Celeborn

Здравейте, По книжка Аутлендърите след 2007 с френски дизел 2.2 трябва да сменят Eolys течността за катализатора горе-долу на 120 хиляди км, а самият той да се свали и изчисти "професионално" на 180 хиляди (или ако е много зле - да се замени). На самият Eolys резервоар/банка имало и магнитен брояч, който не можело тука-така да се занули след смяна на банката/доливане на Eolys течност, а трябва M.U.T.-III или еквивалентните системи на Пежо/Ситроен. Някой минавал ли е през тази процедура вече (че аз съм на 140 хиляди). Интересува ме чисто ценово дали така вървят нещата - нова банка от три литра с течност при официалните дистрибутори за около 600-700 лева (MN982372 / 9678027980), а само туба с течност за допълване за около 300-450 лева за 3 литра? EOLYS 176 като оригинална течност вече не се произвеждала и трябвало да се ползва INFINEUM F7995 за допълване или Eolys Powerflex след хубаво чистене на банката и филтъра, но пък Bardahl предлагат FAP/DPF 176, BAR-1053, което трябва да е еквивалент на EOLYS 176 и 3 литра са 450 лева. Т.е. дали е по-добре и има ли изобщо значение оригиналното ли ще е, Infineum или Powerflex... И като цяло не намирам инфо дали нещо ще светне ако е време за смяна... знам, че при всяко пълнене се инжектира няколко милилитра течност, но дали чете колко литра са сипани или се случва при всяко отваряне на капачката на резервоара като на други френски автомобили това не знам... Карам предимно градско кратки разстояние, HDi дизелите са известни именно с това, че много по-малко се запушват при такава експлоатация точно заради системата с добавките, затова и засега хич не искам сваляне и разпробиване на филтъра като на Горубляне или софтуерно байпасиране. Пък и има вероятност да продавам автомобила на приятел и той също би желал тези неща да са "по книжка". Мерси!

Здравейте, За първа година от шест ми се случва в студено време като от последните дни (-10 до -5 сутрин) колата да пали трудно. Два поредни дни стартира от 10-ия път и то със задържане на стартера - с кратко въртене изобщо не захапва. Подгрева първия път светва за около 10 секунди, после всеки следващ е 2-3, т.е. отчита, че при свещите е топло. При запалване първите 30 секунди е като трактор, страшно тракане (чак ми става жал), но веднага след това започва да си "мърка" нормално. Дизелът е Авио от ЕКО, винаги досега съм карал с гориво оттам и не съм имал забележки, но пък колата обикновено е гаражна и мноооого рядко ми се е случвало да паля след цяла нощ на минус (но не е имало проблеми, когато се е случвало). Акумулаторът е от лятото, чисто нов. Дали мога да предположа, че проблемът евентуално е някакво желиране/замръзване на нафтата в горивния филтър или по линиите, а не нещо друго? Самият мирис в първите минути след палене не е нормалния, а по-скоро доста парафинов. Мерси!

Здравейте, зимата търкалям едни заводски 18-ки на ENKEI (номер MZ556480EX), които са с диамантено прорязани чела. Нормално за 11 години от датата на производство джантите вече са доста корозирали от вътрешната и задна страни, а челата са захабени и отдавна им е време за прелакиране. Не искам да губя вида на завършека при едно обикновено пребоядисване, обаче, затова си търся дигитален струг да пререже наново челата. Някъде по бул. Сливница в София имало такъв - боядисват и прорязват наново подобни джанти, но аз не мога да го открия... Дали някой се сеща за това или друго място, където да ми свършат работа? Благодаря!

Трябва да ти ги пише на таблеката на вратата точните размери и налягане, иначе по книга 16x6 1/2 JJ ЕТ38, което е 6.5Jx16 ET38 (може и ET от 30 до 40 вкл.) - 5/114

Разлика в комфортна има много голяма, това е безспорно, но и напълно нормално при такава разлика във височините. А стабилността зависи до голяма степен и от гумата - има гуми с доста меки страни, затова трябва да се избира внимателно, иначе ще трябва се качва налягането и язък за по-голямата височина ако пак ще вози твърдо. Карал съм 2 пъти с този размер C-Crosser-а на мой съсед със зимни Nokian-и и не съм забелязал люлеене, нито някаква голяма разлика в поведението спрямо моите 18-ки с Falken (сравнително добър среден клас зимна гума). Да не забравяме, че Outlander е на база шасито на Lancer, а покривът е алуминиев - т.е. центърът на тежестта е доста по-ниско сравнено с други джипки. Ако нямаш проблем чисто визуално с такъв тип гуми, според мен всичко друго е плюсове (возия, цена, избор). На мен лично не ми харесва как изглежда автомобила с 16-ки и си троша зъбите с твърда возия на 18 цола :D

Супер, сещам се за кое става въпрос, благодаря много! Още днес ще мина :icon_thumbup:

Здравейте, Имам моторен снегорин TORO с OHV двигател за втора година и брах големи ядове, тъй като мин. го ползвах с обикновен 95 бензин, а се оказа, че етанолът в него привлича вода от атмосферата при горене и после става весело в карбуратора. Та с доста зор го оправиха, защото изобщо не искаше да запали тази зима, но за съжаление не можаха да ме посъветват нищо за това откъде да купя читаво гориво. Видях, че в чужбина се продават еднолитрови разсфасовки бензин без етанол и други примеси, специално за четиритактови двигатели, но тук не откривам такова нещо. Днес обиколих всички големи вериги бензиностанции без Газпром и нямаше бензин без съдържание на етанол... 7 или 10% и това е. Някой има ли идея къде може да открия такова нещо без да ходя до нефтозавода и да си наливам :D

Благодаря и на двамата, ще проверя първо вторите, като по-близки географски. :icon_thumbup:

Здрвейте, Предното ми стъкло е доста захабено от камъчета по пътя, срещу слънцето е ужас и ме дразни много. Отдавна съм си наумил да го сменям, но отскоро има една по-голяма шупличка, която се оказа, че каското ще покрие. Може да мине по експертна и да не се забия в Кобра (анатема). Знам, че това е процедура, която малко или много си иска на първо място опит при монтажа и на второ - добри материали. Държа на оригинално стъкло и уплътнения, които мога лесно да купя и сам, но проблемът е кой ще го монтира. Като за такава процедура нямам претенции дали ще е в София, Пловдив или Бургас, например, стига да е качествено. Някой може ли да препоръча място, от което да е доволен?

Аз съм по-скоро за карането на 4X4 AUTO през цялото време - разликата в поведението на автомобила в ежедневното каране се усеща значително и много лесно - при тръгване в наклон, при хлъзгав път (вкл. изненадващо), при потегляне с повече газ (особено на мокро/хлъзгаво)... коментирано е много във форума (и не само), но това си е интелигентна 4x4 система - във всеки един момент се предава въртящ момент към задните колела до минимум 15% (85:15 предно:задно) при нормални условия (например сух път и постоянна скорост по магистрала/в града); 60:40 при пълна газ до 70км/ч (потегляне и набиране) и 75:25 над 70км/ч (например изпреварване и набиране). В завои с по-ниска скорост пък имаме редуциране към задните колела, за по-плавно преминаване (без толкова изразено характерното за 4х4 усещане все едно спирачката е натисната). 4X4 Lock не е точно истински постоянен Lock, а отново е контролирано интелигентно, просто има по-голямо постоянно предаване на въртящия момент към задните колела - 50:50 по подразбиране при старт и после се контролира според условията. Например при рязко потегляне на сухо може да стане дори 40:60, а при по-високи скорости пада до 70:30. Няма проблем да се кара постоянно така, вкл. с по-високи скорости, но действително харчи повече, по-шумно е, в завои това 70:30 при по-ниски скорости се усеща доста. Пример: 4WD Auto на равно и доста хлъзгаво ще стартира на 75:25 при потегляне и докато усети, че пътят е толкова хлъзгав и предаде повече сила назад, вероятно предните колела вече ще се превъртяли 1-2 пъти. Докато при 4WD Lock стартираме с 50:50 и това превъртане го няма - пък после системата си регулира допълнително. Нека не забравяме обаче, че 4x4 може и да е измамно - например на 4X4 AUTO или особено Lock по една хлъзгава магистрала е като детска играчка в права линия и може да не разберете всъщност колко е хлъзгаво, докато не се наложи да спрете или завиете по-рязко - т.е. илюзията, че колата е изцяло по-сигурна/стабилна е опасна - при 4Х4 трябва още по-повишено внимание при лоши пътни условия, защото в права линия има много голямо сцепление, но при спиране и завои се разчита на други системи, които не могат да правят чудеса... При мен на 2.2 френския дизел разликата между 2WD и 4WD Auto по магистрала (София-Бургас-София) е абсолютно незначителна (0.2 литра на 100), в града също, може би 0.3. При Lock нещата са различни - може би литър и половина отгоре в града (засичал съм веднъж, прекалено тежък е воланът в завои с ниска скорост и не е удобно за каране така постоянно градско). Според мен обобщено: 2WD: Максимална икономия, макар и незначителна спрямо 4WD Auto. Максимално точен усет за състоянието на пътя. Максимално лек волан за плавно взимане на завои с ниска скорост (детелини, кръгови, включвания, планински пътища и т.н.). Завъртане на колелата при рязко потегляне, при тръгване в по-големи наклони и т.н. - особено на мокро, хлъзгаво и прашно. По-ниско сцепление при константна скорост в права линия (особено при изненадваща загуба заради условията) и при рязко подаване на газ (например изпреварване). 4WD Auto: Незначително по-голям разход, леко измамен усет за пътните условия поради по-голямото сцепление и по-сигурното поведение на автомобила в права линия, няма въртене на колела при рязко потегляне или тръгване в наклон, при ниски скорости в завои воланът не натежава чак толкова много, че да е проблем за ежедневно градско каране, дори с големи гуми (18). По-високо сцепление в права линия и при рязко подаване на газ - например при набиране в изпреварване. 4WD Lock: По-висок разход, най-бързо/стабилно потегляне от линия при сухи условия (40:60), доста тежък волан при завои в ниските скорости - не е за постоянно в града или по планински пътища. По-шумно е. Най-добър БАВЕН старт в сняг/лед/кал/по наклон заради изначалното 50:50 разпределение. Най-добра стабилност при високи скорости в права линия, но и най-измамно при рязко спиране/маневра. Разликата между AWC и S-AWC (фейслифта след 2009) при потеглане върху сняг и лед е огромна в полза на второто. Без хубави зимни гуми и правилна техника на каране и най-добрата технология е безсилна в лоши условия. Не бих се предотвратявал на 4х4 системите тук в завои при сняг/лед - там, където Ауди или Субару държат линията при подаване на газ при излизане от завой, Аутлендърът забавя двигателя заради глупавото ASC, а без него направо си поднася. В заключение: Всичко е въпрос на стил на каране и пътни условия. Японците неслучайно да сложили алуминиев покрив, за да понижат центъра на тежестта - Аутлендър се кара много повече като Lancer, отколкото като Pajero, например. Т.е. възможността за по-спортно каране я има, другото зависи от шофьора. Не бива да се предоверяваме на системите, това в крайна сметка си е паркетен джип. Най-вероятно мирише от феродото на диференциала...

Duster e страхотен избор, стига да не ти пука, че всеки път като се качиш вътре все едно прекрачваш 15 години назад във времето...но в лошия смисъл. Сегашната генерация Yeti вози ужасяващо твърдо дори на 216/60/16, страшно е шумна отвътре и управлението ѝ е много, много дърварско - в никакъв случай не ти я препоръчвам. Сузукито е примамливо като цена, но тези гуми 205/50/17 са направо убийствени... за кръста. Според мен освен за практичното (характеристики, гаранции, качество на сервиза, обслужване и т.н.) трябва да помислиш и за това, че в тази кола ще се качваш вероятно всеки ден - и ако не го правиш с кеф, то всичко друго губи смисъл. Майка ми се спря на HR-V след като бе тествала сигурно 10 други автомобила преди това - кара BMW 3 E46 от 12 години, първият ѝ избор бе X1, но реши, че за двойно повече пари не получаваш двойно повече автомобил, въпреки добрите условия. Кара въпросната X1-ца, Toyota Avensis, Mazda CX3, Skoda Ocatvia, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson и Seat Ateca. След като се качи в HR-V просто отиде и подписа договора... чакаме колата до 10-ина дни. И не, не работя за Хонда и като цяло не съм фен на двигателите, които се предлагат тук и че е само предно, че сервизът им е на майната си и като цяло скъпата поддръжка... но всеки избор в средния клас е компромис между доста неща. Иначе втори избор щеше да е SEAT-а, но там трябваше да се чака много преди месец. Препоръчвам ти да го погледнеш... това е и новата платформа на Yeti, но от догодина. Тук обаче рискът е в родилните болки, иначе според мен наистина си заслужава много.

Не знам каква е AWD/4WD/4x4 системата на ASX, но ако е като при Аутлендър - то разликата между предно и 4х4 автоматично се усеща наистина много - като стабилност в завоите, по стръмни изкачвания и т.н. Иначе може да погледнеш и Honda HR-V - в Европа се продава с малко скопени, но икономични двигатели. И без 4x4. Но по всички параграфи е много приятен автомобил, вкл. като материали. Проблемът, обаче, е сходен - нямат квоти и трябва да се чака... иначе европейските би трябвало да ги сглобяват в Англия.

Здравейте, удариха ме откъм пасажерската врата (Аутлендър '08) и преди около 2 седмици взех колата - сменили са цялата ламарина на вратата. Чак днес, обаче, при това доста случайно установих, че пасажерската врата не се заключва и съм си я оставял отключена през цялото време :o Пасажерската врата не се заключва от дистанционното, от копчето на дръжката ѝ отвън (keyless) и с копчето за централно заключване/отключване при шофьорската врата. Единственото, което работи, е копчето за заключване отвътре на самата пасажерска врата - при поставяне в положение "заключено", при отворена или затворена врата, после си остава заключена и съответно не може да се отвори с дистанционното, с дръжката отвън при дръпване или докосване (keyless) и с копчето за централно заключване/отключване при шофьорската врата. Какви са вариантите за проблем тук? Дали прекъсната жица звучи най-правдоподобно?

Да, и според мен е по-скоро планка на някоя от тръбите, влизащи или излизащи от интеркулера. За сервизната инструкция (от този тип) говорят други хора с подобен проблем, но в Англия и Германия... и в двата случая пишат, че решението е дошло след запитване от дилъра към Mitsu UK / DE, така че явно проблемът им е известен. Мен ме притеснява, че се случва само в движение, т.е. на място може би ще е малко трудно да го налучкам, но ще видим другия уикенд! Иначе сравних двете диаграми от 2008 и 2010-2011-2012 година, и има минимални разлики (тръба номер 6 в горен десен ъгъл e променена от MY2010), но дали това може да е причината, или по-скоро номер 10, която аз по-скоро подозирам... ще докладвам

Здравейте, от известно време имам вибрация само при движение между 1100 и 1900 оборота (резонира най-много при 1200, 1500 и 1800), която първоначално мислех, че идва от пластмасовите кутия и тръба на въздушния филтър (чест проблем при френския мотор), но дори само с филтъра без кутията вибрацията си я има. Разтърсих се доста и съм почти сигурен, че идва от интеркулера и по-точно някоя от планките, държащи тръбите, влизащи или излизащи от него. Със сигурност има сервизна инструкция от Mitsubishi как да се модифицира тази планка, така че да не вибрира, но естествено няма как да я получа. Според мнения в други форуми, тя се изкривява в определена ситуация (например при легнал полицай, дупка и т.н.) и след това моторът я натиска в движение, откъдето се получава и този резонанс и вибрация. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем - със сигурност е елементарен за отстраняване, но не знам точно коя е въпросната планка... така или иначе трябва да свалям предната броня, за да изправям едни железа, но ми се искаше да съм по подготвен за този проблем и да не гадя... Благодаря!

Благодаря, ще им обърна внимание задължително!

Стойността не ме притеснява, возията - да...

Здравейте, от около година започнах да усещам всяко камъче на пътя... все едно съм със спортно окачване. Винаги съм карал с 18-ки, имам зимен и летен комплект с различни джанти, дори хора с други Outlander-и са ме питали не ме ли дразни зимата толкова твърдо да вози (без да са се качвали в колата), но винаги съм се чудил за какво говорят, защото никога преди не съм усещал проблеми и съм бил доволен. Тъй като наскоро около 2 седмици карах една E46-ца, също с 18-цолови джанти... ами все едно се возих на облак - кола на 12 години, по чието окачване е пипан само един шарнир и 1 носач возеше мазно като френска кола. Като се качих на моята направо ми се дорева, а много добре помня, че в началото, преди 4 години, возията беше перфектна. Предно и задно окачване са стегнати идеално и всичко е проверено. Возията с летни и зимни гуми (Nokian и Continental, съответно) е еднаква, а разликата между 2.2 и 2.4 бар-а почти не се усеща. Обикновено ги държа 2.3-2.4 през зимата и 2.2 през летните жеги. Та въпросът е - заслужава ли си да подменям амортисьори и пружини, или има и някаква малка възможност проблемът да е другаде?

Дейонизираната вода може да е корозивна към някои части от системата, хич не е препоръчителна. Или чешмяна, или "трапезна" от Кауфланд и т.н. - по 2 лева са тубите от 10 литра - тя е филтрирана до откат...

Вероятно най-добрата новина за авто дивизията на Мицу от поне 10 години насам... Нисан ще възвърнат доверието в марката на Запад, а пък за своя сметка печелят огромни пазари в Азия, на които Мицубиши е позната и доверена марка, а Нисан така и не успя да се наложи. Но в крайна сметка майсторски ход на Карлос Гон, за пореден път...

Всякакви пластмасови втулки и гумени уплътнения придобиват по-голяма еластичност при загряване... и аз залагам на тампони.

Около 200-230 лева лихва трябва да имаш върху тези 560, които дължиш

Понеже и на мен ми предстои пълно пребоядисване, искам година и половина по-късно да поизтупам малко темата от прахта, вместо да отварям нова... Та извън Overdrive, където знам как работят и въпреки връзките ми е извън бюджета, къде в София мога да разчитам, че няма да си оставят ръцете в камерата? По принцип идеята е да си взема обезщетението по каското (около 1400 лева няма проблем да ми изплатят по фактури) и остатъка да си го доплатя аз (примерно в рамките на 2000). Не искам да сменям цвят, не искам никакви екстри и подобни, просто автомобил, боядисан качествено с качествени материали. Достатъчно си патих от "доверени сервизи" и "наши хора"... та после дизелът да разяжда боята. Не, мерси...

Geolandar е по-скоро всесезонна (нещо като Nokian Weatherproof ) и най-вече за разни разорани пътища (т.е. перфектни за нашите условия :D )

Зависи от джантите, вероятно 255/35 (R20)