Andy Van Der Drift

Купувал съм какви ли не марки чаркове и не съм доволен от нито една. Нищо не мога да препоръчам. Не бих взел нито фебест, нито монро. Преди две години наслагах тампони и някой и друг носач ... 1000 лева си ударих и след 1,5 години скръц, троп, клоп. Карах така 6 месеца. То моето каране не е като на другите, ама времето е толкова . Купих u-образните задни носачи 2-ра употреба че моите бяха изгнили и пред скъсване, добавих и 2 амортисьора каяба отзад и сега е добре. Стабилна е, не потропва там. Отпред помня че имаше доста фебест части. От дясната страна ги смених всичките с моог, мейле и лемфьордер. Купих от всички по-известни марки, които не бях купувал досега, да ги видя пък те що за боклук са. Според мен много рядко се попада на здрави части, особено с нашите редки вече автомобили по пътищата, но и при другите не е розово положението - лагер-главини провиват на линейка след 15000 км от по 250 + лв/бр., носачи се предават за норматив и пак от скъпите ... Предстои пак да напазарувам за отпред отляво да сменя и там всичко. Ще видя откъде какво взех предния път и ще повторя 350 лв трите носача и два накрайника. Този път не сменям втулки и тампони, а направо нови кокали от "реномирани" производители да ги видя пък тях.

Не са сменени все още. Чакам да се освободи гаража на един приятел, който се занимава с ремонтни работи. В момента гаражът е зает с едно бмв с електрически проблеми и се мъчим да го поправим. След него ще вкарвам за смяна на тези гумички. Преди няколко дни минавайки покрай сервиз за ремонт на автомобили видях един V6 от сузуки ("джип"-ка). Собственикът каза че разходът на масло е стигнал 1 литър на 500 километра и затова го ремонтират. Самият монтьор каза, че освен гумички са отишли и сегментите. А разходът на масло при мен е нещо подобно. Засега имам към 3.2 литра масло за доливане.

Един приятел ми разказа как е опитал да мине преглед някъде в английско. Там го наричат МОТ. Колата е била пежо за 500 паунда купена и да я карат временно. Проверяващият пипнал с ръка десния праг някъде назад към дясна задна гума и видял че се клати. Там е изгнило и се крепи на боята дет се вика. Не е носещо, нищо не държи, просто крепи него си. Отказал да го пусне с този проблем. Този приятел е монтьор/майстор и точно това работеше там - поправяше блъснати коли. Заварил едно парче метал, изпилил, китосал и наръсил с боя. Отива на същото място, същия проверяващ. Онзи пак гледа каквото се гледа и опипал там при прага. Този път вдигнал вежди и кимнал "Да, добре" и така минал МОТ. Та се сетих дали щях да мога да мина ГТП с изгнилите бомбета на галантния ... Аз не бих се пуснал ако се самопроверявах честно казано. Тук вече е носещо и за съжаление не знам как да реша този проблем.

Предположение: регулатора за налягане на бензина в рейката (горивната рейка) не работи. В резултат на това налягането в рейката пада, двигателят подкачва гориво докато бива въртян от стартера, през това време горивната помпа е включена, налягането става достатъчно да се впръска гориво от дюзите и тогава заработва.

Сигурно след 2 години, най-късно 2025-та, хората няма да могат да експлоатират автомобил с ДВГ под евро 4. От 2030-та и евро 5. Ще може само да го притежават и да си плащат скъпо за това (данък върху МПС). Контролът по пунктовете за ГТП ще е по-строг. Това означава връщане докато вредните емисии не влязат в нормите, с които е бил произведен. Катализатор, ДПФ, софтуерен ремап и тн, всичко ако трябва ще се върне както е било, да се купи ново, за да влезе двигателят в нормите. В момента ако една кола не мине преглед в един пункт, собственикът й отива на друг пункт и минава там. За да не загубят клиента се затварят очи и колата минава, плаща се таксата и така. А ако вкарат един провалил се на този тест автомобил в системата и след това се следи къде ще отиде, какво ще покаже ... може да се провери и на пътя и да има глобени. Така няма да има мърдане - не отговаря на нормата - не минава преглед и не може да мине никъде в нито един друг пункт, докато не се сменят ако трябва и буталата. Ако зависеше от мен, нямаше да гледам никакви норми на замърсяване. Записвам километража и догодина като ми цъфне този автомобил, виждам колко километра е пропътувал, информацията стига до данъчна служба, те по коефициент изчисляват този автобил колко точно е замърсил и го таксуват. Примерно моята кола замърсява много, евро 2, бла-бла, 200 грама СО2 на км., но с нея за 1 година съм изминал 1500 км. (хиляда и петстотин). 1500 * 200 = 300 000 грама. Друг с евро 4, 120 грама на км, е навъртял 12 000 км. И сега кой е изхвърлил повече вредни вещества, м? 1 440 000 грама. 4,8 пъти повече вредни емисии. Е, справедливо ли е аз да платя същата такса и данък като този питам ...

2.5 e. И аз я имам от 2008 година. Нямам втора кола. Не и с редовни документи. С тази бръмча напред-назад на къси разстояния и все става така, че тъкмо изстине и се налага да я подкарвам на студен двигател. Винаги си е била е горачка. По принцип щях да се разделя с моята, но не виждам кой ще прояви интерес към автомобил на 23 години. За части също не става, тъй като нищо няма да се продаде. Това е положението - разход с моята употреба между 13 и 20/100. На дълъг път около 7.5. Със същото каране, на същите разстояния, при еднакъв брой студени стартове, последвани от престой и отново студен старт ... с опел 1.6 бензин 10.5-11/100; с ауди 2.0тди - 10.5/100. С галанта 5-6 лева отгоре. Така че го отдавам не само на моделя, а и на условията на употреба. Това си е чиста проба експлоатация в тежки условия. Причините за увеличен разход са много. Като почнеш от бъг в ЕКУ-то, спаднали гуми, задържащо колело, минеш през запушен ауспух (от разпаднал се катализатор), ламбда сонда и стигнеш до износен двигател. От опит знам че такива проблеми се откриват много трудно, особено на V6 и по-големи двигатели. Виждам че си от Пловдив. Попита ли Милен кога ще може да я погледне? Най-малкото й пуснете диагностика. На моята той ми направи диагностика. Открихме мисля че 3 стойности от датчици, които не бяха в нормите. Помня само че първия кислороден датчик (първата ламбда сонда) показваше 10 (десет) пъти по-ниски стойности и реагираше лениво. От това принципно страда ускорението и разхода на гориво, както и състава на отработените газове. Моят галант преди да загрее до средата по стрелка върви много прилично. След като измине 4-5 км сякаш карам с 20-30% по-малко тяга. Това си е признак за ламбда датчик отвсякъде.

Говорих с един мъж от пункт за ГТП и каза да я докарвам. Щял съм да бъда 2 к-рия или колкото е за евро 2. Галантите от първия фейслифт (06.1999 до края на 2000 г мисля) са правени да отговарят на евро 2. А втория фейслифт - галантите с 4 кисл. датчика и 2 катализатора - евро 3. Почва много да не върви работата с тази кола. Днес тръгнах да сменям втулки на задни носачи и ги изнисаха на преса, само че видях дупки в носачите (изгнили). 2 мм желязо е изгнило, а какво остава за другата ламарина дето е 0„8 - 1 мм. Като се сетя как вървях със 180 и как намалих като се сетих че имам клопане метал в метал ... и сега като видях тия ръжди. Определено ще е добре да взимам друга кола и то с макферсън и цяла греда отзад. С тези тампони, втулки, носачи и пошибалки не виждам никакъв смисъл. Отделно новата втулка влезе в носача на ръка... Ще видя как ще го оправям утре.

Такъв вид експлоатация води до висок разход. За всеки автомобил производителят е дал характеристиката "разход градско" хх литра /100 км. Само че тази стойност е ориентировъчна и е за пробег 100 км изминати ако не наведнъж, то най-много на 2-3 пъти. Аз също експлоатирам колата на къси отсечки и положението е като при теб. Веднъж 14, втори път 16, трети 12, после 18 ... 20/100. Когато я карам в голям град гори 11-13 на сто. Само че за това специално никой не ми вярва и всеки си мисли, че в София щяла да ми харчи 30-40 щом в малък град съм на 16-20. Пълни глупости, но не ми се спори... Най-елементарното е да провериш за спаднала гума и за задържаща спирачка. А най-сигурна проверка дали има проблем с автомобила и да му опънеш един "тегел", ако искаш и безцелно, да видиш как ще е на дълъг път. Преди години и аз пуснах тема че много харчи. Вярно, парите летяха за никакво разстояние, но когато отидох до Враца, до Плевен ... ми 7.5 зимата че и надолу. А в града стрелката пада в реално време при всяко ускорение. Нашите коли са от онова старо поколение машини, които нямат скъпи работи за чупене/ремонтиране, но харчат повече, не вървят като по-новите. Много коли харчат по-малко но се повреждат повече, така че едно за сметка на друго. Ако и на дълъг път харчи много ще трябва диагностика и дано твоята може да се свърже със софтуер.

Трети ден галант седан 99-ти набор стои на крик без задно дясно колело. Причината е износени тампони MR297290. Не ги намирам никъде. Ще се радвам и на цял носач MR914432 на разумна цена. Трябват ми 4 броя тампони. Размери: 40 мм дължина, отвор за болта 10.4 мм, диаметър 31.3 мм, дължина само на металната част 28.2 мм. Симптоми: чукане метал в метал съпроводено със сеене (аксиално) на задницата.

Колко е харчил преди? Газова има ли? Как засичаш разхода? Това само градско ли е? Моят е 2.5. Градско между 12 и 16, на дълъг път 7.5 - 8/100. Смесено 10-10,5. Това е с човешко каране. Даде ли му се газ, става страшно с пиенето на горивото.

Понеже тук скоростта на отговор е като да се стартира фабрика за производство но олио след като е направена профилактика, направо питам и си отговарям. Под "прехълцва" имаш предвид прекъсва ли? Предполагам че това имаш предвид. Щом прекъсва на обороти до 2000 бих те посъветвал да я закараш да й измерят компресията (налягането в цилиндрите). Не изключвам проблем с уплътняването на някой от клапаните (най-често изпускателен клапан). Когато двигателят покачи оборотите си, цилиндърът с проблемния клапан започва да се "включва в оркестъра" и прекъсването се оправя. С падане на оборотите отново започва да прекъсва. Това е всеки път при промяна на оборотите до и над 2000, т.е. не зависи от работна температура, влажност на въздуха, дали вали, дали гърми, дали духа вятър или атмосферното налягане е спаднало... Виж му компресията. Работата е същата като да се сменят свещите, освен ако някой от първия ред цилиндри не покаже по-ниската стойност.

Удоволствието на предно е по-голямо. Имаш повече мощност на колелата. Двойното на мицубиши има огромни загуби. От 270-80 кончета и 360 и няколко нютонметра на коляновия вал след 4х4 ще имаш не повече от 210 к.с. и под 300 нм на колелата. Също така ще увеличи разхода с 1.5-2 литра. На практика двойното ще има предимства на хлъзгава настилка и при бързо ускорение от място. 80% от автомобилите са с предно задвижване и се справят с хлъзгавите терени. Колкото до по-резкият и улеснен старт от покой с 4х4, това трябва да го приемеш и да си по-деликатен с газта доката колата изпълзи от черупката си. На втора вече е захапал пътя и се набира. За съжаление няма как да се сдобиеш с механичен блокируем диференциал. Дядо Галант ще си остане въртигумка. Но ти на писта няма да ходиш, така че няма проблем с недозавиването. Просто отхлабваш газта, отваряш малко завоя и като захапе - пак заставаш на газта и завиваш. Не съм специалист, но според мен може да се направи капак, който да затвори "дупката" за кардана. Как е разходът на бензин? Вече навъртя пробег и би трябвало да си придобил представа . Също искам да те питам на другото купе дали са му здрави бомбетата, че моето ляво е на издихание. Търся две здрави бомбета и предпочитам разглобен галант откъм двигателния отсек. Няма как да ги извадя ако двг и ск. кутия са там.

Освен със спирачките имате ли проблеми със състава на отработените газове? Моята кочинка последните няколко години трудно влиза в зеления сектор. Сега предстои в пунктовете за ГТП да има и камера за следене дали сондата на тестера се поставя в ауспуха, а не някъде в пространството и да мери нищото. Знаете ли дали катализатор от по-нова кола, отговаряща на евро 4 например, няма да може да се приспособи към изпускателната с-ма на галант V6 например? Като изключим горенето на двигателно масло при мен, от какво друго зависят показателите за CO, NO и каквото още там се измерва? Знам че на дюзите има едни цедчици, които трябва да се подменят по някое време, или да се промият, не знам и аз. Дюзите трябва да могат да си разпръснат добре горивото на мъгла, иначе няма да има правилно горене и пълно изгаряне. Също нов горивен филтър няма да навреди. Катализаторът още си е на ауспуховата тръба, само че е там от средата на 1999-та. Със сигурност нищо не улавя от вредните емисии. Дори сигурно ги замърсява допълнително. На по-старата ми кола с очите си видях как в бензиновия филтър влиза прозрачен бензин, влиза във филтъра и излизайки ставаше катранено черен към двигателя. След смяната на филтъра преминаваше също толкова прозрачен както е влязъл. Питам отсега какви са начините да намаля вредните емисии колкото да влезе в параметри (евро 2)? Пари за автомобил евро 5 няма.

Конкретна идея от какъв метален профил и как точно да се направи не мога да дам. Все пак ето как бих процедирал. Отивам в един цех за огъване на метал (профили, ламарини, тръби) и им искам П-образен профил от 2 мм ламарина със стени х/y/z мм. Вътре в П-то да имам разстояние достатъчно да залепя със високотемпературен силикон две огнеупорни въженца, за да може стъклото да легне в рамката и да се подпре на мекичко (на въженцата). Горната част от в случая квадратната рамка с размери 45/45 см. бих сложил последна. Стъклото ще го пъхна от горния край вътре в рамката и накрая последното П за похлупак. Като панти може би от т.нар. стругови, т.е. най-простите и евтини, които съм сигурен че ще издържат на напичането от огъня... Нещо такова. Не мога да сдържа да спомена и факта, че този тип камини са с много нисък % ефективност. Грубо до 25% от топлината се усвоява и останалите 75% отиват в атмосферата през комина. Може да пуши поради няколко причини: малък комин като светъл отвор (тясно сечение); замърсен комин - шомполиране и пепел в стаята; комин с достатъчен светъл отвор и почистен, но неизолиран - топлоизолиран (зидан, измазан, без дупки от които да "краде" въздух") или привършване на кислорода в стаята с камината и тъй като коминът не може да направи вакуум, а въздух за горенето не достига, започва да пропушва. Това последното е ако почва да пропушва след някакво време на горене - въпреки че коминът е топъл, изчистен, херметичен, изолиран и тн, въздух за горенето не стига и тягата пада ---> пушек.

Компресия сякаш си има. На скорост ме задържа по нанадолнищата... Гумичките взех от едно сайтче, от което не съм пазарувал преди. В момента не си спомням как се казваше, но ако те интересува, ще проверя. Цената за 24 гумички - 12 от едните и 12 от другите, е 35 лева. Марка - Мotrex. Южнокорейска фирма е това. Не знам какво качество имат. На снимките от сайта базата им изглежда обещаващо, има някакви костюмари на снимки със зает вид. Дано не са китайски, защото ще се одървят без време и все едно нищо не съм правил. Завчера смених маслото с енеос 10/40. Уж е пълна синтетика, пък не знам. Отдолу като слязох в канала двигателя целия е в клей - смесица от прах и потекло масло. Един вид самоконсервира се. Мисля да не го мия. Където почистих с парцал е свеж метал все едно вчера е направен, така че остава така. Колко ще спада с тези течове оттук-оттам плюс от капачката на маслото си капе доволно и се олива и стича, ще видя. Ще сменя уплътнението че верно изхвърля капки от там. Главата от снимката добре е обработена. Мечта! Браво

Гумички пристигнаха, но нещо се размислям. Принципно не намирам свободен майстор в близкия 1 месец, а по-важното е че никой не иска да го почва без сваляне на глави, нови гарнитури на глави (поне, може и другите), ще трябва пасване на клапаните, шлайф на главите и т.н. Аз това под 5-600 лева не го виждам някой да го прави. По-добре да си доливам и докато върви. Моята кола не е гонена, не е пържена по магистралата, не е прегрявана, сменял съм антифриза, водната помпа, чист ми е радиатора и тн. Да кажем че отворя двигателя. Имам вътромери. Може да видя елипса/износване/ от порядъка на 1 стотна. Мога да му направя и втулки като разстържа двата блока. Имаме с един авер необходимата машина координатно-разстъргваща + накланяща се маса с точност не просто градус, ми минути и дори секунди. Окей, слагам му нови ризи, ще ми трябват нови бутала и сегменти. Ще си кажа така и така е парам-парче, дай да му сложа и нови основни и биелни лагери. И следва шлайф колянов вал и куп разправия... Определено ще пропусна. Или слагам гумичките без сваляне на глави, или нищо няма да пипна.

Понеже питането е и за джанти да спомена, че галант VІІІ при джанта с ЕТ35 и ширина 7.0J не понася гума с широчина над 205. Става въпрос за задницата, където външният ръб на гумата може да "захапе" ламарината на веждите. Който иска гума 215-225 трябва да е с джанти 7.0J с ЕТ45, 42 или 40, не по-малко от 40. Гумите са много важни. Те не са за едната визия. Предните гуми специално при V6 модификацията има повече работа (поради повечето тежест в предницата). Тя пак трябва да предоставя сцепление с пътя, да завива и да спира автомобила. Колкото и лигаво да е било с 225/45/17 то представянето на тази гума е много по-добро от 205/60 16", 205/55 16" ... 195/65/15". Може да е шумно, да друса повече, да увлича волана по коловози в асфалта, но 215-225/45/17 е гумата, която ще даде повече сцепление, по-добра устойчивост в завоя и по-къс спирачен път.

Гумичките на клапаните може да се сменят без да се свалят главите. Какво ме кара да мисля че причината е в тях... Когато двигателят работи на празен ход няколко минути следва пропушване (сиво-синкав дим, който виждам на огледалата за обратно виждане). Като мине този момент колкото и газ да подавам, не пропушва. Това значи че бутало-цилиндрова група са в добро състояние. Друго по което съдя че причината са именно гумички, са свещите - всичките 6 броя свещи са чисти от нагар и дори централния електрод е с керемиден цвят. Всичките са абсолютно еднакви като работа, а значи и като смес във всеки цилиндър. Надявам се водачите на клапаните да са здрави. Когато буталните пръстени, в т.ч. маслообиращия сегмент, или цилиндрите, са се износили, пушекът "на масло" се увеличава с подаването на газ и пуши винаги. Колкото повече газ се дава, толкова повече пуши от ауспуха. Така че аз залагам на гумичките и то на изпускателните клапани. Но така и така ще се разглобява, ще се сменят и всичките. Откъде мога да си поръчам двата комплекта гумички - оригиналният от мицубиши за изпускателните клапани и тези за хюндай? И защо не откривам да се продават ремък Sun и ролки Koyo?

Мортимор, много малко информация споделяш за това как се усеща колата сега, кое ти харесва и кое не, какво те накара да сложиш по-мощен двг... Би трябвало на ІV-та да дърпа като преди на ІІІ-та или бъркам? Късно е за обръщане на дирекция. По-натам може да си прехвърлиш лагер-главините и дискове 294 мм с 5 дупки ще стават болт-он, както и по-широк избор на джанти. Виждал съм си колата със 195/65 15" - пълен смях. 225 гума и 17 джанта е добре, но може и 235 или дори 245. Аз от веер имам само крилото и 294 дискове. А, забравих, и разхода... Бензиновата помпа и регулатора за налягане на бензина в рейката взел ли си ги от веера?

Ще попитам един мъж дали му се занимава с прехвърляне на дирекция. То и на моя му има нещо. Сипах за 20 лева 8.5 литра Н95, градско мина 40 км и стрелката за нивото на бензина потъна отново. А не съм пипал газта. Един колега с фауве шаран сипа за 20 лв нафта, мина 70 км в същия град и продължава да кара. Ти ако сложиш 6-степенна кутия от ево ще видиш как ще се разтовари. Не помня коя кутия точно им гледах, но 6-тата е една идея по-къса от нашата 5-та. Е, трябва да се превключва по-начесто, но няма да се счупи. ВееРа има голямо съпротивление от раздатката и втория мост. Гори повече сигурно с 30% от твоя сега и върви с 25% по-слабо. Това от висока скорост, не от място и бавно, щото 6а13 на първа си е въртигумка и определено многото газ не помага за по-бързо ускоряване на І предавка. Аз бих си го карал на предно. Бих помислил за джанти, които позволяват гуми поне 225. И задължително по-мощна спирачна система. Обърни внимание на написаното от mmotors - алуминиев ли ти е предния мост. При обръщането на дирекцията намирането на рейка за алуминиев мост е трудно. Само такава става, иначе веера си остава "гей" завинаги.

Браво за ентусиазма. Аз много бих се радвал на такъв суап. Освен чисто финансовата част, голяма спънка пред реализиране на това приключение беше F5M42. Тя не устисква на 6а13 дори. Но ако я караш разумно би трябвало да издържи повече. "Мозъкът" на 6а13 не подлежи на промени. Предполагам в ЕКУ-то на 6а13тт трябва да се налее софта за ръчна кутия и да се изключи ТЦЛ, AYC и др. подобни глупости, които нормалната версия няма. АБс-а свети може би защото е свързан с ТЦЛ. Според мен е възможно де се изгасят лампите щом 6а13 може да се турбинира и се слага "друга електроника", защото фабричната не подлежи на нищо. Дори елементарна диагностика няма къде да се направи като хората с тази фалшива ОБД ІІ букса. Става въпрос за галанти до 2000 година дето са с до 2 ламбада сонди. Добре си го сменил тоя 6а13. Сега поне имаш мощност и горивото не изгаря напразно. Колко се вдигна разхода и вдигна ли се изобщо?

При галантите окачването отзад е със 7 тампона и 1 шарнир на колело. На моя единствено не пипнахме тампоните на U-образните носачи. U-образният носач стои най-отгоре в системата на окачването, захваща се за купето с по 2 болта/тампона и третият държи шенкела в горната му част. Сигурно за тях говориш, Емо. Има логика да се клатушка от тях. Тропането е друг проблем и предполагам тапоните над задния амортисьор. Те са доколкото помня 1 голям ударен жълтеникъв на цвят, 2 малки от гума черни и една втулка и гайка. Някой от тях се е скъсал и от него тропа, друго не знам от какво. То няма какво друго. 10 г минаха откакто ги смених, а километрите са към 70 хил. Това е относително. Веднъж се наложи да откарам керамични плочки по лош асфалтов път. Галантът се повлече... за разлика от един С5, който с тези сфери и въпреки повечето товар, не мръднА.

Номер на гумичките за смукателните клапани - MD 184303 Номер на гумичките за изпускателните клапани - MD 302338 В аутопауър точка беге комплектът гумички на 24-те клапана струва 84 лв на виктор рейнц и 72 на елринг. Гарнитура на глава - 77 лв/бр на Елринг. Ангренажен комплект (без хидравл. обтегач) Ина - 167 лв. Не намирам ролки Койо и ремък Sun. Амортисьори KYB Excel-G за отзад става ли? Преди години Светльо беше писал за амортисьорите и спомените ми са, че Монро бяха "кокали", но не помня какви препоръча.

От доста време двигателят губи масло и доливам. Грубо по 1 литър на 1000. След пътуване на дълъг път ауспухът е черен и блажен. Сипвал съм различни масла - 10/40 кастрол магнатек, след това мицубиши даймънд, после дълго време Яко ВХ1000 5/40 и последно пак някакъв кастрол 5/40. Пробег по километраж - 230750. Колко са в действителност - никой не може да каже. Най-често върви на къси отсечки и с доста студени стартове. Компенсатори поклопват като запали всеки път. Откъде да купя 24 броя оригинални гумички и каква е цената им ако някой знае? Трябва ли да свалям главите или може без сваляне? Автоматично питам и за цени на гарнитурите на главите в случай, че се свалят при тази операция. Отново дойде време за замяна на ангренажен комплект. Досега съм залагал на Sun и Koyo съответно. Никога не съм сменял хидравличния обтегач. Цена за него и има ли смисъл? По-миналата година ми смениха тампоните и шарнирите плюс кормилните накрайници. След няма и година задницата пак така си се намества по неравностите и въобще колата е далеч от стабилна. Предполагам задни амортисьори за смяна. Последно ги сменях преди 10-11 години с монро. Такива повече не искам. Каяби ли да купя или какви? Също прахозащитните маншони са скъсани и двата, но по амортисьорите няма следи от омасляване. Не знам защо се клати така. Нещо първо скърцаше отзад вдясно, а след това започна и да клопа. Ако не се лъжа клопа в посока на разгъване (?). Може би и тампоните над амортисьорите трябва да се сменят. Много неща има за притягане, вкл. задни вежди и предни бомбета. 8 гуми ще трябват, боядисване на 8 джанти, крушки на климатроника, които все не намирам време да видя поне какви са... Дочуват ми се лагерите на алтернатора (никога несменявани, в т.ч. и фабричния съединител )... И не знам, гледам някакви коли други марки, но като знам това мицубиши колко желязно излезе, то цената му (ако въобще някой гледа коли 99-та година) е горе-долу едно обслужване на "новата строителна площадка". Може да е на 22 години, обаче е свежарка - няма скъсано, ожулено, износено, протрито, нищо не се е разпаднало и работи. Много е дразнещо това люлеене, тази нестабилност, даже несигурност на пътя и това горене на масло. Не че ме бърка да му доливам. Знам колко е вредно това отлагане на въглеводороди вследствие изгаряне на масло където не бива. Компресия не съм мерил. На мен мощността винаги ми е малко, така че ... Определено искам още мощност, ама няма.

Предположението ми беше правилно - изяден кабел на дюзата на 5-ти цилиндър. Фактически този по средата под смукателя. Мислех да купувам нови свещи, но като видяхме колко добре са работили (керемидени) и с разстояние между електродите колкото са си били, го отложихме. Около 1 час време отне. Значи е била 41-ва грешка, не код 14. Въобще не успях да разбера тези мигания на крушката 14 ли или 41. Сега колата е навън. Ще си влезе вкъщи като почистя в гаража и заредя с отрови и капани за плъхове. В стаичката до гаража ми е складът с пелети от слънчогледови обелки. Това ги привлича и впоследствие са открили колко топло и удобно е да се спи между двата реда цилиндри в 6а13 ...