Lyubo Dimitrov

Сега остава да кажеш къде точно го има в наличност този KOYO - 70591SH и колко струва и съм те признал. Иначе локуми не ми се разтягат, но ако съм си оставил кутията да стигне до и 6-те лагера да са за смяна, то наистина тя ще е за боклука и ще съм се насочил към друга кутия.

Това 100% е така, въпроса е че лагери има дето пасват на размер но на екплоатационни параметри и материали дали са същите се разбира след 2 месеца като закъркори кутията отново. Специално за лагера на вторичния вал би ли предоставил парт номер по някоя от изброените марки, ще бъде полезно за всички..? Защото всеки говори общи приказки, но като стане въпрос реално да се приложат съветите, иди го търси. А с ОЕ лагерите които са 70-80лв двата, да се спестят, колко ... 40лв примерно като се вземат "същите" от "официален" вносител на NTN ? За мен най-лесно и сигурно е да си взема нещо, което със сигурност е за колата, а не да спестя 40-50 лв днес, а утре да дам още 150-200 за поредно сваляне на кутията и да загубя еди си колко време и нерви.. и тази логика съшествува, вярвам няма да отречеш ..

Не мисля че 75w85 маслото с ОЕ номер Митсубиши по каталог за по-стари кутии и GL4 спецификация (важно заради материала на синхронизаторите) , супер светло на цвят и на цена 34лв литъра (по спомен, дали не беше и 37) е минерално. А 75w90 пък изобщо не е задължително да е 100% синтетика, примерно на мотул motylgear e 75%, а е супер масло. Относно помпите зимата и на мен ми е правило впечатление задържането заради студена сп. течност когато бях с EBC, но след това с TRW това го няма, а уж и двете са dot4.

Лагери само оригинални, много силно препоръчително да смениш и на вторичен вал. Около 70-80лв излизат двата лагера оригинални. Дай си вин номера да ти извадя номерата или си ги извади сам от тук. След това може да си ги поръчаш най-евтино от тук - чака се ок. 10 дни доставка и ти ги пращат по Еконт. Маслото след това също е добре да е :mitsu-smiley: , примерно от Ратола наливно 75W85 API GL4 - това последното е важно каквото и марка да е маслото а с W85 (вместо W90) уж по-добре превключва зимата на студен двигател. Най-влизката Ратола то Велинград е в Пловдив. Носи си шишета. Кутията събира 2.2 литра, така че ще ти трябват 3 да си купиш. Или 2 и да налееш 200мл някакво друго ако ти се правят цигании. Успех с ремонта - след това се раждаш и настава тишина, колата набира по-добре .. ако си я харесваш го направи, няма да съжаляваш. Дано само не излезе и други части че ти трябват с тази пета дето я споменаваш - ако е така, схемата е същата - каталога, номера, Люцкан във Варна. Или за 2.0 мотора скорости втора употреба също е вариант според форумното разбиране, че по-малко страдат заради по-малкия въртяш момент на мотора ..

Не, не става моторчето. Съвсем различни са. Имаш каталог, проверявай си по номера на рамата частите и ако са различни парт номерата значи са различни и частите и в повечето случаи не са взаимо заменяеми, поне без преработки. А иначе аз имах като твоя случай, на тестер излезе че мудно реагира моторчето на стъпките подавани от ЕКУ, а при измерване бяха Ок и трите намотки. Оказа се в последствие прекъснат, държащ се на косъм кабел в снопа на ЕКУ-то към едната намотка. Вероятно алармаджиите нещо бяха рязали. Как го откри Пламен тогава - на магия - идея нямам, но не е зле да премериш от буксата на ЕКу до буксата на моторчето връзките как са. Ако имаш нужда от съдействие на кои точно пинове са казвай да вадим схемите и да гледаме. Ако нямаш схемите ето тук са.

Това червеното го водят "monster tape" по западни форуми (не автомобилни, но все пак).. най-здравото възможно би трябвало да е..

Не знам защо не ми обърна внимание, но проблемът ти едва ли е в съединителя. Най-много феродов диск да смениш, а вероятно само маховика ще ти престържат. Ако искаш пиши лично, ще опитам да ти взема телефон на човек, който точно реши същия проблем на приятел с шестак.. Sent from my YOGA Tablet 2-1050L using Tapatalk

Проблемът вероятно е в маховика. Вече трети случай виждам на неравномерно износване (леко на конус) при което новият феродов контактува само в малка част от площта си. Започвам да си мисля че е характерно за v6. Аз сменях целия маховик навремето, понеже ми казваха тогава, че не можело да се престърже.... сега последно на приятел му го оправиха за 25лв някъде в Горубляне, мога да питам... И между другото rafaelo, точно подскачаше при потегляне по наклон при мене... Sent from my YOGA Tablet 2-1050L using Tapatalk

Ако правилно те разбирам, значи или е лош контакт на обувките с които закачаш към крушката или маса ти се губи, независимо че е в калника, може да е окислила и т.н. Следното направи, свали обувките от крушката която не свети, дай на дълги и мери на волтаж напрежението между пиновете. Ако има, зачисти добре буксата и я стисни да стяга по-силно, явно не контактува с крушката. Ако няма, мери между плюсовия кабел и минуса на акумулатора. Ако така има, ясно - минусовия кабел. Друг вариант не остана, предвид че до по-далечната крушка очевидно заминава плюс. Така че или маса, или не контактува (по-нагоре в темата съм споменал за китайските меки обувки в магазините - именно след случай като този, който ми се случи лично се видях принуден да си поръчам обувки от Фарнел .. ) ... Пиши да видим какво е излязло. И ако се окаже обувки, мога да ти пратя 2, ако ти се занимава с куриери.

Огледай я задължително на подемник отдолу за ръжда, това е най важното. Иначе цената не е ниска. За тези пари тр. да е обслужена с качествени части, включиъелно свещи капачка палец. Ако е добре от към ръжда (внимавай да не е за маскирана, гледай хубаво!), другото е скоростите. Гледай дали съединителя е мек, скоростите превключват леко, особено от трета към втора, няма виене с оборотите особено около 2000 както и при натискане и отпускане на съединителя на място. Т. е за тази цена тр. да е наистина в безупречно състояние колата за да си заслужава.

За цвета ти се каза - сложи жълто - 3000 келвина, аз кофти съм запомнил, 2000, но 3000к е цвета за да ти върши някаква работа на мокро и мъгла. Китайско-синьото и бялото се губят на мокро и мъгла! А ако държиш да е бяло-синьо заради цвета и не те интересува видимостта, а външния вид, тогава сложи H3 диодни крушки - за какво ти е разправията с тоя ксенон? За ватовете пак е ясно - 35 вата, с 55 може да ти стопи рефлекторите и до колкото съм чувал не е много по-силна светлината, само дърпа повече ток - реално е колкото нормална крушка като мощност а не прави х2 светлина на 35 ватовия. От къде - афтър маркет ксеноните за ретрофит са само китайски - няма Филипс, няма Осрам освен като р. части за DS/DR системите, който са заводските ксенони. Демек няма H1/H7/H3 крушки на тези фирми. Не се лъжи като ти обясняват - само етикети им лепят! Така че вземи каквото ти е изгодно и има гаранция, та ако не тръгне или мига да ти го сменят и това е. Аз лично не бих хранил наще прекупвачи тука, а бих си го викнал директно от Китай, поне ще знам че ако взема малко по-скъпо те отиват при Китаеца, съответно може да улуча малко по-качествена система. Глей кво става тука: http://www.dx.com/s/3000+hid - чети и гледай по снимките и викай .. само съвет - не избирай безплатната доставка ако няма тракинг, по-добре плати малко за да е с тракинг, след това идва за 10-ина дена от Китай и вероятно няма да мине през митница изобщо за тези пари ами направо в пощата ще си го вземеш. . Ако държиш да е от Бг - ето с тези момчета се свържи за нещо по-качествено: Равена И пак казвам Филипс и Осрам официално правят само DS/DR крушки, т.е. тези за вграждане по коли с оригинален ксенон и комплекта е над 200лв само крушките, така че не се лъжи - всичко е китай, вече въпроса е да е малко по-качествено, но и да не плащаш отгоре само на самия прекупвач. Обмисли и LED крушки за халогените ако както казахме целта не е видимост- много по-просто ще е като монтаж.

Не слагай - ще заслепява зверски! Или ако ще е наистина само за дъжд и мъгла, сложи 2000к жълт за да ти увеличи реално видимостта, а и няма да заслепява чак толкова. 35 вата като мощност. Sent from my YOGA Tablet 2-1050L using Tapatalk

Датчик колянов вал, бобината в делкото .. диагностика и ще си покаже ..

За подобни ремонти се изискват резервни части, които за тези компресори липсват. Отделно имаше някаква капсуловка при лагера ако не се лъжа, която не позволяваше обратно сглобяване. И последно ако са захабени охлювите вътре те не подлежат на ремонт, а на смяна, което си е на практика целия компресор, понеже едната половина е част от корпуса. Но те разбирам де, майсторите по климатици с които съм говорил и те са на твоето мнение, докато не видят такъв компресор разглобен, след което дават на задна и почват с обясненията .. :rolleyes:

Кое е на 110 хил? Капачката и палеца няма какво да те съмнява, сваляш и гледаш, поне има шанс да се види какво е положението..

Всичките комплект. Че и капачка/палец/свещи няма да е зле да включиш ако не си ги сменял.

Въпроса е, че на него му товари и мотора прекалено, ако е само до шума ясно, но щом чак обороти му падат на празен ход не е добре :rolleyes:

Това "Поправено" беше за youtube линка, макар че и аз като теб се обърках в първия момент :rolleyes: Започвай да се оглеждаш за прясно разглобен или с предстоящо разглобяване донор да му купиш компресора. Че повечето ги мятат компресорите нанякъде по мазета и дворове и като поседят седмица две незапушени и изпоръждясват вътре/втвърдяват им се уплътненията и т.н. Най-добре е ако може да се развакуумира системата и свали компресора и след това директно да се направи монтажа на колата ти. И не е майтап, по възможност го дърпайте фреона с машина, не да заминава в атмосферата понеже наистина прецаква озоновия слой ..

Private е видеото, не може да се гледа. ..

Фреона само се запазва, маслото заминава на боклука, ма то я излязат 10-15грама я не така или иначе.. Само дето тези компресори не се ремонтират. От друга страна за 2.0 мотор втора употреба има доста .. виж за шестака е по-трудна работата... Ти сигурен ли си че са ти налели и масло като са ти пълнили системата след като ти се проби тръбичката миналата година? Да не да са ти налели само фреонец и да е задрал на сухо компресора .. .

Браво ... :icon_clap: %7Bstyle_images_url%7D/offtop.gif... ама от началото на темата се чудя защо държиш да отделяш "ме" то от примерно запалихме, подкарахме, направихме, взехме .. не го казвам с лошо. :rolleyes:

Аз мисля че не е 150 коня американското 2.4, но може и да бъркам. Но още повече си за оригинална част с тази екзотика или гледай тук http://www.rockauto.com/ по автомобил си го потърси. Шипинга до Бг им беше доста човешки последно като проверявах. Или ако е по-евтино до UK и през gabco.org ..

Тук, вкарай си номера на рамата в полетo VIN (в малкия талон го има) и си го намери датчика. Гледай 14-120, 10803. Като цъкнеш на 10803 ще ти излезе ОЕ номера на датчика, монтиран в твоята си кола. После по него може да си търсиш в магазините. Макар че за датчици точно аз не бих монтирал друго освен :mitsu-smiley:. След като си от Варна, провери Люцкан каква цена ще ти даде за оригинален датчик, ще се наложи да почакаш десетина дена доставка. Ако ти е по-спешно, може да провериш в Ратола дали имат наличен и на каква цена. С номера който си си извадил, търсенето ще е по-бързо и по-ефективно навсякъде. Галанта е ЕА 2.4 GDI мотор, нали, не е американското изпълнение :rolleyes: Успех.

За емнайсти път: 1. С ръчна скоростна кутия ли си или автомат? 2. В стоповете с диодни крушки ли си или с нормални с жичка? Ако си с ръчна кутия наври се с едно фенерче при педалите и гледай в основата на педала на съединителя копчето да не се е разместило - трябва при отпуснат педал на съединителя да е напълно натиснато (прибрано). Огледай и копчето при педала на спирачката. За 2 - трябва да имаш задължително поне една работеща крушка с жичка в някой от стоповете. Ако си оставил примерно само в трети стоп, виж да не е изгоряла. Ако не е това, провери и маркучето в коша на мотора да не се е извадило или да е нацепено - започва от изпълнителния механизъм при десния ботуш на амортисьора (пред пасажерското място). И ако не е нито едно от изброените, диагностика и ще си покаже. Пробите нали ги правиш при скорост над 40км/час? Някаква предистория има ли на проблема като цяло?

Не е до товар, ами взема маса през жичката модула. Идеята е да се отпуши един диод вътре в самия модул, на този принцип ще прочете "0". Ако е не е крушка със жичка а друг диод или резистор няма да се отпуши в модула и ще го детектне грешно.