Andy Van Der Drift

Причините може да са разнообразни. Например грешка при монтажа на тази кутия от 100 пари - може да е някой тампон на двигателя или кутията. Възможно е да не са наместили кутията/двигателя на тампоните. Но според мен истинската причина е в ... как се казва това ... май беше муфа. Износило е муфата на пета скорост, тя не може да се включи добре и под най-малкото напрежение бива "изплюта". Решение: отваряш първата кутия, взимате частите за пета скорост - зъбчатки, синхронизатора, муфа или там квото е че не го знам как се нарича, отваряте и втората кутия и така от двете правите една работеща. Части няма да купуваш евентуално. Плащаш за работата. Ако можеш да си отвориш сам първата без да я досчупиш, си цар. Трябва да се прецени коя да е донор обаче. На първата може би само трябва да се сменят лагерите. Но ако нещо се е избендрило по планетарния механизъм на дифа ... не знам кой ще ти го направи да не вие повече... Която и каквото да остане, прибирай чарковете в мазата, че не се знае.

Слага се газова, няма проблеми. Моят е 2.5 и не знам за 2.0 как стоят нещата. при 2.5 от 2001-ва година са с OBD II. Предполагам и при 2.0 133 ps е същата работа. Може да си вземеш ГИ с поддръжка на OBD II. В предната модификация (136 понита) ще возиш една безполезна за случая екстра. Малко цени на железа. Спирачни дискове: предни - около 140-150 за двата; задни 130 за двата; накладки - 50-60 лева комплект за едната ос говорим. Носачи: слагам ги по 100 лева на бройка средна цена, защото има по 70-80 лв, а има и по 150-160. Примерно хубав U-образен (дет седи най-отгоре на предницата) е 75-80 кинта, а също хубав крив (хваща се за шенкела отдолу и отива назад към купето) е 160-170. Тук положението с тампоните и кой шарнир точно може да се сменя като остава стария носач, не знам. Мисля че сменят задния, т.е. има резервна част тампон за там, а отпред поне на моя монолитна отливка, демек шарнирът е отлят в самото тяло на носача и него може би само го рециклират. Не съм го правил това, но да кажем 20 лева за там да ти го рециклират. Правите носачи са по 100-ина лева. Ремъчното обслужване: горе-долу 40 лева за обтяжна ролка и 30 за паразитна; 140-50 за хидравличния обтегач ако ще го сменяш; ремъкът е към 50 лева, а другите са по-евтини (25-35 грубо за един). Ремъкът на балансиращия вал ти е 20-ина лева. Водна помпа 80-100 някъде ... Друго не се сещам.

276 mm са. В линковете на frantic е представена реализирана идеята с планка. Планката като гледам е не по-малко от 5 мм желЕзо в Г-образна форма. Дупчи се три пъти. Два пъти - да съвпадне с дупките на шенкела и третия път за ухото на апарата. Правиш като руснаците (снимките от един от линковете) и ще имаш 276 мм диск с двубутален апарат. Моите предишни 276 мм дискове се изкривиха и не разбрах кога и как точно стана. Карал съм 95% в града до 2000-2300 оборота ... до трета предавка :rolleyes: . Що не пробваш варианта 276 мм, но с еднобуталните апарати. Те са по-леки и рядко имат проблем с болт-водачите. Да не кажа, че във форума не съм срещал никой да се оплаква от това. Да, ти ще си с 15 цола капли, а това значи много по-малко вибрации към купето и по-малко подскачане на колата по неравностите. Би трябвало да карат много. Иначе руснаците добре го правят със сп. апарати от друг модел :mitsu-smiley: . Хареса ми това с дискчетата над 308 ли колко там милиметра бяха. Днес огледах една мазда 323F 99-та някъде. 15 цола джанти и едни миници отпред като капаци на консерва русенско варено. Тези на 17 цола джанта няма да се виждат сигурно. Остава загадка спират ли тия коли, как спират, имат ли проблеми ... Принципно по-големи задни дискове фабрично слагат на комбитата. На наточените версии също разбира се, но при "цивилните" седани, купета, кабриолети дисковете отзад са по-малко от комби модификацията. Направено е така с цел когато колата е натоварена, както обикновено става с комбитата, задните спирачки вече захапват асфалта и правят нещо повече от обикновено намаляване. При празна кола си е като без файда от тях. Трябва отзад да седят двама човека, или да има постоянен товар в багажника - виброизолациика, субуфер, бутилка за газова и пр. Пробвайте да спрете от 50 км/ч със седан само с ръчна спирачка на прага на блокирането им и ще се убедите колко спира задния мост. Пък ако блокират, малко пепел да има на пътя и продължавате пътуването с влачещи две колелета. Пътуването продължава доста дълго докато колата спре. Или друго, натискате спирачния педал, стискате зъби и дърпате ръчната. Кога спирачният път ще е по-дълъг - с или без ръчна... при тази помощ към задния мост.

Илийка, цолажът има значение разбира се, но също така много е важен дизайнът на джантата. Вчера си взех 16-цолови капли с 5 спици и по пет болта между спица, с широк долен борд, немски. Сложих една отпред вдясно, завъртях колелото и апаратът подпира в балансиращите тежести. Буквално ще ги подстриже - толкова близо минава. Пролуката между най-ниската точка на джантата и апарата е нищожна. Тежестите могат да се отлепят от там и да се сложат по-навътре, но искам да ти кажа, че 16-те цола далеч не гарантират безпроблемност при 294 диск и 2-бутален апарат от галант. Т.к. апаратът с по две бутала от галант е доста дебеличък (тоест висок). Събрах 15, 16 и 17 цола капли :icon_doh: . 15-ките в комплект със зимните ми гуми ще ги пускам на обява тук малко по-натам. Точно сега не вярвам да има какъвто и да било интерес. Особено в тема за по-големи от 276 мм дискове ...

Точно така. Без наличие на два срещуположни отвори за отлепяне на дисковете (те са и с по-малък диаметър от основните дупки) няма как да съвпадне повече от една дупка при отвори 5х114 и 4х114. Когато обаче има такива отвори, например моите дискове имаха, тогава дефакто съвпадат три дупки. Обаче двете на 180 градуса трябва да се разширят. На практика отворите при 4х114 са през 90 градуса - като този знак + - краищата на плюсчето са 4-те нужни дупки. Както и да се върти диска, винаги има близки дупки при дупченето на 5х114 към 4х114 мм. Само си представете 4-те дупки през 90 градуса и 5 дупки как ще се разпределят на 360 градуса. Няма как да се направи без да има близки дупки, но разстояние остава достатъчно, няма проблем.

Имах проблем от малко повече от 1 година с разбити легла на супортите. Свързах се с всички форумни доставчици на части на старо. Обещаха ми супорти за 276 диск за двубутални апарати, но така и не се намериха здрави. Няколко стругари ми отказаха изработка на болт-водачи по моите супорти. Трябвало да се центрира и разпробие точно. Съгласих се, но нямаше кой да го направи за сносна сума. Затова взех двата спирачни апарати със супортите и болт-водачите от вр4. Сравних апаратите с моите - абсолютно същите. Идеята беше да сложа купените супорти с техните водачи и да спра дразнещото тракане на метал в метал, което много ме нервираше. Почнах да вадя ключове и крика от багажника, когато изведнъж се сетих, че тази няма да стане както го мисля - нали супортите са от вр4, а веера е с 294 мм :icon_doh: . Не можех да повярвам, че не се бях сетил за това и че 15-цоловите джанти със зимните гуми мишлен алпин ще стават само украса. От тук поръчах нови дискове АТЕ 294 мм с дупки 5х114,3 и централен точно като на галант и същата дебелина от 24 мм. Същия ден като дойдоха ги оставих за дупчене като занесох и една предна главина на майстора да види нагледно какво искам и какво трябва да се получи. Посочих му коя дупка искам да ползва и по нея да направи още 3. Същия ден взех пробитите дискове, единия нанизан на главината. Почнах шкурене и подготовка за боядисване на апаратите и супортите. С нови дискове да сглобя и да се виждат ръжди ... не става. Подготвих и боядисах. След това извадих буталата от апаратите с компресор. Сложих едно трупче пред буталата колкото накладка дебело и малко отгоре, като съобразих буталата да излязат изцяло. Надух през отвора на спирачния маркуч. За 3-4 секунди шампанското гръмна :icon_clap: . Естествено, не трябва да се слагат пръстенца пред буталата, защото излизат с 200 и гърмят точно като шампанското на нова година. Всичко беше точно буталата, не личеше да са работили, никаква ръжда и следа от драскотина по тях. Смених гумичката в леглото на всяко бутало - общо 4 гумички. Те седят на около 1,5 см от входа на буталцата. Пъхнах всяко бутало там, откъдето го извадих с обърнат наобратно чук с дървена дръжка с натискане. Апарата на земята, отдолу парцал против ожулване на лъскавата червена боя и с чука натискам върху буталото. Накрая сложих защитните гумички пред буталата и четирите зегерки - по една на всяка от 4-те защитни гумички пред всяко от 4-те бутала. Свалих предно дясно колело, развих с ключ 17 болт-водачите, измъкнах апарата, извадих накладките с ламаринките, развих спирачния маркуч, оставих течността да си капе в един буркан докато развивам със 17-ка супортите от шенкела. Отвих ги и измъкнах диска. На новите дискове с шкурка махнах защитния лак от монтажната повърхност за по-добра топлопроводимост. Минах с шкурка и повърхността на главината до блясък. Намазах я с малко от същата смазка като водачите. Сложих новия диск, монтирах супорта от веера, претрих малко накладките текстар на шмиргелов камък колкото да се надерат леко и ги сложих обратно. Сложих новите гумени защитни маншончета на болт-водачите и монтирах апарата. Преди това изчистих леглата на супортите от ръжда, намазах водачите със специална за тази цел смазка - руска в шишенце 100 мл. Завих спирачния маркуч обратно и се заех с лявото колело. Накрая трябваше да обезвъздуша сп. система сам, защото нямаше кой да ми помпи на педала :icon_hmm: . И тук хитрини като при развиването на супортите (с крик от жигула :D ), само че тук подложих пластмасов прът опрян в педала и облегалката ми с парцал за по-голяма площ и да не пробие седалката. Около 12 слизания в канала в гаража ми с напомпване с пръта и подпиране, пак в канала и спирачката се "надърви". Изчезна металическото чукане от болт-водачите и ритането от спирачките. Сега имам двата двубутални апарата, супортите им за 276 дискове с износени легла и два оригинални диска, с които галантите излизат от завода. Мога да изправя дисковете с индикатор с крайна цел под 0,1 мм отклонение, по възможност 0,05 мм (пет стотни). Апаратите са в оригинално състояние като гумички, бутала ... всичко барабар с окапалата фабрична боя от тях. До последно не са задържали или поне аз не съм усетил. За да спира колата по-добре не са достатъчни само по-големи дискове. Важни са накладките, налягането от хидравличната система, гумите и др. На мен ми харесва информативния спирачен педал на галанта. На сняг и мокър паваж спирам точно преди абс-а да почне да клеца. Поне на моя не кове при най-малкото задействане, както това ставаше на една шкода октавия дизел. Свикнах й чак след 20 км каране колко леееко да задействам педала. Сецахме се там в тая октавия докато я карах... Иначе "не видЕше пъКя" като й даваш газ, но пък спираше. След това на моята кола пък щях да пропусна знак STOP с такова нежно натискане. Но да се върна на спирането след смяната. В момента температурата се разпределя върху по-голяма площ. Ако се направи тест 100-0 пет поредни пъти, галанти с 256, 276 и 294 мм предни дискове, ще спрат горе-долу на еднакво разстояние в първия и втория опит, но след третия и натам малките ще прегреят, запушат и ще подминават 40 метра. След това същото ще стане и с другите варианти, така че за еднократно мощно спиране, според мен, няма значение с какъв диаметър дискове ще са ви галантите. Колата спира много добре. Няколко пъти се наложи да натискам докрай и съм доволен от спирането. Последният път беше по баир надолу, на десен сляп завой от 110-20 км/ч заради пресичащо пътя стадо домашни животни. Дотогава не знаех как спира галанта при 100% натоварване върху спирачката в остър завой от трицифрена скорост на движение. Този завой със 140 не може да се вземе, или може би може, но с чистокръвен спортен автомобил с гуми 305 отзад. Честно, мислех че ще усетя вкуса на възглавницата след удар в козите. Мислех че няма да спре, а дори не напуснах платното си. После се пошегувах със спътника си - хората след каране по магистрала чистят мухи от колите си, а аз щях да чистя кози, крави.... Все така продължавам да използвам колкото може по-малко спирачки. Например баирът със завоите на излизане от магистралата в посока Ябланица, го спускам на 4-та без нито веднъж да ползвам спирачка, с изключение за първия завой. Масово светят стопове и то през 40-50% от времето на спускане от други коли. Надявам се да изкарат дълго здрави и прави . Наложи ли се, по-добре други дискове, отколкото друг галант и то може и да няма кой да го кара ... при силен удар в нещо. В такъв случай no mercy за спирачките.

Максимално голям диск от 288 мм има при ВАГ автомобилите с 15-ка джанта. При моите джанти 15 цола спирачният апарат минаваше на един милиметър от джантата. Зависи от дизайна на самата джанта. Тя може да е 16-ка, но да е с по-дебел борд ще го нарека и вътре апаратът да минава на същото разстояние като при 15-цолова. Така че вариант да разбереш дали ще са проблем тези 7 мм е да ми измериш разстоянието от най-ниската до най-високата точка на обръча, тоест на борда на джантата, считано от ръба до горната най-издадена част на джантата. Аз ще ти дам тази мярка от моя джанта и ако разликата е 7 милиметра по-малък борд при теб, значи ще стане. Ако това ще те успокои, този "борд" при мен е доста дебел, което прави джантите много здрави. Колкото до возията, наистина има разлика между цолажите. Обаче возията много зависи от гумата - дали е с усилен борд, дали е рън флат, от каква смес, дали е за бус, т.е. от колко плата е ... някои вътре имат телове (като ги търкат с цел да ги гръмнат - излизат искри като бенгалски огън) ... и колко е стара. По-старата гума 15" вози шумно и по-твърдо от абсолютно същия модел за 16", но нова-новенинка.

Като им гледам буталата и накладките според мен това са анемични спирачки. Освен това трябва да преправяш и не знам как и дали въобще ще ги нагласиш както трябва. Аз не бих си дал парите за това. Гледай сега. Казвал съм го много пъти - двубуталните апарати на галантите са същите като на вр4. Дисковете на вр4 са 294 мм, тоест с 18 мм по-големи на диаметър. На дебелина са същите. С 5 дупки са вместо с 4. Всичко друго става 1:1. Взех 2 нови диска АТЕ 294 мм за 222 лева с доставката на 5х114.3, 67,1 централен отвор. Направиха ми още 3 дупки и ги нахлузих на място. Имам два комплекта спирачни апарати с по две бутала - от моята кола и взех от един вр4 апаратите. На тях им смених гумички, прегледах бутала, боядисах ги барабар със супортите (и супорти трябват за 294 мм) и сега спирачките са ми огИн. Аз поне съм много доволен. За това ускорение повече спирачна мощ ми не требва. С всички врътни ми излезе около 400 лева, вкл. боята и ремонтните комплекти за апаратите. За няколко часа ги монтирах и съм доволен от резултата. А това е 450 лева и то не става...

Можеше да види един добър на живо и на крак в София, плюс отговори на каквото го интересува за модела, стига да ми е известно. Не съм се втурнал да продавам. Щях, но като видях някои цени на кола, която ме интересува, направо се отказах :rolleyes: Пример: клапан картерни газове с трите маркуча към него - 234 лева; "малката" нафтова помпа - 294 лева; вакуум помпа + смяна 466 лева; блок за управление на подгревните свещи - 182 лв; гумено каре кардан - 149 бв; два тампона на двигател - 332 лева, маркуч за високо налягане към кулера - 360 лева, два термостата за общо 188 лева ... и още и още без да споменавам ГНП, дюзи, турбо, двумасов маховик, ЕГР, дебитомер... Над 90% от тези части въобще ги няма при Галант 2.5. И моят е 99-та и като 2.5 фейслифт е с оптитронно табло.

Има "Важна тема" в началото на темите като във всеки форум. В момента е 4-та поред. Аз от Сливен не бих си купил и дъвка, камо ли автомобил. Сега ще се опитам да ти отговоря по тиренцата: - на дълъг път типтроникът, който е 4-степенен, държи по-ниски обороти на равно шосе и разходът определено не е по-висок от варианта с ръчна кутия. Кога заключва торка нямам идея. В края на темата "Впечатления от експлоатацията на галант" съм писал и числата за разхода на бенЦ. Градски цикъл има повече разлика. Колкото повече ускорения има, толкова по-голяма е разликата. В натоварен трафик тръгни-спри автоматът може да изгори и по-малко поради това, че само пускаш спирачката и колата тръгва. При мен бързото потегляне е от 1100-1200 оборота, но и от 800-900 мога да тръгна доста бързо. Така ръчката е по-пестелива. Но градско винаги горивото заминава доста по-бързо при всички автомобили в сравнение с пътуване 90-110 км/ч. - не мога да ти кажа марката на колоните, но определено свири прилично. Свирка много по-добре от БМВ Е39, които обаче са без хармън кардън свирня. За обикновената им говоря. В алфа 156 също е калпава фабрично. В галанта си свирят. Щом си маниак на тема звук, значи знаеш, че звукът започва от плеъра. Фабричният плеър е с касетка с умопомрачителната техника "авто-реверс" и не знам много хора да са с такова чудо вече. От плеъра звукът има само една посока на развитие и тя не е към по-добре. В момента съм с голямо цветно радио, с което на басите съм на +3, бас бууст +2 и активиран loudness high + OFF на лоу-пас филтъра и са ме питали къде е субуфера, че не се вижда никъде. Това е до най-много 10-11 степен на усилване от общо ... хм не знам доколко, но да кажем до 50. След това тези хартиени говорители ще се скинат. Но аз не слушам на такива настройки. Казвам само какво могат фабричните говорителчета. 16,5 см са. Пищялките не са нищо особено, но са на хубаво местенце. Можеш да ги смениш с такива от няколко стотака да чуваш ЗВУК - технически най-проблемен е 2.4GDI. Другите не са проблемни нито като двигател, нито като периферия. Най-нов като разработка е 2.0i. Той е с електронно разпределение на запалването (не с делко като 2.5) и има балансиращ вал за гасене на вибрациите от вторичен порядък. Или там какъвто се пада. 2.5 V6 принципно би трябвало да вибрира, но не вибрира. 7 години карам и още не съм махал дори капачката да видя седи ли още там тоя палец или се е изтрил, така че това ако е оригинално, е много здраво. Бобината на 2.5 е една - в делкото под комутатора доколкото знам. Скоростите на всички са склонни към проблем все някога (синхронизатор и лагери; дифа и полуваловете са окей). Освен скоростите, слабички звена са предните спирачки и съединенията на метала с влагата. На автоматиците - хидротрансформатора - превъртат шлиците и ги обира. Така двигателят бръмчи освободен от връзката с колелетата. Субективно и шумоизолацията я нема никва, но с хубави гуми и добър асфалт става екстра. На последна предавка чувам само гуми и завихряния. Ауспух и двигател не се чуват въобще. Важи от 1000 оборота нагоре, демек за всички възможни обороти на последната предавка в движение.

Провери датчика на разпределителния вал.

Не знам колко горят други подобни автомобили, но галантите на дълъг път имат добър разход. 7 пъти ходене до София зареждам 60 лева и стрелката е една идея по-нагоре всеки път отпреди зареждането. Тръгнах от почти празен резервоар преди 7 седмици и сега горивото ми е на първата чертичка (15 литра ли е там...). Този път карах най-бързо и в двете посоки, но над 160 не съм вдигал. Най-много ми даде 8,4, а най-малко 7,6, като това е по стрелката, така че е горе-долу. Нещо такова. На връщане климатик, че жега. На една колежка реното 1.6 90к.с. дава 6/100 газ с обикновена газова. Със сигурност не кара по-бързо от мен, по-малък двигател, по-малко килограми ... но обтекаемостта на галанта не е по-лоша си мисля. 0,29 го знам че е. За сравнение ауди а6 С5 (години 1997-2003) е 0,31. Може би затова галантите не харчат много с висока скорост. При аудито с двигатели 1.8 до 2.8 разходът е почти идентичен и не е по-нисък, нито двигателите се усещат по-темпераментни. Абе добри са ни мицубишитата ... ако някой се съмнява Напоследък обаче имам чувството, че ми се губят коне. Сякаш не върви като преди. Освен да пробвам доускорение 80-120 на 3 или 4 предавка, друго не се сещам ... Лесно ще вдигна капака, ама изобщо не знам какво да гледам там :rolleyes: Нито мога да меря надуФ, нито на колко бара, нито дебитомер мога да видя, нито нищо ... като живи данни.

Е сега колегите ти в този сервиз ще видят колко рядко галант влиза в сервиз поради повреда. В 95% от случаите е за обслужване. Компанията се занимава с рудодобив, корабостроене, телекомуникации, финансови услуги, застрахователни услуги, електроника, строителство, тежки индустрии, нефт и газ, недвижими имоти, храни и напитки, химикали, стомана, авиационни и други ... и от време на време има навика да изкарва по някоя кола е така между другото, колкото да покаже че знае как се правят и коли. Колите им може да не са перфектни като цяло, но показват на големите, специализирали се само в автомобилостроене фирми, слабо познати за тях измерения в смисъла на думата надеждност. Със сигурност могат да направят возило поне толкова перфектно колкото и най-сериозните компании, обаче по някаква причина себестойността идва много голяма на фона на конкурентните продукти и явно затова не се занимават толкова с автомобили. По силите им е да изкарат някоя бясна електрическа бегачка. Очаквам да се случи. Честито на новите собственици на галанти! Наполовина доволни да останете в сравнение с мен, пак ще сте много доволни. Аз 7 години съм доволен, така че каквото и да стане нататък, колата се е доказала че го може и заслужава похвала.

Втори дубъл тогаз. диск 294 с апарат и супорт Я се вижда, я не, ми да кажа защо се хванах да боядисвам по спирачките. От юли м.г. търся супорти за 2-буталните апарати със здрави легла. Не намерих здрави. Взех от вр4 апарати и супорти с водачите. Телена четка, флекса, шкурки и боя. Поначало не исках да са червени, но щото нее на мода, а защото не ми харесва на виолетовия цвят на ламарините. Видях на снимка един вр4 със същия патладжан перлен металик с червени 3-бутални брембота с бели надписи и взе че ми харесА. Занесох се в Плевен за боя. Исках цвят, който не мога да кажа точно какъв е. Само си го представях и ровех из ветрилата. На мазерати куатропорте съм го видял цвета и го търсех по спомени. Там позволих да ме убедят, че тази боя ще падне и ми дадоха един "червен" спрей. Бях чел добри отзиви точно за него и си казах "стига съм карал тракайки като трамвай ми да го наривам тва с лопатата и газ". Така ми беше писнало от кривите дискове и това траканИЕ, че вече щях да ги слагам както са ожулени и безцветни. Този спрей НЕ го препоръчвам. И за ограда не стааа. Първо: много лесно се стича. Второ: съхне с дни. Трето: втория слой надига първия, а с един не мож покри нищо щото се стича - е затва. Според мен е боклук. 12 грешно дадени пари. За спирачки бил ... таратанци. Ама свърши тя, вече са червени. Вчера ги сложих, обаче не можах да тествам още ли трака. Нямаше кой да ми асистира в обезвъздушаването на спирачките. Днес ако намеря някой, може и да покарам пък дано остана доволен. Надявам се всичко да е наред. Предстои да направя и задните. Там ще има и боядисване на дисковете (ръждичка и малко гримиране).

На 17 градуса го включвах през 2009-та година при един майстор по климатици на коли. Нямаше фреон, закачи го на машината, надуване и т.н. ... зареждане и тест. Включваше и изключваше по два пъти в минута. Тогава изпускаше от дупчица като косъм от кондензатора. Малко след това сложих голямо цветно радио и при разглобяването гофрираното маркуче се беше измъкнало. Дали аз съм го извадил или така си е било, не знам. 2013-та при Анатоли от Плевен бях за смяна на дехидратор и профилактика. На 17 градуса и най-висока степен не се изключваше. Помня го добре, защото мерихме температурата на духалките и си приказвахме сигурно 4-5 минути без да се изключи. Оттогава го пускам на 24 градуса, а когато съм сам или с малко дете, на 25 че и 26, но 24 си ми е фаворит и III степен. На 17 гр. не ти ли измръзват ръкавите :rolleyes: В галанта съм студувал и на 24, пък на 17 не знам.

Вероятно някой датчик не работи или има лоша електрическа връзка към него. Един от "виновниците" може да е датчика на коляновия вал.

Щом вашите са сиви, моите пък ще бъдат червени :rolleyes: : Снимка 1 Спреят се вижда на масата. Дават го специален за спирачни апарати (устойчив на температура). Снимка 2 Търкал съм с шкурка 80, след това с ъглошлайфче с диск с шкурки и после със 120-ка. След това почистих и намазах с преобразувател на Вюрт. Станаха лилаво-черни и се образува нещо като лаково покритие. После със спрея (12 лева 400 мл) една ръка с идеята да пръсна още поне една, но пробвах на единия супорт и взе да надига първия слой. Оставих ги да висят ден и половина преди втората ръка, а на етиката даваха 6 часа, което трябва да е пълно изсъхване с цел точно да не вдига долния слой боя. Така че остават така. Взех гумички за апаратите - 4 О-пръстени за вътре при буталцата, защитни маншони на 4-те бутала плюс 4 зегерки и 4 гофрирани маншончета за болт-водачите. Имам специална смазка за болт-водачи. Някаква руска в малка бяла тубичка може би 25-30 ml. Снабдих се с 2 диска АТЕ 294 мм, пробиха ми ги на 4 дупки че бяха с 5х114 и остава да се сглоби на колата, което ще е другата седмица. Надявам се супортите да са от вр4. То ще си каже като сваля един от тези на колата. Един мъж попита от какъв бус са тези железа . 4-те тежат 11.7 кг. Може би ще взема и накладки АТЕ, както и спирачна течност.

Аз нямах проблем при единственото пране на плюша. Казах им седалките и корите на вратите да минат, а таванът да не си и помислят да го докосват дори с пръст. Прахосмукачката или каквото е там си изсмуква водата с препарата и вода в салона не се стича изобщо. Трябва да не знаят защо са там за да ти наводнят автомобила. Дори да стане издънка, а според мен няма да стане, просто я остави да изсъхне. В това време съхненето няма да трае дълго. Като приключат с прането, оставяш колата с леко отворени стъкла. Е, пред блока няма как да се случи това, но казвам как е добре да постъпиш за самото изсъхване. Моята я оставих на сянка пред гаража и не я карах 1-2 дни. Нямаше проблем с миризми или нещо друго.

Направи й самодиагностика по метода с кламер - мост на 1 и 4 pin на диагностичната букса. Запиши мигащия код на лампата на ABS системата. Той или ще ти посочи в какво е проблемът, или ще те ориентира какво да провериш. Ще мигат оранжевата лампа на двигателя, лампата на ABS и може би и на трекшъна. Казвам "може би" понеже моята кола няма TC и не зная дали и той "се отчита" при самодиагностиката. Кодът би трябвало да е двуцифрен.

За 5 може да си вземеш много хубав екземпляр. Да не забравяме, че най-новите галанти 8-мо поколение са вече на 12 години. Разлика в поддръжката идва от конкретния автомобил - състоянието в момента на придобиване и какво ще стане за смяна впоследствие. Второто не може да се знае отсега. Виж ми подписа. Кола, жена, прасе и комшия са на късмет. Иначе м/у 2.0 и 2.5 няма разлика. Побират еднакво по вид и количество масло и всички други течности (спирачна, масло в кутията, антифриз, филтри). Единствено характерно за V6 е че всички пропускат масло от капаците на клапаните. На моя са сменени гарнитурите, уплътненията на свещите и понеже така и така се сваля смукателя, взех и 6 свещи. Ако мислиш да пестиш от смяна ремъци и ролки няма да се получи, защото на 2.0 има ремък, който върти балансиращ вал. Той също е консуматив, тоест сменя се на определен пробег или време. От данък също няма да спестиш много, както и от бензин/газ. Колата може вече да е възрастна, но не е за тънкачи. Например два лагера и два предни диска с накладки и чуваш да речем 300 лева. Някои хора ще си кажат "ако тази кола ми бърка толкова надълбоко в джоба, ще я изхвърля за шрот". Съвсем без пари за поддръжка няма да се мине. V6 не е някаква неземна вървела. Кола като кола. Мести се в пространството без да може да ти причини болки във вратЪ от ускорение. И двата вървят прилично. Всички вървят прилично, без значение с кой двигател. При 2.0 нямаш фабрично кожени седалки, много рядко имат круиз контрол, трекшън контрол и ASC. Не че не може без тях (моя 2.5 има само cruise и никога не ми е липсвало нещо от изброените), но то по тази логика може и без ел. стъкла и огледала, парктроник, ел. люк и дори без радио и климатроник. От фейслифта, накъдето гледам си се насочил, двойките са предимно Elegance. Много рядко с броня спорт едишън и абсурд брони Avance. Няма такива ... пак казвам - фабрично. На една запазена галантка можеш да й сложиш много "екстри". Един съфорумник сложИ електродвигател. Направи го както те кефи, но да не се е препарирал от корозия. Наистина, гледай опаковката да е окей, а за силовата част и изправността на електрическата система и датчиците, двигателя, охладителната система, не се притеснявай. Най-вероятно това ще е изправно. Вече има части на съвсем прилични и поносими за много хора цени. Преди въобще не беше така. Имаше носачи по 400 лева/бр, капачка и палец за към 300 лева, лагери за над 200 и т.н. Гледай климатикът да работи, ама наистина да работи. Не като един джамбазин вика работи, ама трябва да се зареди, ко тряа и компресора ше сменим... Може да е само за зареждане, плюс някой кекаф теч отнякъде, както беше при мен от дупчица в кондензатора като косъм. Ама вече компресор, изгнили тръби, дехидратор, зареждане с оцветител, връщаш се пак за зареждане и търсене на теча ... може и 500 лева да не стигнат да го подкараш. Ако воланът рита при спиране това не е повод да избягаш от колата. Трябват й два диска и си ти. Или някъде леко жулнато... да не е нещо фрапиращо. Акордът ми е непознат. Е46 са по-тесни и с по-тежка поддръжка. Имат повече части от галант, а цените са като на BMW :rolleyes: Например по галант няма висящ лагер, тампони на кардана и разни модули за навигации, харч на масло е рядко срещан и то в малки количества. Там като нищо може да намотаеш 2000 лева и повече и да не можеш да кажеш за какво си ги дал. Като те питат ще кажеш - миии, два накрайника, рециклирах едната полуоска, съединител с маховик, eдни уплътнения, един маркуч и два носача втора злоупотреба. А и за 5 бона ще вземеш ГАЛАНТ, докато BMW-то няма да е BMW, а амортизирано bmw

Галант VR4 2000 година, типтроник, седан. Двигател: 2498 сс, V6, 4 клапана на цилиндър, по два разпределителни вала на глава, диаметър на буталото 81,0 мм, ход 80,8 мм. Максимална мощност 280 конски сили при 5500 оборота/мин; максимален въртящ момент 363 Nm при 4000 оборота; степен на сгъстяване 8,5:1. Максимална скорост 260 км/ч; ускорение 0-100 - 6.0 s; 0-402 m - 14.3 s и 155 км/ч; километър от покой се взима за 26.0 секунди. Максимална скорост на отделните предавки от 1 до 5-та до ограничител: I - 55 km/h II - 101 km/h III - 146 km/h IV - 207 km/h V - 283 km/h (теоретична) Тегло 1500 кг., което прави 5,4 килограма на конска сила; перманентно 4х4 - 50:50 преден към заден мост. 0-30 km/h - 1.2 s 0-40 km/h - 1.5 s 0-50 km/h - 1.9 s 0-60 km/h - 3.0 s 0-70 km/h - 3.7 s 0-80 km/h - 4.4 s 0-90 km/h - 5.1 s 0-100 - 6.0 s 0-110 - 7.4 s 0-120 - 8.6 s 0-130 - 9.8 s 0-140 - 11.1 s 0-150 - 13.2 s 0-160 - 15.2 s 0-170 - 17.3 s 0-180 - 19.6 s 0-190 - 22.3 s 0-200 km/h - 25.5 s 0-210 - 31.1 s 0-220 - 37.4 s 0-230 - 45.2 s 0-240 - 55.7 s 0-250 - 76.0 s Доускорение на 4-та предавка: - 60-100 км/ч - 7,0 сек - 80-120 км/ч - 6,8 сек Същото, но на оптималната предавка: - 60-100 км/ч - 3,0 сек - 80-120 км/ч - 4,2 сек Доускорение от 100 до 180 км/ч - 13.6 s Разход на бензин: - извънградски - 8.2-10.5; градски цикъл: 15.6-19.9; магистрала: 9,5-12,2; Среден - 12,4 л/100 км. Автономия - 483 км (резервоар 60 литра). И малко суха цифра за "Ръчкотроник", който е доста рядък: 0-50 - 2.0 сек 0-100 - 5.7 сек 0-150 - 11.7 сек 0-200 - 23.2 сек Ускорението е плътно и иска мъжка ръка, т.е. предавките да се изреждат със скоростния лост навреме. Ускорението се забавя след 210. Максималната скорост тук е само 247 км/ч. Ето как изглежда максималната скорост до ограничител на всяка предавка: I - 57 km/h II - 89 km/h III - 134 km/h IV - 183 km/h V - 247 km/h. Теглото е 1460 кг или с 40 кила по-малко от типроника.

Пробвай с други гуми. Най-малкото размени предните и задните - предна дясна на мястото на задна дясна и така. Ако можехте да видите как се въртят 17-инчовите ми джанти на баланс машина, страх ще ви хване - рипат, скачат ... Някой ден като ги изправя и ида на баланс, ще заредя с тежести всеки гумаджия за седмица напред. Квито иска. Дисковете са толкова криви в момента, че при намаляване от 140 кормилото ще ми избяга от ръцете. Скоростната и тя издава някакво так-так-так... седма година :D Има луфт в десен вътрешен и ляв външен накрайник, плюс някои от шарнирите на предните криви носачи. При това положение няма никакви вибрации до 170 км/ч. Нагоре не съм пробвал и не ме интересува да ви кажа. А като го взех имаше лека вибрация между 115 и 130 км/ч, съответно и аз не карах в тези скорости. Всичко беше здраво тогава. СТранна работа.

Понеже впечатление от галант трудно някой ще седне да пише, реших да намятам някои характеристики около колата. На някои ще са интересни. Особено за желаещите да купят модела. Галант от 8-мо поколение за износ се произвежда между 1997 и 2003 г. Иначе в Япония го правят от 1996 г. до 2005 г. Той е средно голям семеен автомобил. Не спада към луксозния клас. Целта не е била такава при създаването му и затова не бива да се сравнява с т. нар. "luxury cars". ВЪНШНИ РАЗМЕРИ: Дължина - 4630 мм Широчина - 1740 мм Височина - 1415 мм Колесна база - 2635 мм предна следа - 1510 мм задна следа - 1505 мм ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ: Ширината в купето е 1455 мм, дължината е 1870 мм, а височината 1175 мм. Това са съвсем прилични размери за удобно пътуване на 4-ма пътници, като може да се вози и 5-ти човек, стига да не е над 1,80. Мястото за краката отпред е 1105 мм, а на задната седалка - 922 мм. При комбито мястото е повече :rolleyes: . Пространството за раменете е 1384 мм за предните седалки и 1377 мм за задната. За главата е предвидено място от съответно 1013 мм отпред 958 мм отзад. Диаметърът на завоя е 11,4 метра - не особено добър показател за маневриране в тесни градски пространства, но пък може да се похвали с много приличен коефициент на въздушно съпротивление от 0.29 :icon_n_king: Или обобщено в седана пътниците имат на разположение 2.77 куб. метра пространство при пътуването си. Теглото (масата) започва от 1260 кг. при бензиновата модификация и от 1290 кг. при 2500 V6. С добавянето на "екстри" стават по-тежки. Допустимото натоварване е 590 кг., а на теглене е 645 кг. Демек за ремаркето :rolleyes: Разходът на бензин при 2.0i е 6.2-7.9 при извънградско; 9.5-12.2 градско; 7.7-9.9 магистрала, което прави смесен 8.5/100. С 64-литровият резервоар това прави автономия от 755 км. При 2.5 V6 цифрите са съответно: 6.8-8.7 извънградско; 11.3-14.4 градски; 8.3-10.6 на магистрала и 9.6/100 среден. Автономия 664 км. За сравнение последното ми пътуване с галант 99 г., 2.5 V6, ръчни скорости, седан, 17 цолови капли, трима души до София (магистрала) 154 км разстояние, градско не знам колко, но да кажем 20 км., плюс три ходения до малки населени места с малко градско там в същия състав, направи 8,4/100 среден разход. Климатик не съм ползвал че беше хладно. Не съм се правИл на Фитипалди, но едни 120-140 до 150 км/ч си тичаше по едно време. Колите от средата на 1999 г. отговарят на нормите EURO 2. 2.0i изхвърля средно 196g CO2/km, а V6 - 214 g. С двигателя 2000 бензин мощността е 136 конски сили, или 133 при 6000 об/мин. ако е след 2000 година. С него колата развива 210-212 км/ч. При V6 максималната скорост е 225-227 км/ч, а мощността 160-163 "коня". С 2000 сс бензиновия двигател 100 км от покой се достигат за 9.7 секунди. Давам далеч по-нагледна представа за динамичните способности на колата, защото това 0-100 е само ориентир, който не казва всичко. 2000 сс ------------2500 сс----- 2.5 tiptronic 0-30 km/h - 2.3 s---1.9 s ------ 1.8 s 0-40 km/h - 2.9 s---2.5 s ------ 2.5 s 0-50 km/h - 3.5 s---3.0 s ------ 3.2 s 0-60 km/h - 4.7 s---3.9 s ------ 4.0 s 0-70 km/h - 5.8 s---5.0 s ------ 5.3 s 0-80 km/h - 7.0 s---5.9 s ------ 6.6 s 0-90 km/h - 8.2 s---7.0 s ------ 8.0 s 0-100 - 9.7 s---8.2 s ------ 9.4 s 0-110 - 11.7 s /9.9 s/ 10.8 s 0-120 - 13.7 s /11.4 s/ 12.5 s 0-130 - 15.9 s /13.2 s/ 15.1 s 0-140 - 18.5/15.3/17.9; 0-150 - 22.1/18.1/20.8; 0-160 - 26.1/21.0/24.1; 0-170 - 30.9/24.4/27.9; 0-180 - 37.2/28.6/32.7 0-190 - 48.2 / 35.2 / 39.9 0-200 - 69.0 / 44.9 / 57.2; 0-210 - 167.6 / 59.2 / 91/3 Само за 2.5 "ръчкотроник" - 0-220 - 91,9 секунди С двулитровия колата дава 17.1 сек на 402 метра с терминална скорост 135 км/ч. Километър от място се взима за 30.9 сек. С 2.5 V6 времето за 0-402 метра е 16.0 s, скорост 142 км/ч; 0-1000 метра за 29 секунди. С типтроник съответно: 1/4 миля - 16.6 сек, 135 км/ч и 30.1 сек за 0-1000 метра. Скорост при 1000 об/мин на V-та предавка за 2.5 - 41.4 км/ч. Това означава че при 2000 оборота ще сте на 82,8 км/ч; и т.н. - просто умножавате 41.4 по 2,3,4 ... и получавате при какви обороти с каква скорост ще се движите. ДОУСКОРЕНИЕ на ІV предавка 2.0i/2.5: от 60 до 100 - 11.1/9.0 s от 80 до 120 - 11.2/9.0 s Максимално възможно ускорение с включване на оптималната предавка: от 60 до 100 - 5.0/4.2 и 5.5 за типтроника при "кик" от 80 до 120 - 6.7/5.5 и 5.8 ... при кик ps 100-180 km/h - 20.5 и 23.2 секунди за 2.5 ръчка и типтроник. Това е доста по-добра представа за ускорение вместо това клиширано 0-100. Вече повечето коли се правят 0-100 да дават хубави времена, защото това се показва в изданията, брошурите и т.н. Ама че въздухът ще му свърши от 140 на пълна газ за да се набере.. :icecream: .

Не съм в час с токовете и сигурно е нещо елементарно, но не можах да се оправя. Така, DRL модул на дългите с несветещ ляв фар. По принцип павета мразя и карам на втора с 1100 оборота, обаче в центъра на София и около него това нямаше как да стане. Возията ми е дръвУ и съответно хубаво раздрусах колата и не знам точно по кое време секцията за дълги на левия фар е спряла да свети. Който иска да си махне камъните в бъбреците да вика да го повозя. Това го видях чак в нас като отварях гаража. Веднага смених крушката - пак не свети. Светнах от копчето късите - работят; дълги - само десния свети на дълги, левия почива (само къси и габарит от левия фар). С мултицет премерих свързаността на отделните кабели: - масата на фаровете - има маса. Масата съм я извел с два кабела към съответните калници с болтчета 6 мм. - кабела от ПЛЮС на левия фар към десния фар - не е прекъснат кабела (и нормално, нали десния свети, а ПЛЮС взима от този кабел) - двата кабела от релето до фабричната букса - има свързаност. Тук зумера ми пищи независимо на кой кабел проверявам - докосвам на единия кабел на тази букса и писка и на двата крака на релето. Това при неработещ двигател. - плюсът от релето до левия фар също се подава коректно. Подадох само ПЛЮС директно от акумулатора към левия фар - не свети. Дадох ПЛЮС към дългите на десния фар - левия и десния фар светнаха на дълги. Тук почнах да се почесвам. За да съм 110% сигурен в крушката, с два кабела й дадох ток от + и - от клемите на акумулатора към крачетата на държача на крушката - свети си. Гледам че плюсът върви от левия фар към десния :rolleyes: и ми е странно защо левия не свети, а десния свети след като + минава първо през левия и от там по същия кабел отива към десния :icon_hmm:

Друга негова функция съм чел че е намаляване температурата на изгорелите газове, а оттук и по-ниско термично натоварване на главата. В резултат на функционирането на този клапан се получават отлагания на основата на въглерод (С). Който е чистил смукател и самия клапан (променлива геометрия тук нямаме), е виждал за какъв упорит налеп става въпрос. Вследствие на този клапан (EGR) през ауспуха се изхвърлят фини прахови частици от налепа. Това пък налага въвеждане на филтри за тези частици, които да ги улавят... Този клапан е отворен на 50% при топъл двигател и празен ход. Колкото повече газ даваш, толкова повече се затваря и на пълна газ е напълно затворен. "Животът" му е лимитиран - винаги е в контакт с изгорелите газове, а те са много горещи; всяка неизправност в дюзите; всяка навлязла капка масло в горивната камера (в резултат сегменти, износени цилиндри, прегряване, проблем с картерната вентилация и др.) предопределят излизането му от строя. Дори нищо от това да не стане, той пак ще се замърси от самите отлагания от горенето на нафтата. Затапили го хора при различни дизелови коли са на мнение, че двигателят работи една идея по-твърдо и леко намалява тягата в ниските обороти. Също когато е понатрупал налеп и почва да се бави с отваряне/затварянето си и особено при затварянето си (в процес на ускорение), двигателя не върви най-добре и работи по-твърдо. Общо взето затова е затапен.