dreadx

Има и една много дълга тема в BMW форума. Един човек се оплака, че вместо смяна, само са му доляли масло и даже не са сменили масления филтър. И като се почна: - почти всеки имаше да сподели подобен случай от официалните сервизи на най-различни марки. Ама какво друго да очакваме, като въпросните сервизи масово са собственост на някакви мутроселяни, които си мислят, че е голямата далавера да държат начинаещи автомонтьорчета на по 500 лв. заплата -> естествено, че последните ще гледат да краднат и с гъза си. Ако се чудите от къде идват многото обяви за продажба на истински фирмени и качествени масла, при това много на далавера: - Една голяма част от тези масла всъщност е трябвало да бъдат наляти по колите на разни други хора. Но поради определено стечение на обстоятелствата, имате уникалната възможност да си ги закупите на тази супер цена. (-> естествено в случай, че не ви притеснява възможността да са крадени, зашото най-често са.) Май е голям чеп, купуването на чисто нови коли в БГ -> освен ако не сте склонни да прежалите 5 годишната гаранция и още от самото начало да започнете да си сменявате маслото сами. Единствен вариант е ако имате свой човек в сервиза - освен, дето няма да ви цакат с маслото, и всичко друго ще е във ваша полза. Даже на 59-тия месец от 5-годишната гаранция може да вкарате колата на сервиз, и вашият човек да ви изпише една камара нови части, с които да изкарате безпроблемно за следващите 5 години. - Ще го почерпите естествено, но това ще бъдат най-добре похарчените 2000 лв. за колата през целия й живот.

Дебитомерът е основен датчик за смесообразуването. Не знам какво е постигнал твоят познат, като вместо него е мушнал един ценеров диод, обаче в Мерцедес форума правят друго: - пак си ползват дебитомера, но слагат заедно с него и ценеровия диод, с цел при максимално натоварване да вкарват повече въздух и да не се ошашка ЕКУ-то от високите стойности. Съответно си правят и ремап на комп-а, така, че да пуска повече гориво в тези режими на работа. При нормално каране дебитомерът продължава да си работи като такъв. Не е същото, като да извадиш дебитомера и да сложиш на негово място ценеров диод. По-скоро потърси назаем един работещ дебитомер за проба - а ако се оправят нещата, после ще си купиш нов.

Mай за да се направи такава диагностика, ще трябва да свалиш главата -> сигурен ли си, че има смисъл да се прави, при работещ безпроблемно двигател? Ако толкова държиш, може да тестваш за газове в антифриза - с някакъв реагент, дето се продаваше по магазините за аквариуми. (ама стига сте си измисляли проблеми.. ) Ако искаш, за успокоение, закарай я при Пламен (dj_tymbi) да я види.

Аз мисля, че си е съвсем точен бензинът. А с близката негова аптека от самото начало нещо не ми върви.. -- ама не знам и аз защо: Първо влизам един ден да си купувам антибиотик и продавачът нямаше нужното количество, затова ми продаде малка опаковка + половината от голяма опаковка. Взимам си бележката, излизам и чета: малката опаковка = Х лв., същото количество от голямата Х + 2 лв (примерно). Връщам се след малко и му казвам: - Абе, може ли две малки опаковки да струват с 2 лв. по-евтино от една голяма?? - или защото хората си мислят, че като вземат голяма ще им е по-евтино, та удобен случай да ги натоварим.. На продавачът му стана неудобно и каза, че верно не трябва да е така, ама явно някой е решил да сложи такива цени: - по-малката опаковка да е по-евтина. /- Просто много голяма случайност, че нямаше цяла голяма, иначе щях да си взема една голяма. Нямаше да имам база за сравнение. т.е. и аз щях да съм от прекараните с по-високата цена на голямата опаковка./ Този номер го правят по принцип навсякъде, даже и с праха за пране. Използват, че човек си мисли да вземе по-голяма опаковка, защото би трябвало да е по-на далавера, ама не е. В случая продавачът реши да ми върне парите до по-добрата цена. Но после пак влизам нещо да си купувам, може би беше етилов спирт 1 литър - че нямах зимна течност в чистачките и ми хрумна да го сипя вътре, за да разреди.. Не знам дали беше на по-добра цена от при другите аптеки, всъщност хич не ми се видя по-ниска -> май беше 7 и нещо лв. А същото количество си бях купувал предна година за 6.20 лв. от съседната аптека. Но едно, че няма от къде да знам дали междувременно не са му вдигнали цената. И второ, че цените между различните производители може да варират с около 1 лв. Обаче нали съм вече предубеден, и най-внимателно чета касовата бележка, на която пише: Цена еди какво си, ала бала, -- ДНЕС ВИЕ СПЕСТИХТЕ Х лв.. -- ха! Връщам се и питам продавача: -- ъ-ъ, абе, любопитно ми стана.. можете ли да ми кажете какво съм спестил, какви са тези Х лв?? Продавачът: - Ами, не мога да ви отговоря, наистина много хора са ме питали, така и не знам какви са тези Х лв. (- то ясно, че софтуерът ги отпечатва на бележката, само че от къде ги вади, по какво ги смята, какво съм спестил - и пак повтарям, че не знаех актуалната цена към момента на 1 литър етилов спирт по другите аптеки, но цената на този не ми се видя по-ниска. И горе-долу тогава започнах съвсем да им се дразня от тези балъшки методи за омагьосване на доверчиви пенсионери, особено заради това: "вие спестихте Х лв." - и спрях да пазарувам от там. Все едно Мегапартс като ви напишат: карбуратор за Форд Фиеста - 60 лв. задраскано, и отдолу отстъпка с нова цена = 26 лв. - цигански тарикатлъци, ама аз нали ги разглеждах преди един месец (в края на февруари) - всичките им такива карбуратори и моно-та бяха на цени за по 15 лв. и всъщност никой не се е изтрепал да ги купува.. ;) p.s. Може би не ми върви с тази аптека на Марешки, защото аптеката е пред нас от доста време, но за пръв път влязох в нея, когато беше намаляваща фазата на луната.. ;)

Ами щом ти дава само на едикойси цилиндър, размени свещите, лулите и бобините (може би и дюзите) - ако грешката се премести на друг ще е ясно. -- преди да си започнал да сменяваш части, измери и компресията на цилиндрите. - Този двигател нуждае ли се от периодично регулиране на клапаните? - ако да, правено ли е?

Ами на Спейс Стар-а щеше да ремонтира една дръжка на врата, защото много се чупят. Сега колегата е добавил материала, който производителят е спестил навремето - мисля, че реставрацията е успешна и ще изкара.

Стига де - нали газовият инжекцион се опитва така да захрани двигателя с гориво, че компютърът на бензиновия инжекцион да остане доволен - не трябва да има разлики между газ и бензин, не трябва да свети чека. За емулатора на дюзи - ГИ-тата нали по принцип разкачат дюзите и си вземат сигнала от там - ама нещо по-особено ли има с компютрите на Мицубиши - дали усещат кога има индуктивен товар, и кога само резистори? (- че някой беше писал нещо такова навремето, някъде из форума, но не знам дали има общо със случая). А да не би да не е въпросът в емулирането на дюзите, а просто ГИ-то да не е настроено добре и на бензиновия компютър да не му харесва цялата работа със смесообразуването (особено шом светка само на празен ход)?

;) ето това е сериозен човек. Аз пък нямам гараж от където да взема ток за осцилоскопа и пак не мога да си меря нищо по колата. p.s. Имам някаква резервна бобина за Галанта, ако си някъде наблизо мога да ти дам да пробваш с нея. Само не знам дали са 100% същите - сега ги гледах в онзи сайт на Спектроматик и имаше 15 различни вида от тези кръглите бобини в делкото. Абе, имах един проблем навремето - при мен бензиновата помпа в резервоара уплътнява, като натиска с едно пластмасово пръстенче върху силиконов O-ринг. Пръстенчето се беше спукало и голяма част от бензина, след изхода на помпата, се изливаше обратно в резервоара. В ниските обороти си вървеше нормално, но като се натовари двигателят, започваше да не му достига гориво. Ти налягането на празен ход ли го мери, или при различни режими на работа? (също ако е нарушено това уплътнение, след престой колата ще пали трудно - докато успее да подкачи за няколко секунди бензин до рейката)

У нас крадците и мошениците са на почит: Външен дълг = 38 милиарда евро. Ще го изплащат 3 милиона от населението -> излиза по 10000 евро на човек!! :icon_doh:

Най-често от вътрешни карета се получават точно такива вибрации. Ако караш така, пак може да изкара 20 хил. км., преди да му се разпадне някой лагер - ама не е желателно де. Понякога може да се разменят каретата (ляво и дясно), за да се обърне работната повърхност - мястото, където се е изтрил металът - и има голяма вероятност да изкарат доста повече. Аз така бих направил. - /но при някои коли са различни каретата и не може да се разменят./ p.s. Питай mario_64. Той няма навика да се хвали по форумите, и изобщо баш специалистите никога не се хвалят сами - затова аз ще използвам сега случая да го похваля. Впечатленията ми от него са, че има нужната маниащина: да знае, да е компетентен и да прави нещата добре. Ето такъв човек по моите стандарти е истински майстор. А и ти е съвсем наблизо, затова най-добре отиди при него да я види; и каквото ти каже, направи го - мисля, че няма да съжаляваш.

Ами значи купи си Валео в пакетаж на Валео и всичко трябва да е точно.

Разпитай по форума от обявите за коли на части, звънни и на няколко обяви от други сайтове и ще се ориентираш. Може да пуснеш запитване в parts.bg - там четат много моргаджии и ако имат такава кола, ще ти дадат оферти.

С осцилоскоп, или проба с друга бобина. За тестване на комутатора пишеше по сервизните книжки: май нещо да му се подаде ток с батерия от 1.5V за да се отпуши транзисторът - не си спомням точно, но го пише. Когато започне да прекъсва, подскача ли стрелката на оборотомера?

Ако не е от бобината, да не е от датчици колянов/разпределителен вал? - които не знам при теб как са, ама на Галанта ми са натикани в на май..@#си$$ --- ъъ.. на много завряно място: на една обща плочка с комутатора, която е под някакви чаркалаци в делкото. Но пък може да провериш поне дали са им наред захранванията, масите, буксата дали е чиста и т.н. А като пишеш, че проблемът се е появил с изгасване на колата, после как е запалила? p.s. да няма някакъв проблем с налягането на горивото??

Ами много са добри - дюзите им също. - но друг е въпросът, че ако газаджията е нямал софтуера, ще му е по-лесно да монтира ново ГИ, което познава и което може да поддържа. - все пак дори едни дюзи да смениш, или изпарител, ще трябва да им направиш калибрация от софтуера на ГИ-то. Ако нямаш софтуера, става почти като да го настройваш на слух.. ;)

Отдавна не бях писал в любимата ми тема -> този път ми се спука по-дългият маркуч, който отива към долната страна на радиатора. Май и при други собственици на Галант Е52А се е случвал този дефект - даже май на същото място се пука при всички, от горната страна. Имах някакви спомени, че съм чел тук по форума за този маркуч и замяната му с такъв от Лада. Затова грабнах смело маркуча и се запътих към един известен магазин за водни съединения. Там продавачът успя да ми предложи един подобен маркуч от Хюндай, който *естествено* не беше оригинален, а марка "ТОПРАН". Тъкмо бях извадил едни 28 лв. да го плащам и колегата, който ме закара до там ми вика: - Абе луд ли си, 28 лв. чакай да видим в ЕВРО-07, /което е в съседната врата, на 3 метра/. То истината е, че тези маркучи (- при това истински, от Пловдив) струват 23 лв. метъра, а на мен ми трябват 55 см. = значи колко 13 лв. (--- Между другото съм му благодарен на колегата, че ме спря. Нищо че така и не намерихме маркуч и отново ще трябва да походя малко пеша --> то ходенето е полезно и здравословно де.. ;) Та влизаме в Евро-07, ама там човекът беше чул какво обсъждахме с другия продавач и още от вратата ни вика, че и да има такъв маркуч, нямало да е много по-евтин. Аз му казах, че то не е само за 28-те лв., ами лошото е, че пак ще е същият TOPRAN -- и си тръгнахме. И сега, след известно преглеждане на различни авточасти стигнах до това Феби от 19 лв. - мисля, че с малко преправяне, ще стане идеално. http://avtopolis.net/bg/markuch-vodno-sedinenie-citroen-jumper-fiat-ducato-peugeot-boxerdiesel-2.5-2.8-1994-prodava-em-komplekt-druzhba-0884333265.html - проблемът му е, че и този е с две чупки, но сочат в една и съща посока, а моят е S-образен. Единият вариант е да се натъпче някак си, но ще се опитва да се огъне в обратната посока. Вторият вариант е да се среже през средата и да се настави с една тръба и две скоби - да се обърне на другата страна и ще си дойде тъкмо на мястото. - Имате ли идеи за по-подходящ заместител, от някоя друга марка кола? (ама не от Лада, ако ще е някакво менте.) Един колега ми обеща да потърси от BMW E39. - утре ще видя какво е намерил, но там май бяха по-къси и ще трябва да ги снаждам. /което е горе-долу същият вариант, като с маркуча от Citroen-Fiat-Peugeot, за който писах по-горе./ - Феби-то добри ли са? - Чудя се и за този от Пловдив. На снимката се вижда, че е с три слоя оплетка и изглежда много здрав. (- ако е по-добър от FEBI-то, може да си поръчам от него, пък ще изчакам още 2 дена).

Аз подозирам, че и по другите бензиностанции, това което в България наричаме А95 е реално А92. Просто при Марешки може да е А91 и оттам да му идва разликата.. ;) - Имате ли друго обяснение за многобройните истории как някой си минал през цяла Европа с разход 7/100 и като влезе в БГ разходът скача на 9/100.

Добри инжектори има много - ето например и тези хич не са лоши.. http://www.impco.com.au/product-page/gfi-fuel-injector А Баракуда са си много добри де. Читави изпарители има и на други марки, аз например харесвам KME-Gold. (- но всякакъв ще върши работа, стига да работи де. - а те и турските могат да се направят да работят, ама не на всеки ще му се получи от първия опит и само ще си загуби времето. Затова сигурното решение е да се вземе нов от читава марка и просто да си работи.) Температурата на превключване не е свързана само с подгряването в изпарителя, за изпаряването на газта. Газта не иска чак много енергия за изпаряване. Обикновените АГУ (тези без дюзи) дори при минус -15 оС през зимата палят лесно на газ. -- да не забравяме, че до доста ниски температури газта нормално си е в газообразно състояние. Проблемът с нужната по-висока температура за ГИ-то идва от там, че самите дюзи могат да замръзнат - на входа им има налягане 1.2 bar (примерно), а на изхода им - 0.3 bar. Разширението на газта води до охлаждането им, а във всмукателния колектор няма никакво предвидено подгряване. При карбураторните коли всмукателният колектор е първото нещо, което се подгрява от работата на двигателя, при multipoint инжекционите - не. Та дюзите на ГИ-то могат дори да натрупат лед и да замръзнат при по-ниски температури, но едва ли ще ти се случи през лятото. Баракудата май работи добре и при по-ниски температури. При бензиновите дюзи естествено го няма този проблем със замръзването. Но и против замръзването са измислени различни решения при ЕКО-автомобилите, които работят изцяло на LPG-газ. p.s. А с какви компоненти беше старата система - с какъв компютър и дюзи?

Абе, я кажете - това моторче, което е снимано разглобено на първа страница, при вас на клапата за топло/студено ли се намира, или на клапата за рециркулация? - Понеже при мен отдавна забелязах, че не работи последната - и веднъж разглобявах зад жабката и гледам: ха - моторчето просто го няма. Онзи ден, докато си ровех в една щайга в багажника, завещана ми като резервни части, в едно пликче си намерих остатъци от моторчето -> корпуса на моторчето и синьото зъбно колело с един счупен зъб се търкаляше до него. Викам си: ха! - ей-сега ще го оправя - но взех да го разглобявам, и се оказа, че пък другите зъбни колела липсват. И ми се заформиха набързо три идеи: 1. Да си намеря каквото и да е моторче от същия вид за Mitsubishi/Volvo, (ако не е 1:1, а например с лостчето наобратно), ще мога с частите да си поправя моето. 2. Да ашладисам някое моторче от централно заключване. (* даже имам под ръка едно много подходящо - гепих си го от r19-ката на едно по-по-бившо гадже). 3. Някак си да помисля по въпроса да го преправя с жило --- като най-ме блазни тази идея, защото е добре както отбеляза MusicMAN, понякога да може клапата за рециркулация да се оставя и леко отворена. А при мен е само с един бутон - отворена/затворена, което малко не ме кефи. При вас как се управлява въпросната клапа - може ли да се избира колко да е отворена? - с врътка ли е, с лостче ли е? - жило ли я задвижва, или моторче? На снимката виждам също, че това моторче има датчик(потенциометър) за положението, а моето няма - може би ще е вариант по т.3 да си взема такова с датчик и ще може да се управлява колко да отваря - (уж по-културен начин, вместо да го правя с жило). За сега проучвам какви части ще ми трябват и от какво да ги събирам.

Ами това е единият вариант - с изнасяне на втората ламбда сонда. Номерът е сигналът от нея да повтаря в общи линии сигнала от първата, но поради действието на катализатора, да се изменя в по-малки граници. Ако двете сонди показват 1:1, значи го няма катализаторът. Друг вариант, за който са ми казвали, че не винаги върши работа, но си струва да се пробва - да се вземе сигнал от първата сонда и да се замаже с един резистор и кондензатор -> потърси как се прави емулатор за втора ламбда сонда.

не не - имам предвид както по книжката я дават на моята +/- 3.0 mm., ако например е в минус (отворено toe) и я закарам на реглаж, ще я пипат ли нещо, или ще кажат, че е ок. --- дали в софтуерите има някаква по-добра препоръка за настройка, и колко точно я дават за Галант.

Някой може ли да помогне със съвет: -- Понеже си карам колата предимно 99.9% градско, а ако е по магистрала (много рядко напоследък), то със скорост до 150 км.ч., не повече, взех да мисля как е най-добре да си регулирам предницата (toe). Дали колелата да сочат 0.0 - точно направо. (в ръководството дават 0 +/-3 mm.) -> Което аз се чудя как точно да го разбирам: 1. на който както му е кеф, - или 2. може би според основното приложение на колата?? Някой може ли да каже подробности - как нормално се прави реглаж, по преценка ли се прави (според приложението на МПС-то, например?) Ако влиза в този толеранс (от книжката) пипат ли го изобщо? - или там имат някакъв софтуер с други, точно определени данни, по които настройват колата, ако ще и с малко да се разминава? * от това ръководство гледах: http://mitsubishi-motors.kiev.ua/Manuals/Galant_EA/WorkShop/33.pdf

То вероятно става и от някаква друга кола. - виж там по размери дали нещо няма да ти попадне (само за проба, после ще си купиш оригинален.. ;) Опитай дали няма да се подобри работата на клапанчето, ако го промиеш с нещо - например с технически спирт, или обезмаслител.

Може да му е прецакано клапанчето в бензиновата помпа и горивото да се стича обратно в резервоара. После докато върти 3-4 пъти, помпата успява да подкачи гориво до рейката, оттам тръгва с някакво тресене на 2-3-4 цилиндъра, а след още 3 секунди заработва нормално. А антифриз ми изчезваше по едно точно определено количество, когато в системата имаше само чист антифриз, без вода. - температурното му разширение е по-голямо от предвидения обем на разширителния съд и: карам карам - спирам някъде и гледам как едно определено количество изтича. Доливам и на следващото спиране пак изтича. - а на студен двигател пък става по-малко отколкото трябва да е. Когато долях с вода, спря да изтича.

То наистина, ако си купиш друга втора употреба, пак ще трябва да я ремонтираш, преди да я монтираш - единственото предимство е ако вземеш същата да си я правиш на спокойствие - докато ти дойдат частите и т.н., а през това време да си караш колата.