dreadx

За почистването с парцалче колегата има предвид, че ако в дроселовата клапа ти е запресовано и моторчето, което пуска въздуха на празния ход (- при мен е така - има едно отклонение за въздуха и всичко е на някаква обща сглобка), то да не оливаш прекалено с някакви почистващи спрейове, да не се напълни и към моторчето, че не се знае дали ще му повлияе добре, или напротив. Виж също дали някой е въртял винтовете за настройка на дроселовата клапа. Трябва да има един опорен винт, също и винтовете на датчика й (TPS) - датчикът може да е разместен. Ако са въртяни, прочети в книжката как се настройват. Ако на празен ход двигателят държи твърде ниски обороти, като от време на време се опитва да ги вдига, това може да се дължи на неработещ/разместен датчик за нулево положение. Когато педалът на газта е отпуснат, компютърът трябва да знае, че си в режим на празен ход, за да си поддържа обороти на празен ход. Ако датчикът не работи, компютърът ще се опитва да ги вдига само от немай-къде, за да не угасне съвсем. При неработещ датчик, или неправилно настроен, ще се получи някакво рипане на оборотите и после падат до доста по-ниски от нормалните за двигателя - напр. до около 500, после компютърът пак ги вдига малко, пак падат и т.н. При мен този датчик е в потенциометъра на дроселовата клапа. Потенциометърът е с четири извода - три за потенциометъра, който дава от 0 до 5 волта, според отварянето на клапата. Четвъртият извод дава маса, когато педалът е отпуснат и клапата максимално затворена. Този сигнал задейства системата за празен ход. Можеш да го измериш с омметър - дали на затворена клапа дава късо, и дали прекъсва на леко отворена. Не помня точно на кои пинове беше потенциометърът и на кой беше ключето, ама и няма нужда да търся сега - това лесно можеш да го установиш на място. Ако при теб датчикът не е с 4 извода, пак по някакъв начин трябва да разбира кога е в празен ход и кога не - виждал съм и друг вид дросел-клапа, където беше отделно ключето за празния ход. Провери първо дали работи коректно датчикът, а чак после търси механичен проблем. (Профилактичното почистване на дросела с парцалче също не е лоша идея, ама това при положение, че си тръгнал да разглобяваш и ти е на удобно да я почистиш. Най-първо измери датчика, за което трябва да извадиш само една букса и да измериш какво показва, задвижвайки клапата с ръка.) --- ето, че в случая работата ти е точно по специалността, а на доста от майсторите "тоците" не са им силната страна, а повече са по механиката. Освен това не разчитай всички майстори да познават особеностите на всички марки коли. Ако не е майстор на Мицубиши и ако ще се учи на твоята, мисля, че по-добре ще се справиш сам. Пиши какво си измерил от датчика. Ако трябва да се настройва, ще потърсим из форума - някой беше писал как се прави. (- а и в книжката също го пише.) Преди да въртиш винтове за настройки, огледай дали има следи някой преди теб да ги в въртял. (- и това го пише в книжката.)

Пък щом няма майстори, отиди на еладжия. Важното е да може да чете и да търси по форумите. Ако не е с двете ръце у г.зъ, мисля, че ще се справи с почистване на дроселовата клапа. Дърводелец също ще се справи, понеже и той знае на къде се отвиват винтчетата и в коя посока да върти отвертката после, за да ги завие. За човек, който не е пипал отвертка, ще е по-сложно - ама всичко може да се научи от нета, стига да има желание.

chovek69, какво си налял за охладителна течност? - на мен ми излизаше антифриз, само защото в системата имаше чист антифриз, без да е разреден с вода. След като го разредих 50/50, спря да прелива от казанчето.

Може би зависи и с какви скоби си сменил старите. Ако са от най-разпространените скоби - каквито например ти дават в ЕВРО-07, когато поискаш скоби за маншон - те конструктивно не са предвидени да уплътнят добре по цялата си окръжност. По-точно са предвидени да зафиксират някакъв маншон на външно каре, който ляга в специално предвиден за целта жлеб, така че да не може да се извади от жлеба. При вътрешното каре май беше по-различно - маншонът ляга на равна повърхност и скобата трябва да го притиска по цялата окръжност. Прецени по каква причина изтича греста. Ако не са подходящи скобите, смени ги първо, че другото си е повече разглобяване и играчка. p.s. И много благодаря за каталожните данни. Преди време питах тук за размера - естествено никой не ми отговори. После се завирах под колата да меря горе-долу и накрая пак не го бях уцелил от първия път - в смисъл, че го бях изкарал с по 2-3 мм. повече, а то се оказа май точно 22 х 78 мм. Ако имах този каталог нямаше да се чудя. Този, дето си харесал на Дурафлекс мисля, че е много добър - само виж дали предлагат и подходящите скоби.

И на мен ми беше омръзнало да споря дали е термостат или не, но ето това му го бях написал на л.с. някъде по средата на първа страница в темата - да пробва при следващото такова спускане да изключи парното и да види дали толкова бързо ще му пада стрелката. Също наистина има значение дали колата е добре загряла, защото ако е тръгнала съвсем скоро и температурата ще е по-ниска (по-лесно и по-бързо ще изстине). За да не се стряска юзерът и да търчи в магазина за термостати, обикновено показанието на индикацията е силно нелинейно и в един голям диапазон от градуси стрелката винаги държи средата. Само на много студено и много топло се мести от това положение. (- аз разбира се бих предпочел да ми показва реалната температура на двигателя.) Но са го решили по този начин, защото ако показанията бяха по-реални, щеше да им се наложи да дават същите обяснения, от по три страници, на всеки втори клиент и да го увещават, че термостатът му си работи нормално, а стрелката така си мърда. И най-вероятно пак една част от клиентите нямаше да им повярват и щяха да тръгнат да ръчкат и да сменяват термостати. p.s. Като гледам човекът не се е вясвал тук от 20 дена, може и скоро да не разберем за термостата..

Аз отдавна съм останал с впечатление, че българското A95 е някакъв по-нисък октан, а може би A98(бг)=A95(истинско), понеже половин километър след като заредя 95 двигателят работи с някакъв по-остър звук. После се адаптира по knock-сензорите и си намалява аванса като за A92 и всичко си е ок до следващото зареждане. Това обяснява и хилядите истории как из цяла Европа разходът на колата е един, но влезе ли в България, започва да харчи с 1-2 литра отгоре.

При DJ Tymbi. http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showuser=9 А пробва ли това с раздвижването на волана?

Стига де, човекът търсил такъв халоген през 2013-та година, другият пък продава сега и решил да му предложи (този първият, дали не си е намерил през това време?) А OLX- винаги е бил като една машина на времето - халогенът от там на малко високата цена, всъщност би бил супер-оферта през 2010-та година.

Предлагам следващият който ходи до Банско, да пробва същото продължително спускане на ППХ и да сподели резултата - а през това време колегата да не се филмира за термостата.

Мерси за линка с каталога - опитах се да го намеря предишния път, ама не успях. /- а и магазинът на Osram ми е съвсем наблизо./ А не, че имах предвид чак изгъзица, пак си е стандарт - но предпочитам разпространените части. При мен всичките крушки са си като на европейските автомобили, с метален цокъл - байонет. - от тези, дето ги има навсякъде. /става въпрос за предишния модел Галант./ Ако сравним цените, например от китайските най-евтини: - моите са от по 33 ст., а тези W3x16q - по 1.60 лв. - Osram като моите комплект за 2 бр -- 3.60 лв. - W3x16q пак на Осрам, комплект от 2 бр. -- колкото ви излъжат по различните магазини, ама от 9 до 19 лв. (примерно) p.s. Не виждам някакво технологично предимство в другия цокъл (освен, дето се пести по 3 грама месинг на крушката без ламаринката) Но пък от друга страна крушките са на тройни цени - значи самите производители и продавачи ги определят като изгъзица.. ;)

Останал съм с впечатление, че са кадърни - това от изказвания на техен специалист по форумите, не съм чел впечатления от техни клиенти. И май много не обичат ГИ-тата на BSM, ама сигурно ще успеят да ти свършат работа - питай ги.

Виж дали коректно е настроен TPS-датчика на дроселовата клапа - ако някой преди теб го е развъртял, може ЕКУ-то да не знае, че си в режим на празен ход и изобщо да не задейства стъпковото моторче.

Ето една статия с подробни обяснения за какво става въпрос: http://jalopnik.com/the-complete-story-of-takata-airbags-and-the-biggest-re-1780143347

bluffer тази изгъзица от снимката по-долу ли е? - с цокъл W3x16q - http://www.220-volt.ru/catalog-145250/ При мен е най-стандартната 21W/5W крушка за стоп, но това май е до 1996-та. Иначе търсете за "W3x16q" - има на Philips, на HELLA, на OSRAM - всякакви общо взето. http://media.220-volt.ru/images/f/425x375/catalogue/145/145250.jpg

За OBD-то не знам - тя колата с ОБД ли е, с какво е? Също дали е съвместимо с това OBD, което ГИ-то поддържа. Сигналът от ламбда-сондата е синусоида, понеже обикновените сонди не показват реалното състояние на сместа, ами само наличието на кислород --> дали сместа е под или над тази стойност, в която изгаря всичкият кислород. Съответно ЕКУ-то обогатява малко сместа, гледа какво става - ако му покаже богата смес, намалява малко сместа -- и постоянно цикли около тези стойности. Оттам идва и синусоидата. Ако пък сондата не показва нищо, ЕКУ-то ще се опитва още да обогатява сместа, докато стигне до някакви зададени граници и ще светне грешка. Щом не ти свети грешка, значи сондата работи, а просто не е свързана към ГИ-то. Дори и така пак ще работи, въпреки че е добре да я свържеш, за да си правиш по-лесно настройките. Иначе виж там и диаметри на дюзите + налягането на газта -> може да се наложи да ги коригираш. Гледай газовите дюзи на празен ход да са ти около 3-4 мс. и да работи стабилно, без да преобогаява сместа. Според това настройвай и налягането (добре е да е около 1.2 бар). Ако налягането дойде прекалено високо, над 1.5 бар, може да се наложи да увеличиш размера на дюзите. Гледай бензиновите дюзи - ако превключиш на газ и времената на бензиновите намалеят, значи газовите пускат прекалено много газ. /също и обратното ако бензиновите времена на газ се увеличат, значи газ не достига./ По това можеш да се ръководиш за настройката, дори без ламбда сонда, но по-добре я свържи, ако не е свързана.

Точно заради този масов проблем на Денсо-то си сложих БОШ.

Ето, че само на автоматика се сменя - а на ръчната се проверява годишно, или на 15000 км.

Ако наистина познава толкова съвестни майстори твоят приятел, кажи кои са - че всички рано или късно ще опрем до тях. Мисля, че 1k е много добра цена за нещата, които си изброил - особено щом са го направили читаво.

А, ето ако някой пита за какво се дразня на дребните циганийки и на алчните БГ-представители на марката. Както виждаш при руснаците цената е ок - колкото е на другите предавки х2 , ама тук е по х 4.8 --> В БГ всичко е: - Дай да го натоварим този балък с цената, щото тази част много се разваля. Той като плати труда на майстора по сваляне качване на кутията дали 100, дали 240 лв - все тая. (- пък и сигурно малко хора се сещат - ти сети ли се като купуваше частите, да им оставиш в Балкан-Тупан-Стар 100-тина лв. бакшиш - да почерпиш за ремонта? Аз винаги се сещам, ама не им оставям. И ето затова ще са със 100-150 лв. по-скъпи частите, заради такива като мен /примерно/. Ама какво правят те - да си го местят от единия кашон в другия и да ти го подадат. Ако има някой за черпене, то е майсторът, дето три дена ще се мъчи с твоята кутия после да смени въпросните части.) При толкова труд не е оправдано да не смениш всички дефектни части. (така трябва да се правят нещата) Но понеже тук 15 лв. те натоварили, там 150 и накрая почваш да смяташ кое може да изкара още 3-5 години и да правиш компромиси. Например другите синхронизатори и да са тръгнали, няма да ги смениш, защото от труда няма как да се спести, почваш да мислиш как да спестиш от части. На практика се гледа да изкара още няколко години след ремонта - части излишно не се сменяват, че са скъпи. Ето затова съм против високите надценки, иначе като погледнеш никой не е закъсал чак толкова за тези 100-200 лв.

Може да пробваш няколко дена подред да ги квасиш с проникващ в ръждата препарат. /WD-40 естествено не става за това./ Освен комерсиалните продукти - спрейове за развиване на ръждясали болтове, много добра работа върши и ATF-масло, смесено с ацетон или друг разтворител. И чудеса разбира се, не очаквай - препаратът трябва да проникне в ръждата, а това става бавно. Днес го намокряш с препарата, утре пак.. Така една седмица, а след това леко с гайковерт на удар, за да го раздвижи. В сервизите няма как да ги чакат по толкова време, затова директно ги почват с горелката. От нагряването частите се разширяват, а ръждата между тях се разкъртва. После сменяваш тампони/носачи и т.н. - ама това е вариантът, ако болтът не иска да излезе по естествен път. Много тъпо решение са тези болтове - една метална пръчка, запилена от двете страни, за да влиза водата по-лесно и да ръждясва. Не знам с какво е уместно да се намажат новите, за да се забави процеса. Дали с морска грес, дали със силикон или нещо друго, което да предотврати навлизането на вода - вие с какво ги мажете?

Здравейте, видях че има отстъпка за Black Friday, но в поясненията пише: Един клиент може да поръчва само по един брой продукт от един и същ артикул. - това отнася ли се за пружини, амортисьори, крушки за фарове, чистачки и др. части, от които обикновено се купуват по 2 бр? - или за гуми, които се купуват по 2 или по 4 бр?

Защо не го свалиш това, дето е полу-умряло -- и да си сложиш здравото, вместо да чакаш да блокира напълно? Може и само с почистване да вземе да се оправи. А ако блокира, може да изгори и да стане сложен и безсмислен ремонтът на моторчето. Да кажем, че си го прежалил това, старото. - а и ако блокира, по-скоро трябва бушонът да изгори, но - ако не успее да изгори бушонът, ще прегрява кабели и връзки - ще товари ел. инсталацията. Не е желателно да се ползва така. /- ти пак ще си сложиш резервното, ама това няма нужда да го чакаш - после като се свали ще видиш дали има шанс за втори живот, или какъв му е точно случаят./ А на колегата с тотално заминалото моторче бих препоръчал също да види ако може да го раздвижи, да го смаже и т.н. Имам едно такова моторче (за друга кола), което беше напълно блокирало. Оста беше на втулки, които бяха запекли с нещо. Разбутахме го и уж тръгна да се върти, ама тегаво. Пускахме ток, харчи много ток и прегряват жиците.. Сложихме вазелин на втулките, повъртя тегаво още малко и като се развъртя -> после си работеше много добре. Докато не реших да го сменя с едно друго, което имах. Ама ей-така го смених, за да видя дали другото няма да е по-добро. От напълно блокирало, след като го смазахме с вазелин, после си работеше без проблем - година и нещо го въртях на колата.

Още един линк по темата, верно имАло някакво сходство.. ;) http://big-e.ru/news.php?readmore=43 Разборка-сборка КПП Chery Tiggo, имплантация передач (валов ишестерен) от Mitsubishi Galant Маленький ликбез: F5M42 - КПП Мицубиси Галант (переднеприводная) QR523 - КПП Чери Тигго (переднеприводная) с двигателем 4G64 (2.4L) QR523T - КПП Чери Тигго (полноприводная) с двигателем 4G64 (2.4L) F5M42 является прародителем КПП Тигго. -- обаче май не мога да разбера за Македония дали не ги внася украинското представителство на Chery. Потърсете нещо по темата, пишете им някой мейл ако може - аз съм повече по техническата част, а не по маркетинга. Също защо не пишете и на японците? - ей-така, да видим те на колко ги предлагат тези части. Защо да не можем да се организираме за покупка? - всичките кутии рано или късно стигат до това, а не знам кой точно ще се засили да купува от БГ-представителствата, ако има по-добра алтернатива. При руснаците такова MD770149 за Chrysler и Mitsubishi гледах по около 40 долара и предполагам че не е оптическа измама - просто нормалната цена е там, а не тук. Lyubo Dimitrov, вярно е че и при руснаците синхронизаторите на другите скорости бяха по 20 долара.

Защо не искат да изпращат руснаците до тук - заради "влошените" търговски отношения с нЕкои евро-тъпанарски държави ли? Интересното е, че като напиша номера на частта, ми излиза един руски сайт, в който се продават части за една китайска марка - CHERY EASTAR (codename B11) ето: http://cherylist.com/CHERY-EASTAR-RING-85025.ASPX Ефтинджос бизнес кола, непозната в България - прилича малко на HYUNDAI /Соната, Елантра/. Още по-интересното е, че скоростната й кутия по снимки много ми прилича на Mitsubishi - дали няма някакъв шанс да си намерим части за нея, и да станат на нашите? Selling in several other continents besides, Chery dealerships exist in Russia, Ukraine, Belarus, Iran, Serbia, Macedonia, Turkey and Italy through the DR Motor Company.[103] Other notable nations where Chery models are on offer as of 2016 include Australia,[104] New Zealand, [105] Singapore,[106] and South Africa.[107] In Ukraine, Chery models are sold by UkrAVTO Corp,[108] and partner firms operate sales outlets in other markets as well. In some nations, companies Chery cooperates with build models in their own small factories. Това пише за Chery във Wikipedia. Китайците продават по разни държави, за някои пазари се изнасят в кашони и се сглобяват на място. Изглежда се намират и по околните страни, някой може ли да провери? (* втора вечер търся от любопитство как стоят нещата с тези безбожно скъпи синхронизатори, ама вече взе да ми писва. Затова сега реших да ви споделя какво съм гледал, пък някой друг да потърси за останалото. Явно имат представителство в Сърбия, Македония и др., ама не пътувам в тези държави, а също и не знам как стоят нещата с изпращането по ЕКОНТ - може би трябва някой, който ходи до там да купи частите на място?) edit: Още един линк с всичките чаркалаци от скоростната кутия на Chery Eastar: http://v-tochku.com.ua/autoparts/2698_SQR7240SDBSQ-BC/ (- гледам, че преобладават парт.номера, започващи с MD.. ;)

Не голяма, ами супер-голяма тъпня са тези маншони с метална втулка. Един известен БГ-рециклатор пуска малко стружка, за да направи каналче, и после ги захваща по обикновения начин с телена пружинка. Или за на място без сваляне помисли за някакво омотаване с тел - ама така, че да минава отдолу, за да не може да се извади. p.s. На мен ми се беше извадило едно такова маншонче и се ядосах и го залепих обратно с Поксипол.. ;)