Andy Van Der Drift

Bace, този ник от врачанското "баце" ли е, или си Васил? Искам да те питам гривните на лагерите на диференциала хлабави ли са на твоята кола? Когато отворихме кутията на моята преди 8 години това бяха единствените проблеми по трансмисията - гривните на ролковите лагери се въртяха на ръка в леглата си. Иначе влизаха плътно без да се усеща хлабина. Единственият ремонт, ако може да се нарече така, беше уплътняването на тези гривни да степен да се набият с леко усилие. Помня че във форума стана динамична дискусия по повод тези гривни или както там се наричат. Един казваше че е трябвало да си се връцкат в леглата, а други точно обратното. Утре стават 10 години откакто карам 2.5 с потропваща F5M42, от които 8 години с плътни гривни. Лагерите бяха койо. Взех си един за първичния вал и си го возя още в кутийката в подлакътника. Като стане за съединител ще се купуват и лагери.

Няма да сменям говорителя. Купих за 100 лева някакъв субуфер 25 см в тапицирана компактна кутия и усилвател. Кутията лепна на ъгъла на задните седалки. Оставих стандартните говорители да свирят без ефекти с включени хай-пас филтри. Сега всеки свири честотите, за които е направен. Навън се чува слабо, а вътре се и усеща особено на задната седалка. Дрънчеше само стойката на задния номер, но й подложих тампони и спря.

Джантите с ширина 6,5j са за гуми от 195 до 215 мм ширина. И от мен 205/55 16 цола. Този размер са ми зимните на джанти 7j, а летните са 205/50 17 цола пак 7j. След размера/цолажа останалите характеристики са: 4 болта и по-точно 4х114,3; 67,1 мм централен отвор и офсета. При галантите джанти с офсет под ЕТ35 (ЕТ32, ЕТ30, ЕТ 25...) не са подходящи. По принцип с V6 двигателя най-добре би било с гуми 225/50 16 джанти с ЕТ 40. Предимствата са по-добро сцепление при потегляне, по-добра странична устойчивост, по-добър спирачен път и по-добър вид. След като сме избрали марката и модела на гумите недостатъците са по-високата им цена и по-високият разход на автомобила.

За какви пари говорим за 6 цилиндъра? Искам да сравня с едни майстори наблизо.

Търся преден говорител за галант 2000 г. Знам че не е тук мястото за търсене на части, но имам само 1 мнение на ден. Не мога да питам по темите за части. След няколко дни ще пътувам надалеч, а левият говорител започна да издава плашещи звуци и изобщо не може да се слуша музика. Става само на място и то с включен хайпас филтър, без лоуднес, свален бас, бас буустър... Така звучи като говорител на мобилен телефон за 200 лева. Не мога да взема от задните защото там нямам. Приключиха

Ако автоматик на галант с 4 скорости върви повече от ръчна 5-степенна, да знаете че причината е в настройките на газовата уредба :rolleyes: Да беше автомат след 2012 г., а то стара техника от времето когато автоматичните трансмисии на другите коли бяха с по 5 степени. Малко предавки, бавна смяна, малки предавателни числа (на първа 70, на втора 130, на трета почти 200...), по-голямо механично съпротивление в кутията и по-голяма маса на автомобила ... Може да стане само ако колата с ръчни скорости е била с по-големи/широки и тежки гуми, позадръстил се катализатор или с едно изречение - в по-лошо техническо състояние. Един приятел караше V6 автомат и каза че повече върви от моя. Беше карал и моя няколко пъти преди това. Качих се да го покарам. Ми не дърпа по-добре. Те галантите не вървят по принцип, но да знаете че автоматът дава "комфорт" в града, кара се по-лесно и ... не върви по-добре. Само след 2012-13-та година вече е обратно по отношение на динамиката.

Включваш първа скорост, дърпаш ръчната, разхлабваш болтовете на колелото и вдигаш колата. Подложи си някакъв пън под гредата на автомобила за сигурност. Сваляш колелото. Спирачките на нашите коли може да не са много добре реализирани, но пък се работи лесно по тях. Всичко е оправно и разбираемо кое как. Правих ги преди 2 години, но ще опитам да ти дам насоки. Може да ти е от полза. Развиваш болт-водачите. Това са двата болта, които държат супорта към апарата (желязото дето се маха за смяна на накладките). Извади ги напълно. Единият болт-водач е с гумичка. Мисля че беше горния. При мен гумичката остана в апарата и я човрих с една тел половин час докато се закачи. Дотук си свалил супорта и накладките. На галантите дисковете седят на главината като шайби - без допълнителни болтове за пристягане. Просто се измъкват от мястото си (при свален супорт). Изнижи и диска. Отвий спирачния маркуч от апарата преди да си демонтирал апарата. Като го развиеш го пусни да капе в един буркан например. Ще покапе малко и ще спре, т.е. няма да изтече много спирачна течност. След това развиваш двата болта, които държат апарата за главината. Моите апарати са с две бутала. Изваждането на буталата чрез компресор става като пъхнеш маркуча на компресора в отвора за спирачния маркуч. Буталцата тръгват да излизат почти веднага. Натискай маркуча към отвора и отхлабвай да съска навън и така на пресекулки по 0,5-0,2 секунди ги вади. Ако затиснеш все едно помпиш гума ще излетят с 200 и дано някой пръст не е на пътя им ... Гърмят като шампанско по нова година. Омотай парцал върху железета, които стърчат от другия край на буталата (на разстояние 5-6 см) за да не се наранят. Ако едното бутало излезе преди другото, трябва да го върнеш с 2-3 мм обратно и да го придържаш с ръка докато "гръмне" и другото буталце. Може да пробваш да ги измъкнеш на ръка последните 2-3 мм. На всяко бутало има гумичка. Прегледай за ръжда и язвички по буталцата и цилиндърчетата им. Почисти леглата и на болт-водачите (в супорта). Самите болт-водачи се намазват със специална смазка. Да не е да ги намажеш с грес като сглобяваш. Смазването им става като ги покриеш размазвайки с пръста си хубаво със смазката на тънко, колкото да ги оцветиш. Не слагай много смазка че прави вакуум и задържат спирачките на това колело. Аз ползвах руска смазка в малка тубичка. 7-8 лева мисля че струваше и има материал за мазане на сума ти водачи. Връщаш апарата, затягаш му болтовете, пъхаш единия болт-водач да хване няколко навивки резба и докато супорта е надигнат над апарата слагаш накладките както са си били. Натискаш супорта надолу, слагаш втория болт-водач, стягаш водачите, слагаш сп. маркуч и притягаш. Ще трябва да обезвъздушиш спирачките. Би трябвало да "дойдат" само с изкарване въздуха от разглобения апарат. Това ако никой не е натискал спирачката докато ти правиш колата :rolleyes: Моята я обезвъздуших сам когато сменях предните апарати и по-големи дискове.

При мен задните бучат при скорост между 30 и 45 км/ч. Под и над тази скорост се чува търкалянето. 17-цолови 205/50 нокиан Z-line. Предните са добре засега - континентал еко спорт контакт 2. Задните са 2013-та, а предните 2014-та. Карам втори сезон с тях и все са си така. Дават им много високи оценки в дъжд. 225 кинта е парчето. Не знам какъв клас се водят, но задните са до 300 км/ч. Вече ги бях купил и прочетох негативни мнения за произведените в румъния. Проверих и да, точно там са произведени :icon_doh: . Когато ги заложих веднага след зимните ми стана любопитно защо не бучат след като миналия сезон ми бучаха на главата. Оказа се, че са били спаднали и след като ги напомпих до 2,6 атмосфери бученето си дойде. На 1,5 бара не шумят обаче, ама на първия по-голям трап джантетата ще станат на триъгълници.

Не разбрах кара ли я на дълъг път? Ако още не си, направи го и сипи бензин от друга бензиностанция. С какъв размер джанти и гуми е колата? Въздушния филтър нов ли е? Провери ли какво показва самодиганостиката с мост (с кламер става) на 1 и 4 пин на диагностичната букса?

Имал съм случай с друга кола парче от катализатора да запуши ауспуха и това буквално да удуши колата. До средни обороти има някаква тяга и във високите няма никой. Даже съвсем спира да върви като се дава газ. Това диагностиката няма как да го хване. Според мен проблемите са два отделни и течът на масло (по-точно миризмата на изгоряло масло говори красноречиво за теч и то от капаците на клапаните) е единият, който не вярвам да има общо с мощността. Ако маслото пречи на свещите да хвърлят искри, то това ще се отразява във всички работни режими. В някакъв вариант причина за този теч когато се дава газ е повишено налягане от задръстена картерна вентилация. Виждал съм двигатели на ВАГ, които не си пускат капачката за наливане на маслото на празен ход. Трябва да приложиш известно усилие да преодолееш вакума и да я вземеш в ръка след като си я отвил разбира се. Досега не съм срещал проблем с картерната вентилация на галант във форума, което не значи че колкото и добре да е реализирана тази вентилация не може да създаде проблеми. Но най-вероятно е за смяна на гарнитурите и уплътненията на свещите. Моите ми ги прати колегата отгоре и засега няма течове. А О-пръстенчето не знам за къде е и си го държа в отделението за стотинки :rolleyes: . Трябва да се провери центровката (делкото) и след това компресията. Каквото и да си говорим и колкото и да е евтино, газта е*ава мамата на двигателя, което става доста бавно във времето и е финансово оправдано де. п.п. хм, сега се зачудих дали на галантите делкото въобще може да се мести наляво-надясно ... Не съм имал грижи с него и не зная дали пък не е фиксирано. На няколко коли различни от :mitsu-smiley: съм правил центровка просто по усет и проверката след това е показвала че съм бил много близо до оптималното. Моето не съм го и поглеждал... 8-ма година. Иначе по усет върви също толкова добре, ако не и по-добре заради износването в компонентите на двигателя.

Здравей. Първо, разходът при градско ползване е силно разтегливо понятие. При моя галант (V6) може да варира от 11 до 50 литра за 100 км. Антирекордът ми е с 20 лева бензин на цена 2,57 лв Н-95 да измина 20-ина км преко сили. Колата не изгасна разбира се, прибрах се. Това беше нарочно. Газ на първа и втора и ускорение през повечето време. На дълъг път същия ден - 7,4/100. 30-50 метра мръсна газ и стрелката е паднала с 1 мм. Като я засичаш градско, не й давай газ. Ускорявай плавно, сменяй рано, спирай рано, карай без газ където може и т.н. Това при засичане. На твое място бих направил следното. Сипвам за 20 лева бензин и тръгвам за Плевен. Карам 90-100. На двата стръмни и дълги баира на входа и изхода съответно от Ловеч и на връщане от Плевен ще я карам на четвърта с 80. В Плевен може и на трета с 50 щото може да те глобят за превишена скорост. Вкъщи изчаквам да поизстине и свалям свещите. Ако са черни ясна работата - твърде много гориво в състава на горивната смес. Ако свещите обаче са бели или керемидени, тогава трябва да я закараш на диагностика. Проверка на датчика за температура на инжекциона и всичко, което може да се види. Междувременно състоянието на горивопроводите и резервоарът за сълзене за всеки случай. Преди няколко години си спомням, че причината за висок разход при един галант беше в ЕКУ-то. По някаква причина почнало да наблъсква много гориво. Направи това пробно каране до Плевен. 35 км са, не е кой знае какво. Разбери се с приятел с въже да бъде в готовност :rolleyes: за всеки случай. Зареди си телефона и т.н. В моята статистика имам над 20 подобни спасявания на закъсали. Увери се че машината има инерция и провери спирачките за нагряване без да си ги ползвал. Газовете при студен старт не трябва да миришат на бензин.

Не вярвам да е от дебитомера. Симптомите ми приличат на дефект в температурния датчик на инжекциона - лъже с по-висока температура и сместта не е достатъчно богата за да взриви всички цилиндри. Знам че се мери на съпротивление. Например студен дава 3000 ома, а горещ към 200 ома. Не зная какво съпротивление трябва да показва, просто пример. Друга вероятност е регулаторът за налягане на горивото. При ниско налягане студеният старт е труден. Трябва да направиш 4-5-6 опита да заработи, при които двигателят с недостигащо гориво ще трепере, тресе, подскача, тюхка и гасне. Задръстена цедка на помпата в резервоара също е възможна причина, както и клапанът в помпата, който задържа горивото в рейката за да има налягане за следващия старт.

Всъщност съм го настроил на 24 гр., но комфортната температура за повечето хора е 22-25 градуса. В домовете си най-често поддържат 22-24, а някои и 25 по цял ден. Щом седят на 25 у дома, на мен какво ми пречи да седя на 24-25 в купето на галант... Вчера изчаках стрелката за температурата на течността да стигне до средата и включих отоплението на І степен. Настройката на клапата е от копчето за обдухване на предното стъкло (която включва компресора на климатика за премахване на влагата) и към въздуховодите към купето (4-те духалки) и последно по приоритет - към краката. С инфрачервен термометър премерих температурата на входящия въздух към купето при външна температура 3 градуса. Лява духалка 63 градуса и от централните 71-73 градуса. Това го направих на място на автогарата докато чаках един автобус и да се позанимавам че скука. След 5 мин температурите се бяха понижили съответно 52 на 60-61. Купето беше затоплено, но не чак до 24, а по-скоро 21-22. Но нямаше време за повече мерене. Пускал съм го и на 26 гр. Температурата на усет е същата до затопляне на купето и вече само поддържа по-високата Т (26 вместо 24). Повтарям - на усет като си сложа дланта, а тя е доста точна +-2 градуса :rolleyes: до температури 70-75 градуса мога да ги нацеля в този интервал за грешка. Нашите климатроници работят като конвенционален климатик - на принципа всичко или нищо. В отоплителен режим такъв стаен климатик се изключва и почива докато не отчете спадане на Т в стаята, след което прави топъл старт и пак заработва с максимално усилие да издуха изпарения агент в стаята. Само че нашето "парно" не е направено да се изключва и единственият начин в купето да не стане жега е да намали температурата на влизащия в купето въздух. По някое време след като зададената Т е достигната и електрониката прави опит да я задържи, започва усещането за хлад - от вентилационните отвори не навлиза вятър Пасат, а по-скоро морски бриз в 8 часа сутринта. При мен това време настъпва приблизително след 35-40 минути пътуване. В купето продължава да е топло, макар Т да не е 24, а по мое усещане 22-22,5. Тук вече като премеря ще мога да кажа колко е разликата и дали се налага да увеличавам. Ръцете са ми топли, дрехите не са залепнали от пот на гърба, така че мисля да не мрънкам относно работата на отоплението, съзнавайки че съществува момента Т в купето да спада поради може би грешни данни от датчика.

Разбира се че Т от духалките намалява със затоплянето на купето. Климатроник е това все пак. Може да е старичък като замисъл, но пак си е климатроник. Значи електронно регулиране с датчици. Иначе щеше да е като обикновено парно - врътката към червеното докрай и след 30 мин не може да се диша. Критерият е студено ли става в колата при зададени 25 градуса. Или вземи свестен термометър и го сложи в колата да мери температурата без да отваряш врати и прозорци. Или след половин час като почне да духа хладно, спри, отвори за малко вратата да поистине купето и тогава продължи пътуването. Според мен ще се усети чувствително по-топла струя от духалките ... докато се затопли купето. Като смъквам левия джам да пуша, усещам по-топла струя от лявата духалка поради нахлуващия студ отвън. Хем при мен има 2ДИН "нагревател" точно под климатроника и ако го подгрява (а то така и става на практика), Т се управлява по нереалните данни за тази в купето. Принципно на 25 градуса не ми стават студени ръцете, така че всичко е наред.

Идеята на този ТС е била да се улесни управлението от неопитни, нервни или недоопознали колата си водачи. В кръгово например, където асфалтът се е полирал, като настъпиш газта на втора и навиеш волана, вътрешното на завоя колело почва да се бори за тракция и колата изправя завоя. По същия начин се държи и в завиване в 90-градусова пряка и по време на обратен завой. Цялата работа е да не си блъсне някой галанта в бордюр, спряло МПС и т.н. ТС ще отнеме газта и няма да допусне недозавиването. Колкото до помощта му на лед, кал, катерене по зелени мокри треви ... няма да помогне. Препоръката е да се изключи при затъване в кал, а на лед ще връща газта и ще се чудиш защо двигателят не поема газ и дали жилото не се е откачило/скъсало. На асфалта забива муцуна при рязко тръгване от светофар или знак STOP и пак си бавен. В моя също няма ТС и не ми е липсвал никога. Липсвал ми е механичен блокируем диференциал... ама няма.

Някой случайно да се отоплява с камина на "пИлиетьи" с т. нар. въздушна риза? Ако можете да ми обясните дали съм разбрал правилно принципа на работа на пелетните камини с въздушна риза - горенето е с горелка, шнек, електроника; изолация отвсякъде така че тялото на пипане дори след часове горене не може да изгори любопитна детска ръчичка; вентилатор в горната част на камината раздухва топлия въздух. Не питам за тези с въздуховодите през всички стаи, а за пряко отопление. Искам да я сложа в хола и да топля спалнята и детската като отварям вратата на стаята, която искам да се отоплява. Няма да гори постоянно, а само когато искам да топля тези помещения. Търся нещо 7-8 киловата, не повече. Вчера разгледах една италианска Ривели мисля че беше марката. За разхода на "пилиетьи" пише от 0,4 до 1,5 кг на час. Мислех да удължавам отоплението с водна риза, но първо реших да попитам за такава камина без водна риза. Нещо не ми се купуват радиатори, да дупча, тръби и да съм длъжен да пускам топлата вода за да не замръзне. Аз си я представям все едно е газова печка, само че работи на пелети и вентилаторът с променливи електронно регулирани обороти духа горещ въздух (като калорифер). Чух че след 5 минути от запалването почва да духа с 50 градуса като може да достига до 100.

Vernet за 28,40 лв. Не виждам защо да се сменя точно тази част щом работи. Да е водна помпа, разбирам. По-добре не пипай, че току виж изкарал колкото купето... Това че стрелката след загряване на автомобила не се помръдва при изправна охладителна система изобщо не значи, че температурата не варира. Уредът нарочно е направен да показва осреднени стойности за Т с много бавна промяна като движение на стрелката нагоре/надолу. Всяко напъване на пета с 90 по баира нагоре, всяко изпреварване, всеки престой на място на светофара в жегата ... вдигат температурата, но това няма как да се види, защото уредът не е направен да го показва. Тя от 85 до 95 все си е там. Чак като стане 98-100 градуса за няколко минути се сеща да се изрепчи до средата, когато ако не беше включен климатика, фенчетата щяха да се връцкат на І степен. При 105 пак си е на средата, но вече се въртят на втора и въобще нещо такова се получава на практика за тази температура.

По принцип е така докато загрее охладителната течност и термостатът почне да отваря. Тогава течността загрява радиатора отгоре надолу. На кратко разстояние долния маркуч може да е студен, при 3-4 км пробег би трябвало и той да почне да се загрява и на дълъг път става горещ. Само на дизелите от по-старите е нормално и то зимата, в студ, да карат 10 км и чак тогава долния маркуч леееко да почне да се отвръща. Внимавай сега! Термостатът ти е блокирал в почти напълно затворено положение ако не и в затворено. Не отваря и двигателят ти се охлажда само от малкия кръг. Смени го веднага, защото ще прегрееш двигателя. Пътьом към майстора непременно включи парното на най-високата степен да помага в охлаждането. Карай я в ниски обороти. На баирите - трета, втора, т.е. според наклона. Ако се налага, ще гасиш да изстива 30 минути минимум и продължаваш на етапи.

Помпата е приключила според мен. Съвпадение на единия проблем с другия и може би първия е помогнал на помпата. Не знам дали вибрациите не са причината вътре в помпата да настъпят повреди :icon_hmm: Тя на ръка ще се върти лесно, ама двигателят колко бързо я върти, а? Като направи оборотите и почне да избутва маслото вътре през клапаните, демек като заработи, тогава идва големия зор и шайбата не може да преодолее съпротивлението при избутването на маслото през клапаните и съответните канали.

Ми карай си с 14-ките като са ти грозни големите. На мен пък 14-ките са ми грозни. Колт може да мяза на кола с тях, но за галант е смешка неземна. Всичко под 16 цола е смешно дребно. Единственият вариант е да си купиш 400 мм дискове и да си ги сложиш в багажника. Ще ти остане моралното удовлетворение, че все пак в колата ИМА спирачни дискове колкото фамилна пица. Е, само тежат, но пък ги има :icon_thumbup: Скоростомерите на аудитата лъжат много. Нищо чудно че а4-ката е спряла с 2,5 м по-рано. Тя от 100 км/ч дефакто е спирала от 90... За мен пък е смешно кола да й даваш ГАЗ и тя да не види пЪкя, а при натискане на спирачката да кове. Какво означава не спира, или спира повече? Някой да е измерил спирачния път, да е сравнил с подобни на онова време коли с такива размери спирачни дискове? Никой, ама пишете и преиначавате думите ми. Спирачката на галантите се дозира супер точно и е много информативна. Точка. Сравнете с мондео І, омега ІІ, хонда акорд, мазда 626 от последните или дори 6, фиат мареа ... и така нататък. Като заваря спирачката от 80 и кат почне да клеца ABS-а кво ме грее с какви дискове съм? Значи системата генерира достатъчно сила, щом гумите приплъзват. Какво искате повече? Като искате да спира "по-добре", ми натискайте по-силно бе. Така е направен модела. Ауди и на мен ми харесват... примерно RS6 2015 e см`рът - върви като луда, с 200 си на 3000 оборота, спирачките са ОГЪН, а звукът .... Добре че им пооправиха куатро системата с тоя "краун" диференциал, малко настройки срещу грандиозното недозавиване и също абсолютно безчувствения волан. Сега някой ще каже че кормилото на галантите му не `аресва, щот се върти трудно, пък на служебната а4-ка се връцка с два пръста. На мен пък не ми харесва да има голямо серво подпомагане. Не съм разглезен. Дисковете ми са за мицубиши аутлендър ... май. Подавайте газ.

Не е от сервото. Понеже наскоро покарах октавия от първите с 1.9тди и волво S40 1.6i мога да кажа, че техните спирачни педали са много чувствителни. Това означава леко натискане на педала и голямо налягане в спирачната система - колата намалява неочаквано бързо за несвикналите. Така по-трудно се дозира желаното спирачно усилие. Зимата на снега ако не работи АБС ще падне голямо пързаляне и НЕспиране. При галанта ми мога да дозирам точното спирачно усилие към колелата. На сняг и лед мога да спирам преди да се задейства АБС. Защо казах че не е от сервото ... защото с и без серво един автомобил спира за някакви метри от скорост Х. Ако за галант спирачният път от 100 км/ч е 38,7 метра, то с и без серво все ще са 38,7 метра, само че във варианта без серво (да се откачи и да не помага на педала) трябва да натиснеш мъжката. Облегалката трябва да изпука от ударното заваряване на педала "до дъно". Така че при едни модели има по-голямо серво подпомагане, при други ... при Мъжките модели :rolleyes: е по-слабо. Сега малко ме е срам да показвам спирачен диск на моя галант и добре познатите двубутални апарати на фона на горните комплекти. То моето край направеното от колегата може би не е ъпгрейд в пълния смисъл на думата, но все е нещо. Затова ей ги 294 мм на `жанта 16-ка. http://prikachi.com/images/761/8458761K.jpg Апаратът дали минава близо, а :D При балансирането се наложи тежестите да се сложат по-навътре и затова са по-тежки, т.е. повече тежести. В противен случай тежестите се жулят в апарата и не ста`а така.

Имам чувството че ще се счупят зъбчетата в ръчката за мигачите. Не знам на другите мицубишита как е, но при галант и по-специално при моя, лостчето "умира" да се върне в изключена позиция при най-малкото мръдване на волана в другата посока. В тези "модерни" кръгови от по 5-6 метра диаметър трябва да държа лоста нагоре за десен мигач докато правя ляв завой. Трябва да подпирам лоста с поне един пръст и да въртя волана докато вътре нещо се бунтува и може би ще се строши. Все пак е пластмаса... На излизане е почти същото - докато релето успее да затвори 2 пъти и крушките за десния мигач светнат при изхода и аз съм ... преминал кръговото. Кой видял - видял :rolleyes:

Много неща си харесах по тази кола. Имам интерес към крилото ако е налично.

При качествените говорители заедно с монтажната дълбочина съм срещал изискване за обем, в който те да могат да свирят както се очаква от тях. Познати си поръчаха висок клас озвучителна система в друга марка автомобили, която не е била поръчана в колата на времето, но се е предлагала като опция. То и днес най-качествената стерео система с навигация като опция в нов автомобил струва колкото 2-3 галанта към момента. Заедно с говорителите и схемите за свързване пратиха и алуминиеви листи за облепване на вратите с цел формиране на подходящия обем. В моя галант говорителите имат емблемата :mitsu-smiley: и пише, че са 15W. Предполагам и при другите галанти е така. Те са вършили работа с фабричното стерео с касетка с автореверс, но от години плеърите пускат по поне 15 вата на канал. Старите са били сигурно наполовината и са ставали. Например сегашното ми голямо цветно радио дава по 22 вата на канал при обявени (маркетингови) 4х50W. Задължително трябва да се тръне от наистина качествен плеър с хубав звук, защото звукът след него има само една посока на развитие и тя не е към по-добре. След това една двукомпонентна с-ма с 60-80 вата РМС замръзва във вратите (старите "туитърси" изчезват респективно) и според мен няма нужда от усилвател. Предполагам че се търси хубав звук, а не силен такъв. Аз си смених плеъра и мога да кажа, че има голяма разлика в свиренето само от смяна на плеъра. Познат само за пробата сложи в нисана си дърто "Жевеце", което скри в малкия си джоб едногодишното му Сони. Относно дали ще се чува навън. Ами чува се. На приятел голфа със субуфер отвън се чува слабо, а като вляза вътре, едвам се седи. В галантите не знам къде са тези дупки, но много се чува околната среда. Тоест и в двете посоки се чува. Пролетта чувах чуруликането на птички на трета с 30-35 км/ч по алеята на връщане от работата. Също може да си проведеш разговор без да сваляш прозореца и без да си напрегнеш много гласните струни. Е, пробвах това в А4 В6 авант и ако можех толкова да викам, сигурно щях да стана певец.

На кой край на "кривите" носачи може да се прави ремонт - на предния или задния? По спомен предния му край се завива към шенкела с една гайка - един шарнир, отлят към тялото на носача и не подлежи на смяна? М? Отзад е на тампон с два болта към купето и може да се сменя. Така ли беше? Тампонът е 30-40 кинта ... ако е той. Интересува ме марката на кривите носачи каква е на тези в момента и мнение за Yamato. Понеже това е най-слабата част в окачването, искам да взема (като дойде време за смяна) най-здравите криви носачи. Нито един майстор досега не е наричал окачването на галанта уишбоун. Казват му макферсън. На повечето съм обяснил кое е макферсън и кое уишбоун и как колелетата на уишбоуна застават в завоите спрямо макферсън; че отзад не е торсион а пак уишбоун... като и да е. Така че едва ли някой се е хвърлил в дълбок размисъл, щом и майстори не го знаят и за първи път го чуват от мен.