Премини към съдържание

Celeborn

Потребител
  • От него общо

    209
  • Регистрация

  • Беше тук

  • Общо дни Първи

    1

Всичко което Celeborn е написал

  1. На мен 9,2-9,3 при 120 ми изглежда почти нормално, може би една идея по-високо - принципно съм забелязал, че няма особена разлика в диапазона след 120 до 140. Под 110 е по-икономична, над 140 вече си чуква 10+ (в зависимост от пътя и колко е натоварена може да отиде и на 11+). В България почти не ми се е случвало да падне под 7 извънградско, а в повечето случаи карам сам и ненатоварен. Дори в колона с 80км/ч 6.5/100 е трудно постижимо с моята. Отделно горивото тук е изключително скапано, почти без изключения (по-скоро има скапано (Еко в западна България), по-скапано (другите големи - Шел, ОМВ, Ромпетрол) и най-скапано (Лукойл, Петрол и особено Марешки и повечето ЕТ бензиностанции). Докато карах в Европа редовно ми се е случвало да заредя в Словения или Швейцария, например и разходът след 10 км да падне с 2 литра при същото каране сравнено с горивото, заредено в Сърбия или Австрия, например. В София при студен старт и тръгване от центъра, кратките разстояния в задръствания (до 30 мин/10км) са към 14/100, иначе средното лятото е 11.5, зимата около 13. Ако се включват повече шосета тип Цариградско, Околовръстен път и бул. България, тогава отиваме на 10-ка.
  2. Това е мит, колега - много е трудно да изкривиш диск в буквалния смисъл на думата (като горещ тиган, което дъно се огъва) докато е на колата без да има някакви механични удари. Доста по-вероятно е да се спукат преди да се огънат ако говорим за топлина и рязко охлаждане. Това, което ние наричаме кривене, всъщност е локализирано изцяло на челото/лицето на диска и може да се причини от много фактори - ниско качество на изработка и материал на диска, лоша работа на спирачните апарати, лоши накладки и т.н.
  3. Аз правих гърне в Крафт между Бояна и Драгалевци и останах доволен... знам, че и в Дружба работят добре, но за съжаление не се сещам за нищо около Надежда. Иначе аз да попитам - заби се рапидка в центъра на една от гумите ми, на възможно най-удачното място за ремонт - тъй като бях на път отидох в първата гумаджийница (в Благоевград), уж оправиха, но след няколко дни пак започна да спада. Чудя се къде да отида в София да я поправят като хората - гумата е чисто нова, не е евтина и не ми се иска да я сменям заради такъв дребен ремонт, но реално такава дупка не може да се поправя безкрайно и не искам пак да попадна на некадърници или лош ремонтен комплект...
  4. За ремонт с две ръце препоръчвам https://www.facebook.com/StRetrofit/ Преди 4-5 години направих моите фарове (дразнеше ме, че са надрани от миене и камъчета) - полирахме всичко, накрая отгоре фолио 3M Ventureshield (самолекуващо се) и не са мръднали грам. Моите не сме ги отваряли, но са спецове в това, не са само полировчици. Даже може да ти сложат ангелски очи докато си на тази вълна
  5. Според мен, за да е от гумите и да тресе при такава сравнително ниска скорост трябва да има нещо или много небалансирано, или много криво... За гуми и баланс (+ пребоядисване на джанти) мога да препоръчам с три ръце Иван в Казичане ( https://goo.gl/maps/JopQ1RHoXHub2nU59 ) Да, сервизът e съвсем тип квартален и локацията не е точно централна (съответно може да е неудобна на повечето хора), но там нямам нито един сбъркан баланс. Човекът си разбира от работата и има опит и нюх, което е незаменимо. Пращал съм много хора с проблеми след смяна в уж големи сервизи (тип Диана и Примекс) и всеки после се е обаждал да благодари. Съветът ми е единствено да се запази предварително час, защото са доста натоварени. Цени - народни
  6. 2408 при мен беше свързано със свещите, може би заради честите регенерации тук са сдали багажа. Но надали обясняват основния проблем...
  7. На моят 2.2 7-местен уж отзад има фабрично по-големи пружини, но въпреки всичко беше увиснал. Сложих пружини в София при @DJ Tymbi, той може да сподели ако реши какви монтира обикновено, но вече близо 2 години не е мръднала надолу и милиметър. Не съм забелязал никакви негативни, нито позитивни последици откъм стабилност и возия (не вози по-меко, но пък и не се возя отзад, нали... ) - всеки уикенд минавам или Рибарица - Шипково, или Троян - Кърнаре и не намирам промяна при каране... честно казано недозавиването си е доста по-голям проблем на този автомобил. Мен основно ме дразнеше визуално и съм 100% доволен с подложките. Колата се вдигна малко повече от фабричното (което за мен визуално си е ниско, особено натоварена) и съответно трябва автокоректора на нивото на фаровете да е изряден (или ако са ръчни да се регулират надолу), но това е всичко. Иначе със сигурност се забелязва, че центърът на тежестта така се е изместил леко напред (и по предните гуми си личи, не са по нивото на фаровете), но това го намирам за нормално - същото се случва при всяко качване на багаж и/или возене на хора - това е в реда на нещата и е предвидено конструктивно. Тази кола има алуминиев покрив и поначало има по-нисък център на тежестта - като съм се качвал на ASX с панорамен покрив съм се изумявал колко по-нестабилна е с по-високия център на тежестта там. Така че, според мен, позицията по вертикалната ос (нисък-висок център на тежестта) е по-важно от хоризонталната (преден-заден).
  8. Да не би да ти работи перката на радиатора (нормално в това време, макар че при мен е максимум 10-15 сек.) Следващият път като стане така отвори капака и виж дали двигателят върти или само перката.
  9. Мисля, че нито едно стъкло в тези автомобили не е атермално/метализирано. Има афтърмаркет, които са, или може да се постави фолио. Най-лесно се проверява с поляризирани слънчеви очила... "съседът" по паркомясто в работата ми кара нова Skoda Kodiaq с атермично стъкло (при тях са със зелен отенък) и много лесно се вижда разликата между едното и другото. Може да снимаш маркировката на стъклото и да пуснеш снимката тук, тя е като номера на шасито - буквите и цифрите казват какво точно е стъклото.
  10. Пробвай да драснеш един мейл на този колега, ако още се занимава - http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=31741 Аз съм си ъпдейтвал сам картите, но беше последно преди няколко години (данни от юни 2014, версия 2014-B). Преди време видях и изтеглих последната налична версия, уви води се 2017-A, с картографски данни от Юли 2016 и май това ще е последният ъпдейт изобщо. Но като цяло не е толкова зле де, върши работа - през другото време си ползвам Waze на телефона. Досега не съм ги ъпдейтнал до 2017, защото мислих да сменям твърдият диск с SSD, ама май няма да се занимавам - реално при мен си работи бързо и добре и нали има една приказка, че като нещо не е счупено - по-добре да не го оправяш. По принцип има един триков момент, че първоначално дискът след сваляне трябва да се "отключи", за да може да се качат новите данни, което отключване става само на по-стар лаптоп или компютър с IDE интерфейс (преходници не вършат работа), какъвто май вече не ми остана. Веднъж отключен, дискът може да се остави в това положение без да се заключва отново и после да се вади пак и да се чете и пише без проблеми с адаптер/преходник и на по нови компютри с SATA интерфейс. Но пак казвам - съмнявам се, че ще има следващ ъпдейт, ама кой знае - може и да ни изненадат. За гумите - откакто сложих Michelin не бих ги заменил за нищо. Зимните ми са Michelin Pilot Alpin Pa4 Grnx 225/55 R18 102V XL и честно казано не съм карал с по-добри зимни гуми никога, а съм потъркалял бая. Това лято, ако оставям Outlander-а, ще взема Michelin Primacy 4 без да се замислям.
  11. Ако искаш да ги нивелираш по "книга" - трябва ти пространство с равен под (например подземен гараж), с три метра остояние от предницата до някоя права и свободна/чиста стена срещу колата. Лазерен нивелир помага да разчертаеш нужните линиите по стената и после нивелираш до фабричните параметри къси и дълги от четири винта - по два за хоризонтала и вертикала. Около 30-ина минути работа, ако знаеш какво правиш. Лесният начин е във всеки пункт за ГТП - срещу 5 лева за 5 минути ще ти ги нивелират с уред (който заменя стената).
  12. Супер, мога да потвърдя, че до 120к наистина надали нещо сериозно може да се очаква. Ядовете идват от окачването най-вече, троши се много по нашите "прекрасни" пътища, затова най-добре джанти 17-ки лятото и дори 16-ки зимата, за да има малко повече гума между пътя и джантата - хем ще вози и далеч по-меко. С 18-ките болят и кръста, и джоба :D
  13. Това значи колко е струвала като нова... Иначе официалните цени се различават *понякога* само по митата - Швейцария има отдавна споразумение за свободна търговия с Япония и не-дизловите автомобили оттам са с 1% мито. Само дето в случая с Мицубиши аз виждам същите цени. Тук митата ще паднат след 6 или 7 години, не помня точно колко бяха заложени по новия договор за свободна търговия между Япония и ЕС. Същата кола в Балкан Стар сега се продава за 54.460лв... е да, пак е 6000 лева повече от Швейцария, но все пак е от официален дилър на марката. Иначе като нова тук цената е точно колко посочената в швейцарската обява. Между другото, една от предишните коли в семейството ни беше БМВ 3-а серия, шоурум-кола от Нюрнберг на 11.000км. (естествено карана и от някой "мениджър") и цената беше точно с 40% надолу от каталожната... общо взето на запад от Виена прекрачи ли една кола витрината, автоматично цената е поне 20% надолу...
  14. Това на таблото при мен реално не занулява, а прескача... например ако съм на интервал 15.000км и 12месеца, но съм "пресрочил" с 3000км и 3 месеца, сменя маслото тогава и направя "CLEAR" от таблото, след това ще виждам, че до следваща инспекция ще остават 12.000км и 9 месеца, защото дори да свети лампата и да показва само тирета за пропуснато обслужване, то си продължава да брои до следващото заложено в компютъра. Ако направя повторно Clear, ще показва 27.000км и 21 месеца и т.н. В обратния случай, ако съм на същия интервал (15.000 и 12 месеца) и реша да сменя по-рано, например на 10.000км и след 8 месеца, на таблото преди да пипам нещо ще пише, че до следваща инспекция остават 5.000км и 4 месеца. След CLEAR периодът до следващото напомняне вече ще е 20.000км и 16 месеца. (15.000/12 + оставащите 5000/4), а няма да се занули и да започне да брои обратно от зададения интервал 15.000/12м В сервизното упътване e посочено на грешното място, че може да се направи REMINDER RESET (зануляване) не само с тестера, а и от таблото. Реално това от таблото се води NEXT SCHEDULE REMINDER CANCEL (отмяна). Аз съм изключил изобщо тези напомняния (на OFF), защото ме дразнят и си се подсещам по други начини, но зануляване (RESET) май може да се направи само с тестер - от таблото единствено може да се върне последно оставащия период, ако е прескочен по погрешка (става с избирането на различен интервал и връщането на предния, примерно EU1 > EU2 > EU1)
  15. Да, вероятно не съм се замислял досега, но то си е напълно логично - почти никоя помпа, дори такива с много ниско налягане като тази, не обича да работи на "сухо". Напоследък, защото принципно зареждам само от едно място, близо до което преди ходих ежедневно, но покрай корона-кризата вече няколко месеца работя от вкъщи и като цяло ако забравя и светне лампата имам още около 30-ина км. дотам и почти неминуемо ако това се случи накрая пада до 5-6 литра докато стигна... до преди това наистина се е случвало много рядко. Аз бях останал с впечатлението дори ако помпата е заминала би трябвало горе-долу докато стигне половината резервоар горивото да си тече "гравитационно" и автомобилът да работи? Чисто информативно тогава напълни ли догоре след като изгасна преди колонката? .
  16. Здравейте, Напоследък забелязвам един шум след като светне лампата за ниско ниво на горивото до последната степен (уж съвсем празно, но по моя преценка остават около 5 литра още). На мен ми звучи все едно върти помпа и се чува по-скоро в купето. Уви, не се сетих да отворя капачката на резервоара и да послушам там какво се случва. При наливане на гориво общо-взето изчезва. Притеснява ме, че преди не е шумяло толкова силно при празен резервоар - дали е симптом, че помпата си заминава? Нямам особено желание да ме остави някъде по пътя... Въможно ли е решетката на филтъра на помпата да е запушена или директно филтъра за груби частици в помпата и оттам да прави проблем? Автомобилът е Outlander дизел 2.2, 2008г., 4HN френския мотор
  17. Аз искам да благодаря за информацията! И моят съединител е тръгнал със сходни симптоми, само че колата ми е малко по-стара (03.2008), но на по-малко километри (165.000), обаче напоследък я карам доста градско, колкото и да не е добре това за дизелови автомобили с DPF... Иначе при мен като приплъзва под по-голямо натоварване си се усеща вибрация, така че най-вероятно маховикът е чао. Исках да питам тези цени на частите в Ситроен ако се прави колата при тях ли са, или могат да се купят отделно и да ги занеса другаде (DJ :first: ) Също така задължителна ли е смяната на споменатия семеринг и източва ли се маслото? И какъв е този инструмент и какво прави - за MB996223 ли става дума? И докато съм на темата - трябва ли да се сменят семерингите на ск. кутия и раздатката?
  18. Мога ли да попитам защо си се спрял на този автомобил за неградски условия?
  19. От семеринга (MN982076) е проблемът при 90% от случаите - и при мен капе оттам, но изтича навън. Явно не са се справили добре при проектирането и изборът му. В немските форуми през годините има стотици постове по темата с едни и същи оплаквания и решения. За съжаление не всеки нов семеринг е ОК като дизайн и материал (оригиналните са твърде плитки и прекалено твърди (PTFE), което явно е неудачно). Иначе вероятно при загряване маслото изгаря и затова дърпа само на студено.
  20. Ами всъщност е доста добре - само маховикът преди струваше толкова, че и отгоре. То това си е позната конструктивна слабост в моделите преди 2009 - при някои "късметлии" капе масло върху съединителя заради кофти проектирани уплътнения от страната на скоростната кутия или при коляновия вал и заради това придърпва.
  21. Ползвам обикновен крик-крокодил 2 тона / 35см от Лидл за 40 лева (взимал съм го 2010-а) и никога не съм имал проблеми. Повдигам колело по колело, но може и цялата предница с трупче + две метални стойки зад гумите пак от Lidl (или трупам ползвани гуми). Но това последното съм го правил само за пробата - не бих се предоверил на никой крик или стойка ако трябва да работя под автомобила. За смяна на гуми, обаче, проблеми никакви - за 7 години сигурно 20 пъти съм качвал и свалял колелата. Не слагам трупче, но реално се ползва максималната височина на крика, така че 40см/2.5 тона би трябвало да е идеалният размер, ако има такова чудо на пазара.
  22. Винаги за климатици съм бил доволен от момчетата в Елбатрон - https://goo.gl/maps/NRxjcHbPnkTDAWnq6 Макар че аз нищо не разбирам от тази техника, а твоят проблем да звучи сложен, според мен може да ги преслушаш поне за второ мнение.
  23. ^^ При мен с ускоряване вибрацията се усеща по-малко, но има логика в това, което казваш. Моето притеснение е да няма нещо друго "хлабаво" по веригата, което да усилва тази вибрация и да я предава още по-осезаемо към волана. Иначе вторият гумаджия каза, че изобщо не са били балансирани правилно - имало е страшно много тежести, а е нямало нужда. И мога да му повярвам, защото сега поведението е перфектно. За втори път го правят този номер в Диана и повече надали ще стъпя там (Околовръстен път на София при Драгалевци) - просто минава през фирма и на мен ми излиза без пари... но предпочитам да не ми излиза и през носа
  24. Вече няколко пъти ми се случва през годините след въртене на зимни и летни комплекти джанти+гуми (и двата 225/55/R18) да ми правят лош баланс и да има вибрации във волана над 120км/ч (мерси, ДИАНА - явно и за фирми работят некадърно!). Тъй като трябваше да оставя летните джанти за пребоядисване, преди две седмици ги разкомплектовах като направих същото и със зимните гуми от зимните джанти, с които карах последните месеци. Крайният резултат е летни гуми монтирани на зимните джанти. Тук правя уточнението, че в края на февруари цялото предно окачване беше инспектирано и стегнато (благодарение на DJ Tymbi!) + естествено реглаж. Със зимните джанти + зимните гуми почти всяка седмица от Декември насам пътувам до Бургас и обратно и при никакви скорости не е имало проблеми с вибрации. Веднага след смяната на гумите описана по-горе още при първото извънградско на магистрала тресеше страшно, чак ме беше страх да карам с повече от 120. Тук правя второ уточнение, че със същите гуми + летните джанти цяло лято не съм имал проблем при никакви скорости. Като се върнах в София веднага отидох при друг гумаджия, направихме читав баланс и вчера до Бургас и обратно по Тракия всичко беше перфектно независимо от скоростта (на отиване колата беше пълна до тавана, налягането на 2.4 - на връщане го пуснах до 2.2, защото карах сам). Пиша всичко това детайлно, за да отпаднат всякакви съмнения, че първоизточникът на вибрациите при скорост над 120км/ч е различен от дисбаланса на колелата. Сега, въпросът е следният: в повечето случаи при ускорение вибрациите се усещат значително по-малко. В момента, в който кракът отпусне педала на газта, вибрирането става много по-силно изразено. Да кажем, че в конкретния пример от 100 до 120 при ускорение вибрации няма. Отпусне ли се педалът, воланът започва да вибрира осезаемо. От 120 до 140 вибрациите вече се усещат и при подаване на газ, но отпусне ли се стават още по-силни. От 140 до 160 цялата кола се тресе и отново става още по-зле при отнемане на газта. Чудя се каква е механо-логиката на това - дали се наблюдава при повечето модерни автомобили сходно поведение, когато имаме дисбаланс в колелата и това е нормално, или пък е симптом, че нещо нагоре по веригата не е съвсем точно - очевидно при подаване и отнемане на газта заедно с промяната на позицията на мотора следва и значителна промяна в геометрията (ъгъла) на много от останалите елементи...
  25. Провери уплътнението на шофьорската врата в горния десен ъгъл дали не е прекалено провиснало (получава се като лека дупка) и като нещо допълнително - капачката от долната страна на огледалото, която го държи за стойката при точката на чупене - виж дали имаш фабрично меко уплътнение вътре и ако не - постави нещо подобно (на гърба на капачката от вътрешната страна), така че да не мърда когато е поставена - при мен оттам идваше голям шум. Изобщо с едно хубаво облепяне на цялата зона около предните стъкла и огледала с тиксо много лесно се елиминират разни въздушни шумове (например ако трябва да се пообезшуми купето малко повече, за да се слуша и диагностицира за други шумове, но вятърът пречи). http://i65.tinypic.com/esme7l.jpg
×
×
  • Създаване...