутони за отключване/заключване на автомобила - предполагам е резервен. Мога ли да се направи ключ с бутони за централното заключване? 2. Как да разбера дали колата има заводска аларма, защото с тази която сложих имам големи проблеми - самовключва се през 3 минути, няма спиране и май ще я махам. Човека, който я монтира от много години се занимава само с това и май решението е с такава за CAN шина, която е поне 300 лв... 3. Този въпрос е най-важния! Колата е доста шумна, вози като лагерна количка. Има едно виене, което се увеличава със скороста. Не е диференциал, защото при превключване на предавките и постоянна скорост звука е постоянен - или е някоя лагер главина или е от гумите. Трудно е да се определи откъде идва, защото колата е късичка, а на ръка завъртяни колелетата с нищо не издават от кое е. Другия вариант е да е заради гумите, които са всесезонни. Някой да се е сблъсквал с такъв проблем? Ако сменя гумите с такива с по-висок профил и по-тихи предполагам, че возията ще се подобри или греша? Сега е със 195/50 R15, а мисля да сложа 185/60 или на 65 на същите джанти. Скороста по прибор ще е различна, но това не ме притеснява. Теглото също няма да е проблем - по тясна, но по-висока гума едва ли ще е по-тежка, а като се има впредвид, че се слагат джанти 16-ки, едва ли това ще е проблем. Проблем при AMT може да е височината - може компютъра на робота да следи скороста и да превключва отчитяйки и нейната стойност, знам ли?! Не е проблем да се купят втора употреба джанти 14-ки, но намирам все такива без тасове, а афтърмркета трябва да ги връзвам със свински опашки - не ми се нрави тази идея! Мисля, че 14-ки алуминиеви няма, или греша? Джантите на модела от 2012 г стават ли на Колт 6? 4. Става ли щората на багажника от 4(5) врат модел на такъв с 2(3) врати? 5. Лостчето за чистачките дефектира ли, защото след включване на задната чистачка тя не спира докато не загася колата? Задните пръскалки също спряха да работят - лостче ли да търся? Бая въпроси задаох - държа да поясня, че няколко дни съм използвал активно търсачката, най-вече в тамата за модела!!! Благодаря предварително за вниманието!