Николай Николов

Май трябва Ноби за си каже мнението. При него всичко по колата е изпитано и то при всякакви условия - зимно време в Смолян, а лятото по морето. Ако той ти каже, че CVT-то не струва, то това е от негов личен опит. А-а-аха! Той го е написъл вече! :rolleyes:

Когато става дума за отопление на къща, може да се мисли в няколко направления за отопление, в зависимост от възможностите. Под възможности разбирам наличие на: - помещение за котел. - кладенец или сондаж. - място за съхраняване на горивото. - възможност за буфер. - наличие на природен газ. - и т.н. Когато говорим за пелети трябва да се има едно на ум, че топлината, която отдават е 2 пъти по-малко от домбаските въглища, а цената им в някой случаи е повече от тази на въглищата. От друга страна са 2 пъти по-обемни от въглищата и следователно ще трябва 4 пъти повече място за съхранението им. Чистенето на котела може да е автоматизирано, но и цената отива нагоре. Сега се сещам и за друг проблем. При опитите да задържим топлото в дома си уплътняваме дограмата или я сменяме с PVC или Al дограма. Това обаче лишава камината (примерно) от въздуха, който е съществена част в процеса на горене. В Ямбол родителите ми имат бойлер на природен газ, но ако няма отворен прозорец ще се къпеш със студена вода. Въпреки, че имат газ ги топли великата фирма Мицубиши. Казано просто - изграждането на подходяща отоплително система не е съвсем просто.

Днес си поиграх с цифрите и без данните за два месеца, които са топли по принцип и няма да окажат съществено влияние на числата, пресметнах, че за ток съм платил близо 600 лв. повече от миналата година. Това обаче е само консумацията на ток. Ако живеех още в къщата щях да съм дал 1100-1200 лв. за въглища, а като извадя тези 600 лв., то излиза, че в най-добрия случай съм спестил 500 лв. След 2 месеца ще може да се каже точно колко съм спестил. Ако в апартамента си бях направил парно, може би нещата щяха да изглеждат по друг начин, но първоначалната инвестиция е поне 8 - 10 000 лв., което си е 4 нови климатика на Мицубиши и при това от най-добрите.

Е хайде сега! В твоето мнение си личи професионализма, а аз съм обикновен потребител. :icon_clap:

Това е другият проблем при изграждане на система за отопление - работата с молива и листа. Някой са прагматици, а някой просто се увличат по модата. Понеже сам си правих отоплителната инсталация в къщата, всяка година правех подобрения. Първата Зима отидоха към 6 тона въглища и постепенно намаляха на 3-3.5 тона. Температурата на котела в началото бе 65-70 градуса, а миналата Зима (2013-2014) 45-50 градуса, поради което бойлера мина на ток. Посочените данни са за денонощно отопление.

Това до някъде е така, но и не е така. При водно подово отопление 30 градуса са достатъчни. Най-много да се наложи подгряване за къпането, но все пак едно е подгряване от 30 до 70 градуса и съвсем друго е от 8 до 70 градуса. При комбинация с кондензен газов котел ефекта е максимален. Климатиците, особено на Мицубиши вече не са това което бяха. В описанието на новите модели пише, че са снабдени със сензор отчитащ температурата на пода. Буквално пише следното: "Понеже японеца прекарва по-голямата част от ежедневието си на пода, то климатикът трябва да му осигури необходимия комфорт.", та моите климатици имат 3D режим и според температурата на пода насочват струята така, че да се стопля най-студеното място най-бързо. Поради тази причина жалузите управляващи хоризонталното движение на потока могат да го насочат струята въздух едновременно наляво и надясно. Както писах по-горе при 22 градуса се чувстваме добре всички. Когато се гони пасивна или ниско емисионна къща се строи по малко по-различен начин вместо да се слагат над 10 см. изолация. П.П. Като се вземе под внимание бедствията сполетели страната тази Зима си мисля, че всеки трябва да се замисли за алтернатива и то поне 10 дни. Приблизително за толкова време ЕРП-тата успяват да пуснат тока.

Изолацията на жилището е един от основните елементи при формиране на разходите за отопление. Много често виждам да се работи с 5 см. стиропор, което си е почти хвъляне пари на вятъра. Простота сметка показва 300 лв. оскъпяване за 50 кв.м. при 8 см., но ефекта е повече от двоен. Свързването на слънчеви панели в системата за водно отопление помага много за намаляване на разходите за отопление, но не на всякъде слънцето грее през Зимата. Във Видин например ползата е почти нула, защото тук е мъгливо, когато в цялата страна е слънчево, но има места, където това не е така. С други думи, ако жилището е добре изолирано и с духалка да се отопляваш, няма да е скъпо.

От 1 Август 2014 г. съм изцяло на отопление с ток. Преди това 13 години на домбаски въглища и 24 kW котел. Направил съм си таблица, в която съм записал консумацията на ток от 2012 до момента. Към 10 Август ще имам всички данни за сравнение на двата вида отопление и ще мога да дам по-категоричен отговор, но няма голяма разлика в цената на отопление на ток, дърва, въглища и газ, защото търговците така са си нагласили цените, че 1 kW топлина да излиза почти еднакво при различните енергоносители. При отопление с въглища на 115 кв.м., равняващи се на 345 куб.м. (при 3 м височина на тавана), с изолация 3 см фибран на пода и 6 см минерална вата и гипскартон на тавата и стените - вътрешна изолация, консумацията бе 4 тона въглища по 300 лв. за 2013-2014 и около 100 лв. ток при денонощно отопление. Комфортната температура е била около 24 градуса. При отопление с ток на 144 кв.м., равняващи се на 374 куб.м. (при 2.6 м височина на тавана), с ламинат и подложка 1 см и 8 см. външна изолация, като и в двата случая дограмата е PVC, най-голямата сметка за ток е била през Декември 2014 - 329 лв. при денонощен режим. Отоплението се осъществява с два климатика Mitsubishi с COP 5.2 и 4.8 и три конвектора - 2.3 kW немски, 2 kW български с цифрови термостати и един 2 kW български работещ на 50% в банята . Комфортната темрература е била около 22 градуса, а при по-меко време - 21 градуса. Отоплението на пелети и газ би могло да бъде доста ефективно в комбинация с термодатчици във всяка стая и управляващ компютър/контролер, който във времето на отсъствие на хора в жилището да поддържа по-ниска температура и преди да се приберат да повишава температурата в определени стаи в зависимост от програмата им. Примерно, ако някое от децата се прибира в 13 ч. от училище се затопля кухнята и трапезарията до 22 градуса и неговата стая до 24. Ако родителите се прибират в 18 часа, то от 17 часа започва затоплянето на хола и трапезарията до 24 градуса, а към 21-22 часа се затопля спалнята до 24 градуса. След 23 часа започва поддържането на подходяща за сън температура около 20 градуса и т.н. според индивидуалните желания на всеки. Трябва да се отбележи, че е много важно дали отоплението става с водно подово отопление или се ползват радиатори или конвектори. Тук вече имаме около 30 градуса разлика в температурата на топлоносителя и съответнто разхода за гориво ще е различен. На мен специално ми стигат 13 години хамалогия, пепеляк, сажди, пушеци и мръсотия. Отделно стреса при спиране на тока и мислене дали ще издържи UPS-а или да тичам за бензинов агрегат от магазина, а като минаха 10-те години гаранция - дали няма да протече котела в най-големия студ и да се чудя как да се топля. Сега всичко си е топло/хладно, чисто и автоматизирано.

Смяната е лесна, като на единия (десния) е с една идея по-лесно поради наличие на повече пространство. Мисля, че първо трабва да се отстрани капака със леко завъртане. После напипваш цокъла на крушката и отново със леко завъртане сваляш крушката. Подменяш я и по обратния ред - сглобяваш. Ако при късите се вижда все пак нещо, то на дългите наистина се работи на сляпо. Там през един отвор в ламарината се провира малко по-дълга отвертка и се натиска по една от "перките" на капачката, за да се завърти леко и да се освободи. След това продължаваш както при късите.

Май съм познал. http://www.mitsubishibg.com/forum/public/style_emoticons/default/icon_hmm.gif Наистина има резисторен делител от 6 броя резистори, като бутона VOL. DOWN дава на късо първото съпротивление, бутона VOL. UP - първото и второто, CH. DOWN - първото, второто и третото и т.н. С други думи на контакти 22 и 32 на CD/RADIO се получава различно съпротивление в зависимост от това кой бутон е натиснат. Важно е да се отбележи, че проводниците минават през т.нар. CLOCK SPRING, предполагам това е по-специален кабел, издържащ на множество огъвания. Въпреки това би трябвало да се усъмним и в него. Най-вероятно ми се струва да се поставят под съмнение на първо място местата на свързване и да се прегледат за окисляване, защото през Зимата виждаме конденза по стъклата и вземаме мерки за подобряване на видимостта, но почти никой не се замисля, че в контактните съединение, в радиото и още много места тя си остава.

Не знам какъв е принципа на предаване на данните от волана до таблото/аудио системата, но принципно погледнато това е вид клавиатура. Тя се обхожда от процесор и ако е прекъсната някоя жица няма да се разпознават няколко бутона, но грешки са невъзможни. Понякога при по-прости клавиатури от 7-8 бутона се правят резисторни делители, като бутона се разпознава по напрежение, така за 8 бутона се използват 5 жици, като 2 са маса и захраване. Предполагам на Лансъра клавиатурата е подобна. Ще поровя за схема.

http://www.youtube.com/watch?v=GYM_Exy8MVI

Ето ви резултата от изваден шарнир при скорост 25-30 км/ч.

Предварително се извинявам, ако мнението ми е неточно! Не съм разглобявал спирачен апарат на Галант. На Пасата на шурека имаше проблем със спирачните апарати. Като го свалихме се оказа, че направляващите щифтове са ръждясали и оказват осезаемо съпротивление при движение на буталото. В следствие на това диска се търкаше само от едната страна, а като се отпусне педала, колелото не се върти свободно. Минахме щифтовете с финна шкурка, за да свалим ръждата и смазахме с грес. Всичко се оправи, но дисковете бяха чувствително по-износени от вътрешната страна. Преди 10-гина години правих ремонт на спирачни апарати на Скорпио и тогава забелязах, че на направляващите щифтовете има маншони, които ги предпазват от навлизане на вода и образуване на корозия. В този ред на мисли, ми се иска да препоръчам основен преглед на апаратите, профилактика или ремонт с ремонтен комплект, преди да се пристъпва към смяна на дисковете. В противен случай всичко ще се повтори.

Рангеле, а опита ли да премериш твърдостта на материяла на дисковете, които си изкривил до сега? В институтите, занимаващи се с металознание имат машини за измерване на твърдостта по Бринел, Роквел или Викерс. Така поне ще разбереш дали има връзка между твърдостта и изкривяването на дисковете.

Колата е на близо 7 години - 1.8 бензин CVT. Нищо не е пипано,нищо не скърца, нищо не е сменяно (освен консумативи) и нищо не се е повредило.

Зимата е в пълната си сила и мен ме човърка следния въпрос. Какви проблеми може да възникнат при "падане" на акумулатора на Лансер 2008 в момента на палене на двигателя. Понеже колата си стои в гаража и се кара 10-15 км на седмица, акумулатора не успява да се зареди, а и вече е стар - кара 7-ма година. Ако го сваля, за да сложа нов, дали ще се ошашка електрониката. Признавам си, че не съм отварял книгата да чета как се сменя акумулатора.

Ако сложиш UPS на APC от серията Smart, няма да бръмчи. Сега чуваш този звук, защото устройството ти не подава синусоида. И при мен бръмчеше докато захранвах помпата с UPS от серията Back на APC и Patriot - някакъв американски, но за тях бях сигурен че вадят правоъгален сигнал или в най-добрия случай трапецовиден. Обяснението може да се намери в развитието на ред на фурие за правоъгален импулс. В този случай той ще представлява сбор от всички хармонични, като се почне от І-ви хармоник, в случая 50Hz и така до безкрайност. Практически на помпата работа върши І-ви хармоник, а останалите предизвикват загряване. Успокоителното в случаят е, че помпата е разработена да работи в тежък режим, т.е. при висока температура. С други думи, там където другите двигатели започват да дефектират (при 70 градуса), двигателя на помпата е в номинални параметри. Между другото свестните UPS-и имат бутон за спиране на алармана, нещо като MUTE на телевизора.

Според мен датчиците не се повреждат. На старата ми кола за 22 години никога не съм имал проблем с ABS датчик. Винаги проблем са създавали кабелите и винаги прекъсването е било в участъка от купето до колелото. При смяна на накладки трябва да се внимава за кабелите!

Лансерите от тази година сами се оправят! http://www.mitsubishibg.com/forum/public/style_emoticons/default/yes3.gif При мен изчезна левия канал. Питах тук как се сваля панела и след като разбрах му се заканих да го разглобя и то само се оправи. Повече не се е разваляло. Почвам да си мисля, че колите ни започват да четат форума преди да сме ги купили! http://www.mitsubishibg.com/forum/public/style_emoticons/default/icon_doh.gif

Отговори си на следните въпроси! 1. Кой плаща за рекламата? 2. Кой извършва проверката - бензиностанцията или метрологията? 3. Кого обслужва рекламата? 4. Кой присъства при поставянето на стикера на колонката? 5. Дали всичко не е като фокусите по телевизията с изчезването на слонове и танкове? След метрологичен контрол никога не се слагат подобни стикери, а пломби (около 20-тина са в колонката) и едни малки хорограмни лепенки на стъклото с датата до която важи проверката. Просто рекламата атакува болното място на потребителите - ударите в количеството и качеството на горивата. Подобна реклама имат и "Била"! Контролирали качеството 4 пъти в годината, а през останалото време можем да си представим какво правят. Във Видин потребителите отказахме един такъв мошеник от петролния бизнес. След като целият град разбра, че лъже в количеството и качеството и никой не стъпваше на бензиностанцията му.

Винтовете са много гадни, защото може да минеш десетки километри преди да спадне гумата, а и все пак можеш да си я надуеш и да отскочиш до гумаджия. Да ти срежат гумата отстрани с макетно ножче и то едва на третия опит е друга бира. Още повече, че колата стои в гараж, а когато ходим на село спирам точно пред къщата и не преча на никой. А може и да греша, защото единия комшия срещу нас си спира мерцедеса там на сянка, а другия (също срещу нас) май точно тогава го гепиха, че продава цигари без бандерол. И двамата са мързеливи, завистливи и с голямо самочувствие. Явно ги дразня по някакъв начин и до месец два ще си монтирам 8 камери. Записващото устройство вече е налично. http://www.mitsubishibg.com/forum/public/style_emoticons/default/icon_thumbup.gif

По въпроса с щипките имам избор. Ако всичко мине нормално ще си оправя аудиото, но ако нещо се счупи ще кажа на жената, че трябва да се смени с двоен дин и така ще си имам мултимедия с DVD и цифрова телевизия в колата. http://www.mitsubishibg.com/forum/public/style_emoticons/default/rolleyes.gifhttp://www.mitsubishibg.com/forum/public/style_emoticons/default/icon_thumbup.gif

Краси, остава да се свържеш с някой ковач, ако не те удари нова шяйба, та да се захванеш с металообработване и към твоите хубави дръжки да добавиш и нещо по-интересно с Дамаскинска шарка от качественна стомана. http://www.youtube.com/watch?v=BvN7F6LjoBE&list=PL4sDc85VFjJoUaHMVq8euMpRjv78p-B9T&index=8

От известно време ми се загуби левия канал на CD-то. Когато работи радиото, всичко е на ред, но когато свири аудио CD или CD с МР3-ки свири само отдясно. Няколко пъти при попадане в дупка или по остър завой, левият канал са появява и при следващо сътресение отново изчезва. Принципно мога да си го оправя, но не мога да намеря темата, в която бе обяснено как се сваля радиото. Дали е изтрита или преместена някъде, но не я откривам.