HolyMan

Мен, щом искаш да минеш умерено, вземи си Pioneer плеърче и 25 см FreeAir говорител отзад с произволен второупотребен марков амп. Пионера няма да свири като алпиеца при максимална конфигурация, но в твоя случай съм убеден че ще е по-добре поради повечето настройки и глезотии. Ясно е че няма да правиш дискотека, затова действай стъпка по стъпка и не го мисли толкова Над 90% от нещата в car аудиото са груби маркетингови трикове и умишлено създадени легенди. Гледай плеъра да има настройваем еквалайзер и high-pass за колоните, low pass за суб изхода. Усилвателя е добре да е с мощност близо до тази на говорителя (противно на масовото убеждение говорителите горят по-лесно от слаб усилвател на ръба на възможностите си, отколкото от по-силен, който ги клати много). Колкото до закъсненията - ако ще се возиш сам в колата, си струва да се спреш на плеър, който може да прави закъсненията на каналите (както каза SLX - всеки един говорител се намира на различно разстояние от главата ти и това поражда неприятни темпорални звукови ефекти, кофти панорама и т.н.). Обаче това е само ако ще се возиш сам. Корекцията на закъсненията означава да настроиш по-близките говорители да имат няколко милисекунди закъснение спрямо по-далечните, което ще направи нещата добре за теб, но ужасни за останалите. Това ако наистина процесора работи както се очаква. Виждал съм доста такива, които използват по-скоро плацебо ефекта и добавят глупости към аудио сигнала, вместо да корегират времевите параметри (така че е добре да се внимава с тея неща, защото ще се чудиш защо вкъщи едикоеси парче звучи така, а в колата съвсем иначе и не винаги към добро). Същото е и с битовите резолюции, които е толкова модерно да се вписват в спецификациите на устройствата, но никъде не се споменава за какво точно става въпрос - пише 24 бита, но това резолюция на DAC-а ли е, вътрешна резолюция на аудио процесора ли е, какво ли... Но каквото и да е, или е безсмислено или е откровено лошо. Защо - ако е битовата резолюция на DAC-а, то това означава че ще имаме доста висок динамичен обхват на излизащия звук, но той е откровено безсмислен при лек автомобил - 16 бита конвертери имат 96 децибела динамика, което е много повече от разликата между околния шум в колата и максималното звуково ниво, което можем да понесем слушайки музика в нея. А ако е вътрешна резолюция на процесора, то това е крайно недостатъчно за звуков процесор с няколко нива на корекция (EQ, volume, crossover, panning, други корекции). Така че хайфистките маркетинг трикове край нямат и не е необходимо да се ровиш в спецификациите, а по-скоро да направиш нещо, да видиш дали ти харесва, да корегираш ако не ти харесва нещо и т.н. Стъпка по стъпка... Ама май нещо се отплеснах, съжалявам за което. Основната ми мисъл е - действай със среден клас плеър Pioneer (за да има минимума необходими настройки, за да се получи нещо ОК), Free Air 10" говорител (за да не се занимаваш с кутии, а да имаш прилични ниски), второупотребен марков амп (за да е евтин, но с истинска мощност, че да не прегрява или прецака говорителя). Весела Коледа!

За типа звук който търсиш 10" е най-доброто решение - може да слезе до ниско, а свири стегнато. Мястото, което мислиш е доста добро за целта. Отдолу трябва да му направиш кутия със затворен обем според спецификациите на говорителя, който избереш. Като честоти настройваш LP филтъра на усилвателя на 80-90 Hz. Ще е добре ако можеш да настроиш и HP филтър на колоните на 100 Hz примерно, че да не се мешат в ниските, но трябва да имаш опцията за това (ако си със CD Pioneer, почти сигурно я имаш, а ако си с усилвател и за колоните, още по-добре). Моите ценности за музика в колата се припокриват с твоите - приятен звук, не задължително силен, който да има "топки" но да не ти дъни в главата и да се чува минимално извън колата. SQ му викат на запад (Sound Quality). Аз съм хечбек и при мен е по-лесно, защото не трябва да мисля как да вкарам налягането на суба в купето, но мога да ти кажа все пак как съм постигнал без много пари приличен звук според моите изисквания - двукомпонентни 16,5 см отпред (пищялки на таблото, гледащи максимално към хората, колони във вратите на фабричните места), двулентови 16,5 см отзад (на фабричните места отстрани), суб 10" вграден в пода на багажника (направен цял под на багажника от дърво, говорителя използва за обем мястото за резервната гума), два усилвателя под предните седалки (за колоните и суба). При теб тази конфигурация на суба няма да даде добър резултат, но там където си го замислил ще се получи добре, само да му направиш правилния обем отдолу. Пък и ще може да се маскира така че да не си личи че има нещо, така наречения stealth монтаж. Успех!

Добре, ама за кой модел става въпрос?

А колата потропва ли по дупките? При разбити тампони на носачите или луфт в шарнир можеш да имаш такова треперене... И предполагам направи реглаж след като смени накрайниците... Отделно от това, от шлайфани дискове добро не съм видял - да, има някаква вероятност да се изравнят повърхностите до голяма степен, но диска ще си остане крив - като структура и като овал. Ако не тропа колата и е направен реглаж на предницата, аз бих направил следното: 1. Проверка на спирачните апарати (дали не задържат накриво); 2. Проверка на накладките дали са износени накриво; 3. Смяна на дисковете с нови.

В autotrader доста от хората не слагат правилно описание или не знаят какво продават. В англия има доста фенове на Colt, даже доста си купуват FTO, разколачват го и слагат двигателя, спирачките и разни други неща от него на колтовете Погледни на този адрес дали няма да откриеш твоята кола. Поне хората там знаят какво продават и е много точно описано.

На колта пък носача е толкова лесен за сваляне... Всичко се вижда отдолу - 3 болта са, ако не се лъжа бяха 17 мм. А колкото до зегерката - с колкото и голем чук да се млати, все ще се покаже ако има зегерка, ама на 3 от 3 оригинални шарнири остана само отсечена основата на маншона (там където се захваща за шарнира), и имаше твърда тел от вътрешната страна (не от вън за да държи маншона, а вътре, за да държни шарнира очевидно). Не знам как да го опиша по-добре. Иначе е ясно, че като се вземе шарнир за смяна, вече си има зегерка и т.н.

Ако са сменяни Оригиналните нямат зегерка, или поне аз не съм виждал досега... В основата на маншона има нещо като зегерка, но твърде лесно излиза, така че по-скоро си е тел, която да контрира колкото да не е без хич.

Не е тежка процедурата - сваляш носача, избиваш стария, набиваш новия, слагаш носача. Е, всичко ще е клеясало и ще трябва изобретателност при разглобяването, ама не е страшно. Само за избиването на стария гледай да имаш чук поне 5 кила. Аз примерно имам 10 кила и става винаги от първия път ;)

Фланец за спортен волан? Принципно става от Colt V, Evo 4, 5 и 6, а ако търсиш от американския eGay, там може и за Mirage. Все еднакви автомобили са това откъм интериор.

Между 1.3 и 1.6 са различни окабеляването на двигателя и разни помпи, компресор на климатика, ала-бала... Иначе 1.6 MIVEC е як, ама било доста преправяне, а и двигателя се намира трудно. Най-лесно става от 1.6 на 1.8 - двигател от Carisma не GDI. Сменя се блока, ангренажа и помпата на сервото (с планката за монтажа). Всичко останало е 1:1, включително главата и компа. Това мисля да го правя на пролет или лятото...

Ама Ратола може ли да доставя отделно шарнири? Така като гледам има парт номер само за целия носач... Иначе цената ми изглежда наред...

Абе някои модификации имат, зависи от държавата. Ако има, то той е зад жабката, поставен вертикално в един процеп на въздухопровода.

Аз съм боядисвал стрелките и стана почти идеално. Само трябва внимание: Стрелките са прозрачни с бяла или червена боя на задната страна, което им определя цвета. Ако боядисаш плътно цялата стрелка, няма да стане нищо, защото няма да минава светлината през нея. Варианта е следния - с шкурка изтъркваш старата боя, с по-фина шкурка заглаждаш (и да не стане полирана - прозрачна задната страна, не е проблем), накрая с акрилна боя внимателно боядисваш. Внимавай да не боядисаш стрелката отстрани, а само отзад (можеш да маскираш с хартиено тиксо страниците). Боята е по предпочитание, но 100% ще стане доста силно и равномерно осветено, ако сложиш UV реактивна боя и UV светодиоди отзад. Но тогава трябва да сложиш електро-луминисцентни пластини на цифреблатите, за да светят и те, че UV диодите не отдават адекватна за подсветка светлина. Така би станало доста добре, но ще заминат парички Аз съм пробвал да пребоядисам стрелките от бели в червени и стана доста читаво.

Емо, не е ясно немците дали не са боднали по-яки пружини заедно с амортесьорите, че те имат тоя навик... Това е една от малкото позволени модификации там и разцъкват. Така че затова може да вози твърдичко и да няма много ход окачаването както при моя стария кош Примерно мойта сегашната е с доста по-меки амортесьори спрямо старото монро, комфорта е по-добър, но пружините ги усещам същите, защото хода на окачването е същия. Щом твойта вози като лагерница, според мен има нещо с пружините също

Аз карах на стария ми Колт точно с Монро отпред (Monroe Reflex), които са с някаква система от клапани или нещо такова, което ги кара да са меки при неравности и твърди в завой (рязко и плавно натоварване съответно). Доста добре се държаха и като здравина и като поведение, като единствения проблем е че Колта е нисичък и като са по-меки при рязко натоварване при слизане от бордюри на задна честичко задираше ухото за теглене отпред. Иначе наистина колата беше стабилна в завой и относително добре понасяше дупките. Та ако търсиш нещо средно между комфорт и поведение - това е твоя избор. Ако търсиш главно поведение на пътя без надуване на бюджета - KYB изглеждат като избора. BOGE някак не ме влекат Иначе за персонално мнение - ако на сегашния си Колт ми се наложи да сменя амортесьорите, бих огледал KYB, Koni, Tokico. Газови, твърдички но поносими Монрото само заради проблема с големите денивелации би ме загубило и то главно заради това че бронята на сегашната ми кола е с 4 пръста по-ниска от старата ;) Дано съм помогнал в избора!

Със стробоскоп На английско му "timing light"...

100% съм съгласен с Марио! Вярно че смяната на гумички без да се сваля главата теоритично е рисково начинание, но айде бе - тея клапани и водачи да не са направени от стъкло... Те ако така се кривяха и трошеха, нямаше да има двигатели. Аз затова реших тая процедура сам да си я правя, та ако нещо се оплеска да няма на кого да се сърдя. И с минимален набор от инструменти, без никакъв опит в тази процедура, всичко мина безпроблемно и колата спря да пипа маслото. Така че според мен, ако се прави при читав майстор, мисля че риска е минимален, а и процедурата не е особено скъпа, та си струва да се пробва поне. Ако няма ефект - тогава се вадят кинтите и основен ремонт, отново при ЧИТАВ майстор. ;)

Твоята е от предишните. Както е лафа - вече не ги правят като едно време. За да е такива пари, колата обикновено има технически, козметичен или документен проблем... Или е боклучав модел. Понеже тази не е боклучав модел ;), ако документите са в ред, значи остава технически или козметичен проблем. Козметичните се забелязват, ако се гледа внимателно, дори ако са покрити (при тази цена на колата няма как да са покрити супер професионално че да не личи). Ако няма сериозни козметични проблеми, остава технически - двигател, окачване, скорости... Гледай внимателно, покарай, слушай за шумове и тропане, заведи я на някой, който познава тези коли, ала-бала.... Знаеш си ги стандартните съвети Това което може да се направи за такава кола е да се смъкне от цената още. Поне да не си капо Ясно е че ще има какво да се прави, но поне да си струва (макар че и за тея пари ще си струва освен ако не е пълна гробница). Но от мен да знаеш (патил) че такава кола може и 10 бона да удари ако не си подбирал като купуваш и искаш да оправиш всички драми...

Ако е на тези километри, волана трябва да е отчетливо грапав без изгладени места. Моята (новата) е на 200 000 и волана още не е мръднал, така че внимавай! Малко вероятно е да е на тези километри за тези пари, но знае ли човек... Гледай и предния капак да не е почнал да гние отдолу, както се огледай и на още едно място, макар и малко необичайно - колата има шибедах, така че гледай за точки по тавана пред и зад него. Там са точковите заварки на конструкцията на шибедаха и понеже заради него все пак има влага по тавана отвътре, може да са тръгнали да се напъпват. Ако е така - сваляй от цената Таван е все пак. Щом е от Австрия, сигурно е поддържана, но гниенето там си е проблем (както и в някои части на Германия). Това е общо взето, но при тази цена на колата, няма как да е купена от там за повече от 800 EUR. Имай го предвид и това... Не че е голям проблем, за тези пари колата изглежда супер...

На CJ4A става мотора от Carisma 1.8 MPI... Директно, без смяна на кабеляк, компютри и прочее... Англичаните масово го правят (главно защото намират евтино от моргите мотори Но доколкото се разбира от там, 4G92 и 4G93 се различават много малко... Дори някои само блока сменят, без главата... На 1.3 е голям филм, но за 1.6 да се направи на 1.8 не било трудно. Смятам и аз да го разбера това, затова утре заменям моето CJ1A с CJ4A После като има кеш, ще се прави трансфер, надявам се...

Както Емо написа - 4G13 мотора на Colt CJ. Оттам и CJ1A описанието на модела на колата. Колкото до подпиране на клапаните - в случая нямаше нужда - при избиване на конусчетата поставям буталото не в ГМТ, ами на около 3-4см по-надолу. Така хем клапана не може да удари в буталото (все пак не удрям хамалската), хем като се освободи, остава да стърчи достатъчно, че да се издърпа. Внимание се иска Иначе при монтажа обратно, буталото е в ГМТ, но клапана пак има 1-2 см ход. Само че с новите гумички вече е стегнат и може да се държи само от гумичките. С внимателно натискане на пружинките, така че да не натиснем и клапана, всичко става. Нямах драма с нито един клапан от гледна точка да хлътне или да трябва да го подпирам. Може би на друг двигател няма да е така, но на този няма проблеми. Ясно е че тая процедура си е рискова донякъде, но за мен е за предпочитане пред сваляне на глава. Главно защото иска пари свалянето - поне гарнитура и шлайф. Но се почва - еиий, гледай тоя клапан как е... ама тоя цилиндър много черно, ох колко му е да свалим картера за сегменти... ама така и така сме тука, не може да не сменим лагерите... и т.н. И отиваме на сериозен ремонт за сериозни пари. А така не гледаме какво става вътре и си свиркаме Е, ясно е че ако продължи да пуши и да работи зле, няма да се мине само с гумички...

Няма проблеми, Емо. Нямах пари за оригинални - те са по около 12 лв. парчето с ДДС. И отиват към 150 лв. общо. Затова си поръчах от приятел от UK гумички ACL, които ми излезнаха 14 лв. комплекта Тук по магазините има някакви измислени за по 25 лв. и мисля в Euro07 имаше ACL за 35-40 лв. Иначе от един руснак в пресечка на Симеон, който прави инструменти, взех скоба за натискане на пружинките (реално инструмент за правене на простотия - смяна на гумички без махане на главата). Останалото е внимание, изобретателност и мерак. И един свободен следобед Не правих снимки, защото нямах чист човек да снима, а аз бях меко казано мръсен Но не е голяма философия, стига да се внимава да не изтървеш някой клапан (ако се действа внимателно, няма начин това да стане). Нужните инструменти за тази интервенция (при Colt CJ1A): - тресчотка с удължение и вложки 10 (капака на клапаните), 14 (кавалите), 21 за свещи; - тънка тръба фи-20 някъде натъпкана с парцали и желателно магнит вътре (аз ползвам от хард диск) - за избиване на конусчетата и тяхното не-изгубване ;) - чук, не много голям - за биене по тръбата :D умерено; - клещи човки, гарги или други подходящи, за изваждане на старите гумички без да се нарани или изкриви нещо; - дълбока вложка 12 за леко набиване на гумичките - влизат относително лесно, но трябва малко да се натиснат с подобен инструмент, за да легнат добре; - скоба за клапани за ладичка или нещо от сорта, аз взех от http://www.instrumentbg.com/ и свърши перфектна работа, комбинирана с подходящи планки и болтове, за да се захване някъде - както споменах в началото, има нужда от малко изобретателност и здрав разум; - 200 мл. масло за двигателя, с което да се смажат всички неща, които са вадени и т.н.; - отвертка кръстачка, лула 12 и луфтомер за реглаж на клапаните след процедурата; - парцали - основно за запушване на дупките за маслото, че ако нещо изпуснеш в тях следват драми. Освен това за не-оплескване на всичко наоколо с масло; - ако има нужда - гарнитура за капака на клапаните. При мен нямаше. Общо взето инструментите струват доста повече от смяната в сервиз, но тъй като аз имах всички без скобата за клапани, а и от известно време избягвам ходенето по сервизи след известно патене, предпочетох да се сдобия и с тоя "инструмент за простотия" Пък и е по-приятно сам да си правиш колата Та така... Надявам се да съм бил изчерпателен ;)

Искам да допълня по темата: Моя двигател е 1.3 12 клапана 97 година. Започна напоследък да харчи масло като разпран - стигна до 1 литър на 1000 км и при ускорение зад колата ставаше облак. Даже катализатора запуши с това горене. След като смених гумичките на клапаните, спря напълно пушенето при всякакви обороти, студена или топла, отзад няма и помен от мирис на масло (вече е без катализатор, та може да се усети). Гумичките са 100% еднакви и 12те - и на смукателните и на изпускателните клапани. Да, пружините са различни, талерките респективно също, но стъблата на клапаните са абсолютно еднакви и гумичките също. Бях сериозно учуден, че може да има такъв разход на гориво от гумички на клапаните, но очевидно при този двигател може. В момента не го пипа. А бях решил сегменти да сменям и смяната на гумичките беше по-скоро за проба, отколкото от надежда че ще се оправи. Но ето на...

Колега, напоследък и при мен се появява от време на време този проблем. А съм със съвсем различен двигател... Абсолютно същото нещо - колата си върви, минава теста на 5та с 45км/ч, сменени свещи и всичко изглежда ок. И от време на време като си поиска губи мощност все едно свършва бензина... Първоначално беше само като се минава бързо през локва, а вече и на сухото от време на време. Интересно ще ми е да разберем от какво е това... Не че е фатално, защото е много рядко, но все пак

Бе аз бях махнал пластмасовата кора, но става въпрос за захранващите кабели към моторчето. Разбира се, че може и четки да са, намотка, но тръгни от по-евтиното