Къната

Сега се сетих нещо - точно поради тази сложна механична система е много трудно вибрациите на рефлектора да влияят на положението на планетното зъбно колело, а оттам и на декодера. Така че, ако машинките на Галанта са подобни на тази (а те сигурно са), много малко вероятно е проблема да е в износени пътечки и лош контакт. Забрави също какво казах по-горе, не е нормално за системата да се смущава, ако мърдаш рефлектора. :sorry: По-скоро имаш електрически проблем - казваш, че си слагал ксенон, да не би високоволтовите кабели да са прекарани в същия сноп с кабелите за моторчето и електромагнитното поле да смущава сигнала от потенциометъра; или пък да имат общ кабел за замасяване. Пробвай да отдалечиш кабелите на ксенона от останалите и ако масата е обща, прекарай отделен кабел за маса на моторчето.

Не мисля че регулирането на фаровете влияе на положението на пластинките на декодера. Не се вижда на тези снимки, но фактически лостчето е съставено от две части - един кух цилиндър с въртешна и една ос с външна едра резба, която се движи в цилиндъра аксиално, ако се завърти опашката й. Моторчето върти външната част, а вътрешната ос се върти от ръчната настройка чрез шестограма и по този начин ръчната настройка не размества положението на декодера. Единствената причина, поради която може настойките, които са ти правили да оказват влияние на автоматичното регулиране е новото положение на целия фар и евентуално по-голямото усилие да 'обира' някой луфтове в целия механизъм. Ако забелязваш на снимките си личи че е влизала вода, макар да има уплътнителен пръстен по периферията. Не е изключено твоите моторчета да се нуждаят от профилактика - почистване и смазване, макар че е голяма играчка.

Лостчето, което 'мести' фара има същата конструкция като тези за ръчно настройване, но се движи от моторче, чрез червячна предавка. Ходът е около 7-8 мм за един оборот на планетното зъбно колело, а на гърба му има метални пластинки, които се движат по пътечки на платаката - това е декодера. От ключето за положението се задава напрежение от един делител и това напрежение се сравнява в един мост, на който в другото рамо е моторчето. Ако напрежението на положението на лостчето е различно от зададеното, моторчето се върти докато пластинките застанат в положение съответстващо на това напрежение и когато моста се 'балансира', моторчето спира. По-старите модели не са толкова сложни и имат съответно 6 кабелчета за 4-те стъпки. Ето няколко снимки на моторче Valeo (мисля че е от някакво Пежо):http://media.snimka.bg/7506/021266698.jpg http://media.snimka.bg/7506/021266709.jpg http://media.snimka.bg/7506/021266693.jpg

Ще ги разкрачиш да не опират Каквото намериш, важното да има един нормално отворен контакт и да се управлява от 12В.

Обикновено автомобилно реле, токът е не повече от 1А http://uk.farnell.com/productimages/nio/standard/4579537.jpg

Просто намери релетата А-02Х и А-01Х и захрани намотките им (пин 1, които са сега вързани директно към SUB FUSIBLE LINK) от друго място, където има 12В само когато е на контакт. Или още по-добре от ACC шината (второто положение на контактния ключ) така ще имаш възможност да оставяш на габарити, ако е нужно, без да работи двигателя.P.S. Друг вариант, при който се прекъсва само един кабел, но изисква добавяне на реле - прекъсваш масата на ключа LIGHTING SWITCH (краче 14 на конектора С-09) и я прекарваш през контакта на реле, което се управлява от контактния ключ, т.е. затворено е само като си на контакт или АСС.

Датата, когато е проведен теста е 19/05/1997, пробега на автомобила 11к км (просто отвори един от PDF-ите), предполагам тогава 'кончетата са били живи'. А относно гонката - по-сериозно доказателство, здраве му кажи :icon_clap: Предполагам говориш за нови коли, където кончетата не са 'умрели'.Ако декларираната мощност беше тази на колелата, то един и същи модел от една и съща година, трябва да има две модификации двигател - една за ръчна и една за автоматична скоростна кутия, заради различните загуби в трансмисията. Легендата е породена от т.нар. джентълменско споразумение, според което японските производители не трябваше да декларират мощност над 276к.с. за да се избегне 'надпревара за по-висока мощност'. Естествено, много автомобили (Супра, Ево, Импреца, VR4) надхвърлят тази мощност, макар на хартия да са 'ограничени' и оттам покрай 'сухото гори и суровото'. Само че обикновения Галант, Каризма, Спейс Стар и т.н. са много под 276к.с. и им се декларира реалната мощност измерена на вала.

Това са градски митове. Ето динографиката (на колелата) на Галант 2.0 136к.с. - Rototest

Аз съм го пробвал, това е един вид мрежа, в която са обединени множество морги. Депозираш какво търсиш и получаваш оферти директно от тези, които имат частта. Изпращат до България, но цените за едрогабаритни части са солени.

Съвсем нормално е - като натиснеш крушкара, разместваш положението на фара, декодера в машинката 'отчита' че положението не съответства на това зададено от ключето и се опитва да го коригира. Не знам точно как е на Галанта, но декодера е подобен на този за положението на касетата във видеокасетофоните.

Видя ли линка за самодиагностика дето сложих в другата тема по въпроса?

Отпред пред радиатора. P/N MR320628 http://img694.imageshack.us/img694/7286/tempsensord.jpg

С 3207.3 об/мин ако бъдем точни :icon_tongue:

Ето я твоята кутия, има и ремонтни комплекти. А ето и какво предлагат руснаците като самодиагностика, ако не ти се дават пари за Consult - цък

Устройството на CVT кутиите е изключително просто и има 2 неща, които обикновено сдават багажа - ремъка и стъпковия мотор. За съжаление ти не използваш правилното масло (мисля че има специално масло на Нисан за тези кутии) и може да има износване и по V-образните шайби. Щом ти мига лампата, значи има записана грешка - не е лошо да я заведеш на диагностика.P.S. Dextron 3 не е подходящо за тази кутия, правилното масло е NS1 - Dextron3 vs NS1

Нещо такова ли: http://repairpal.com/images/managed/content_images/encyclopedia/warning_lights/Low_Oil_Lamp_Amber.jpgТова е индикатор за нивото на маслото, явно ти погорява по малко масълце и то намялява след 7.5-9к км

Аз съм категорично против закупуване на автомобил с десен волан за използване в България, независимо от шофьорския опит. Освен ако не се направи професионално обръщане на волана. Мисля че в Раздел Галант имаше такава тема и хвалеха mario64 като майстор по 'обръщането' (не на резбата де) :icon_thumbup:

Най-напред, да уточня че не живея в България и може някои от нещата, които напиша да не ти влязат в голяма полза. Ако купуваш кола с десен волан, тя може да е UK stock (предназначена за британския пазар) или JDM grey import (предназначена за японския пазар). Вторите са сравнително по-евтини, макар че в повечето случаи оборудването е по-добро, т.е. имат повече екстри. Това се обяснява с факта, че сервизната им история няма как да се проследи. Най-големия проблем (поне за мен) е скъпата поддръжка - висок разход на гориво, честа смяна на гуми, консумативи и сервизиране; ако се взема да се върши работа или е служебна, това не трябва да се отразява на избора, но все пак – тежък автомобил и дори на дизела с ръчна кутия разхода не пада под 10л/100км комбиниран (автоматика не слиза под 11); масло се сменя на 7500км и се сервизира на всеки 15к км; трансферна кутия и диференциали – на 45к км, автоматична кутия на 60к км, веригата (най-вече обегача) се проверява на 90к км задължително, т.е. ако вземаш кола на ‘около’ 150к км ще трябва направиш една сериозна профилактика като смениш всичко. Но щом питаш, значи вече си се навил. :icon_thumbup: Ако трябва да се опише ‘какво да гледам’ като купувам Шогун/Паджеро втора ръка, най-вероятно моето мнение няма да ти е много от полза, защото това до голяма степен зависи от конкретния автомобил и най-вече от предишния собственик, т.е. гледаш всичко :D . Все пак, ще се постарая да систематизирам най-често срещаните проблеми на третото поколение Шогун (предполагам към това си се насочил), за които съм чел в англоезични форуми и които съм срещал в краткото време когато ползвах един такъв като служебен. Ако ползваш английски, ето няколко места, където можеш да прочетеш повече: Ревю Форум 1 Форум 2 Първо – фирмени сервизни гаранционни акции (т.нар recalls) - Recalls Ако купуваш кола, която е UK stock, може да се провери дали всички сервизни акции са били проведени за конкретния автомобил – трябва ти регистрационния номер и евентуално британски адрес - Recall Check Второ – общо състояние на автомобила – аз не бих взел автомобил, който има признаци да е ползван за сериозен оф-роуд. Гледай за удари отдолу – прагове, резервоар, пластмасови кори, вежди и т.н. и ако имаш и най-малките съмнения, откажи се от този екземпляр. Въпреки че е сериозен оф-роудер, не е толкова износоустойчиво като Нисан Патрул или Ланд Ровър. Трето - често срещани проблеми: - По дизеловия двигател – глава, гарнитура, EGR, турбо, горивна помпа - всичко това трябва да се провери много сериозно защото са ‘слаби’ места. Главната причина е неравномерното термично натоварване в горивната камера, водещо до умора на материала (това е един от най-големите 4-цилиндрови двигатели вграждани серийно, не знам защо ММС не са отишли на 6 цилиндъра, но...) . Друга предпоставка е прегряването и не достатъчното смазване, ако автомобилът е ползван за интензивен оф-роуд. Нямам идея как можеш да разбереш дали предишния собственик е ‘правил’ нещо по двигателя, но е много важно работата да е правена в сервиз на Митсубиши, а не ‘закърпване с цел продажба’. - Проблеми по силово предаване – теч от задния диференциал – едната полуоска се поизважда и уплътнението започва да пропуска, което ако не се забележе навреме може да унищожи диференциала; В UK това е оправяно гаранционно (случи се на нашия Шогун) дори след 3-та година; други проблеми – лагерите на предните главини се износват сравнително бързо (160-180к км) и смяната им е доста солена - По окачването – само ако е ползвана за сериозен оф-роуд или товарена сериозно, но аз бих избягвал такава кола. Идеалния избор е кола, ползвана за school run – някоя майка да си кара децата на училище, но това можеш да го разбереш само ако купуваш директно. - Спирачна система – стандарните проблеми с кривене на дискове и заяждащи апарати - Интериор - един от най-комфортните и износоустойчиви, но все ако е ползван за товарене трябва да се провери багажника за корозия и специално нишата за третия ред седалки. Ако искаш погледни колите в локалния гараж на Митсубиши, просто да добиеш представа какво се предлага в UK - Bridgend

Ето такава :good: http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/3842/447956.gif

Не изхвърляй още стойката, говорих с един приятел (работи за Моторола) ще се опита да намери такава антика :D

Това ми прилича на Timeport - Motorola P7389, V3688 и подобни. Нямам такъв за съжаление, тези са от 2006/07 г.

Нямам какво да добавя, освен че извинението е като задника - всеки си го има. Моето е, че си плащам данъците, поддържам си автомобилите в изрядно състояние и рециклирам опаковките на китайските стоки. Но най-важното - дано скоро българина се отърси от този манталитет - когато му посочат някакъв проблем, вместо да се опита да го реши, той влага цялото си усилие да намери по-голям проблем у някой друг и започва да тръби - не съм само аз, има и много по-лоши от мене. :good:

Tук си в грешка, може да не познавам добре обстановката в България, но живея в държава, която плаща на EC огромна сума годишно(събрана от данъка на хора като мен) и бих искал парите ми да се оползотворяват по предназначение. Няма значение в коя държава живее човек, всички сме жители на Земята - за нейното бъдеще и това на децата ни става въпрос с тези мерки.

Ей за това не вървят нещата в България, щото винаги до това се свежда... даже и като някой дава съвет против забременяване, това се възприема като акъл 'как да се такова' :icon_crying:

Каква е буксата, направи една снимка. Имам няколко Мотороли, може някоя да стане.