DJ Tymbi

....За къде става въпрос? ако е в Германия примерно, нищо чудно да е толкова, там всичко е много по скъпо, но ако е за в БГ, тази цена е нереална,може би става дума и за нещо друго,освен за лагери на кутията ....

...Бягай от такъв "типтроник" ....това не е автоматична ск. кутия ,а CVT скоростна кутия,която - предвид навъртените километри и години ,вече дава много дефекти,коитоп са скъпоструващи ,дори и непоправими.....

....стара тема ,но и аз не съм влизал тук от много време, няма време просто...твоя проблем се решава за около 100-ина лв всичко и после караш 6-8 години преди евентуално пак да се разбият....

.....Мицубиши не могат да се похвалят със здрав дизел....в смисъл такъв, не разбирай откъм желязо, ( и там куцат ,ама айде ще си спестя някоя и друга критика)....а откъм спомагателни системи и звена .Като най проблемен възел е ЕГР-а,след 4-5 години и нов, а на 4Н13 мотора си е скъпичък .....другото е ДПФ филтъра - отново много проблемен възел ,някои обвиняват скапаната нафта, други -неправилното каране ,а истината е, че е дизел :D ,за да се подържа горе долу на ниво , ходи карай извънградско 100-200 км. бърем евентуално да ти вкл. регенерацията да се изчистело само :D ......третия проблем и саждите по колекторите, ЕГР-а,геометрията на турбината ,и от там и проблеми с показанията на реалните стойности на различните датчици( тъй като повечето се намират по всмук. колектор ).....същото важи и за комън рейл дюзите, износени разпръсквачи, прецакани бобини, запушшени канали и т.н.......дай да ги ремонтираме, щото видиш ли, новите били четирицифрени суми...... Акйо искаш динамика и що годе добър разход и относително безпроблемен дизел, насочи се към немски премиум марки......само че там подръжката на гореспоменатите възли и детайли е по 2-3 пъти повече ....или пък към старичкия 4Д68Т мотор,ама това е друга тема.... :icon_thumbup:

.....нито единия, ,нито другия,хората на запад вече бягат от дизела като дявол от тамян......в темата преди 10 години се спореше дизел или бензин, е ,сега времето показа кой е прав и кой крив.....а и за 10 години придобих огромен опит с ремонт на дизели и съм виждал какво ли не,така че е безмислено да давам оценки,ще си ги запазя за себе си.....

....при смяната на това каре с ново( учудващо че се появяват тук таме)пак няма да решиш проблема дългосрочно, защото пак ще тропа или ако не веднага, то след малко време ще се появи отново,защото износването касае както карето, така и приводите(откъм масл. помпа и откъм бал. валове).....при едно ново каре, след реме пак ще тропа, тъй като има луф м/у тях ,защото се износват и приводите.....ние вече правиме карета по друг размер, а приводите ги шлайфаме на фреза и правим каре по вече конкретния размер.....

.....1. да, хроничен е и почти няма спасение, ако ги премахнете ,ще има неприятна вибрация, на някои не им пука, но на други ги дразни....в по дълъг период на време не знам....може да укаже някакво влияние на мотора .... .....2.не ,няма, все същия шум в купето ,дори май е вповече ,но това е само предположение и е субективен фактора ( поне за мен ) .....3.ако търсите ччисто технически характеристики и динаика, -добре, обаче по надежност не е от най добрите (говорим за SST кутиите) ,чисто механичните кутии също се скапват ,проблем правят 6-та предавка..... Според мен си търсете друга кола или поне такава, но с 3.0 литровия 6 цилиндров мотор ,която е оборудвана с чист автомат ( най добрата комбинация)....за съжаление не се намират лесно тук ....

.....имаш вода в кутията ,където се намира питата ( радиаторчето) на парното , там се образува конденс и в течение на времето се събира вода.....тази кутия има дренажен отвор ,който при вас е запушен ( ако се виждали на разни коли когато работят климатиците им ,отдолу под купето капе вода )....този дренаж трябва да се отпуши,намира се на диафрагмата на купето ,което дели го дели от моторния отсег,т.е. търсете го около тръбите за топлата вода за парното ,където от мотора влизат в купето,на около 30-50 см. радиус ( на някои коли дренажа е отдолу ,почти в началото на тунела на купето....отпушването му става с една твърда тел, която се пъха в дренажната тръба ( обикновенно гумена) и се "ръчка" в нея напред назад,имайте на предвид, че по някое време ще потече много вода ( в някой случаи около 1.5-2литра...)и ще ви окъпе.......тъй като факта че като завивате нанякъде се чува как водата се "лашка" и свисти ,значи че най вероятно става въпрос за този случай.......капенето идва пак от там ,но не тече, тъй като сглобката на кутията е ,много добре направена ( все пак въздух минава от там..).

....както искате....

...ллипса на гориво -проверете дюзи,гор. филтър, горивопроводи и налягане на горивото от бензиновата помпа.....

.....не става така да миеш през едно сервизче, а трябва да минете през сервиз , който знае за какво става въпрос и имат необходимия софтуер за тази цел......даме като смените маслото ,трябва да укажете на ЕКУ-то на мотора че то е сменено,защото заради ДПФ-а има алгоритъм, който смята на базата на колко пъти е направил регенерация ,да може да управлява този процес, тъй като при регенерация, маслото се пълни с нафта ....и ако не спре, ще счупите мотора....

...като за начало си проверете нивото,както и цвета на маслото,колкото по черно е то,толкова по зле е ,ако е така- сменете маслото на ск. кутия,+ м. филтър,по възможност да изтече хубаво старото масло....проверката на нивото се прави на два етапа...1. на изгасен мотор,вадите щеката и гледате нивото , там има 3 белега,за студено и топло масло..... 2. на запален и загрял мотор, с дръпната ръчна ,натисната спирачка и лоста в позиция Д,( това значи че ще ви трябва помощник)- вадите щеката и гледате маслото да е на горния 3-ти белег...... Ако нив2ото е ок, и е черно маслото , тогава го сменете....ако е червено и бистро -свежо, тогава имате друг проблем ,при който в повечето случай се налага отваряне на ск. кутия....

....може и да е от маслото ,но по скоро ще да е от износени феродови фрикционни дискове на пакета за директна.....колкото по износени са, толкова по бързо тръгва колата надолу при пускане на спирачката.... Ето за тези дискове става дума: http://japanautoservice.com/wp-content/uploads/2014/08/j_auto_gearbox_51.jpg

....за каква информация става въпрос? Оутлендъра ти произведен за Америка или някоя друга страна,купето е същата коруба като на европейския вариант, шасито му е CW6W - от 2007 до 2011 година се произвежда, мотора е 6G72 с двуваловите глави......този мотор на това купе е добре, тъй като ще се кара с лекота.....автомата е също японски и е споучлив,разхода му е повечко -около 16 среден разход на бензин, на газ е около 20 л.....има разлики по монтажните елементи на мотора, както и по някои други възли на автомобила, което го прави по трудно сервизиран....мотора е с агр. ремък и се намират части в БГ....друго питайте ако има......

....това са пълни глупости.... 1. на този автомобил с оригиналното ЕКУ НЕ може да се препрограмира ПРОМ-а,и 2.при тази грешка ,проблемите може да се доста и все разнородни, от прецакана ламбда сонда до мръсен въздушен филтър през смучещ нерегламентирано въздух от мотора някъде.... А иначе вместо да правите неясни неща с неизвестен край ,по добре при премахването на катализатора ,и то само ако сте се убедили че е в него проблема, сложете на негово място заместител ( не обикновенно резинаторно гърне ) и след това на сондата сложете дистанционна втулка с елемент на катализатор.....по този начин ще си решите проблема.....

....почти нищо, на първо време свалете термостата, водната помпа,откачете маркучите на парното ,които са до гор. филтър, развийте пробката на блока за източване на антифриза,свалете радиатора и.......... 1. промийте радиатора ... 2. промийте мотора /блока като вкарате от отворите които ще получите след свалянето на водната помпа ,маркучите и термостата със силна струя вода, ако има утайки и кал , ще трябва поне 2 пъти да повторите 3. сглобете всичко след като промиете и сипете добавка за промивка на водни системи , тя се кара известно време ( около 300 км. ) и после се източва като разкачите маркучите от блока ,махнете термостата отново , но без водната помпа ( защото е трудно да се свали ,тъй като се разкача агр. ремък ) и промиййте отново с вода .Това нещо може да се направи и с оцет и сода бикарбонат.... 4. покарайте автомобила отново и следете нивото на антифриза ,както и дали е мръсен , ако отново стане мръсен , повторете точка 1,2,3...... 5. провере вискосъединителя дали рботи коректно,той на студено трябва да се върти лесно,перката да се върти с минимално усиллие около оста си, когато загрее, тогава перката трябва да се върти доста трудно на ръка ....ако не е така, сменете виското. 6. Монтирайте електрическа перка от нещо друго отпред на радиатора (м/у радиатора и решетката )като си сложете ел. реле за управление на перката ,а релето да се управлява от електроника която ползва сигнал от датчика за темп. на мотора.

....точно,защото го прави само на бензин и при студен мотор ....когато бензиовите инжектори са прецакани/запушени ,то те не правят бензина на прах ,а пикаят на струйка и от там - няма хомогенна смес,освен това времето ,в което трябва да впръскват се забавя а през това време искрата на съответната свещ вече е прескочила или е към своя край....за това се получава и заглъхване на мотора като подадете газ ,защото при студен мотор е по трудно да гори въпросната смес(не е хомогенна )или пък няма гориво достатъчно за да гори в цилиндъра....като смените дюзите с нови или втора ръка ,но читави ,този проблем най вероятно ще изчезне.....

....първо трябва диагностика след като не ви дава да вкл. на Д или Р,но вероятно става дума за прецакан първичен или вторичен планетарен механизъм след като се замисля и се получава удар....удара може да не е в самата кутия а в задния диференциал -луфт м/у зъбите на пиниона и короната....

...това че сте чистили дюзите , не означава че работят добре.....проблема най вероятно е в тях....

....щом се чува че работи, най вероятно е вакуум маркучето или по лошия случай е муфата вътре в дифа да е блокирала..... Този мотор е склонен да прегрява ,няма добро охлаждане, освен това има фабричен дефект в блока, спуква се отливката на първата пета на тунела на блока ....това разбира се няма как да се види , освен да разглобите мотора....

....разликата е...........нищо общо, :D :D на Паджерото като тръгне подемника нагоре да вдига шасито, гумите отлепват за около 40 см ,а Оутлендъра отлепват за около 15-20см.... :D ,С други думи Оутлендъра е по голямо еднообемно купе с окачане на Лансер или Каризма, а Паджерото е същото купе ,на с окачване като за джип.... :D

....и аз така, смо че го счупих ,когато стъпи на асфалта,понеже дърпах друг джип,закъсал в калта....след това си го оправих като си купих контрата,кофтито беше че има три двойки малки винчета,които се късат в този случай и парченца осатавят в кожуха на касетата и после доста трудно се вадят.... ...освен това,това нещо на Оутлендър 2 няма да стане само с слаганет му,трябва да има датчик и електроника някаква ,която да оказва на ЕСП-то че има и е вкл. блокаж на задния диф тъй като ако няма ,системата ще се шашка и няма да те пусне да върви.....това е както на Паджерата ,когато като вкл. копчето за блокаж на зад. диф, с това ти светкат една камара други лампички на таблото за изкл. системи, така чеда не се шашкат те....

....значи, едно е тук да коментираме различните варианти и приблизително да се установи проблема, друго е да се види на живо и тества....тук във форума няма как да кажа на 100% какъв е проблема, и за това е твърде възможно да има вариант в който да се окаже че не е от торка,например - сменявалили сте скоро предна лагер главина или предно каре? Ако да, твърде възможно е да се окаже че не е стегната гайката на карето (номер 32 е при Галантите)и там да има луфт и него да чувате.....може и други работи да са, примерно тампон на ск. кутия или е скъсан или е разхлабен.....за това ако се предприема нещо, най добре е да се отиде на сервиз ,в който знаят за какво става въпрос.... Иначе ремонта на торк конвертора е около 900-920 лв. всичко - сваляне и качване на ск. кутия, ремонт на торка ,смяна на маслото на кутията и м. филтър ,като тук ще споделя ,че при нас ремонта е замяна на главината с нова на фирмата СОНАКС,а не ремонт на старата с пренарязване на шлиците й.... ето вече тук е въпросната главина, на която са превъртели шлиците:

.....не се инатите, убеждението ви е грешно...винаги има удар при превкл. от Р на Д и обратно ,защото имате вече луфт в шлиците,който при превкл. от Д на Р примерно, този луфт се обира в едната посока,и така се задържа натиска шлици -шлици в едната посока,....след като превкл. от Р на Д(т.е. реверсирате посоката на въртене откъм скоростите,този натиск се обръща в другата посока, и когато имате луфт в шлиците,имате и свободно пространство м/у тях което се "обира" и за това има удар....а факта че го прави по отчетливо при въртене на волана примерно идва от това ,че мотора се товари в този момент и ЕКУ-то му вдига оборотите на пр. ход чрез М.П.Х. а заедно с това и увеличава времето на впръскване в цилиндрите с цел да не изгасне мотора при този товар....това може да стане и при пускане на климатика(мотора се товари от компресора на климатика), пускане на много ел. консуматори едновременно (тогава мотора се товари от алтернатора)....а не само от въртенето на волана....когато мотора е натоварен в този режим, съответно и "обирането " на луфта е по голямо-шумно или там както го разбирате.... Работата на кутията в този случай не се влияе от това че има луфт в шлиците, защото той е чисто механичен проблем и не влияе на вискозо-хидравличния и фрикционния процес на кутията....т.е. кутията си работи нормално, но торка е застрашен от превъртане.....а кога ще превърти , там вече не мога да кажа...... И за да ви стане още по ясно , ще доуточня нещо .... Профила на шлиците е трапецовиден по дефолт, т.е. оригинално са така, но поради умората на материала, те придобиват "иглен" профил,нещо подобно на тази "рисунка" /-\ -това е норманлия профил , |\ - това е когато имате умора на материала ......

...скоро ще превърти торк конвертора във шлиците и ще останете на пътя....