mlechko

Ето тук например- http://www.korando.bg/contacts.html

Ако пред вас стои въпроса дали да си закупите автомобила от БГ или сами да си го внесете от някоя страна, то тези 2 сайта по-долу ще ви дадат полезна информация дали си заслужава и какви ще са приблизително разходите ви като време и финанси. http://www.viamichelin.de/ http://zaedno.de/content-61.html

Може би колегата Мирослав ще може да помогне с инфо на български :help: !

Какво да гледаме когато купуваме употребяван автомобил? Колегата Verter от форума на Audi е дал доста полезни-универсални съвети в една от своите теми,ето за какво говоря; 1. Екстериор Блясък на боята и лака, еднаквост на всички детайли, обиколете цялата кола ,не трябва да има разлики в цвета на боята и блясъка на лака по всички детайли на колата! Гледайте в близост до уплътненията на стъклата, лаистни и др.за пребоядисване, на посочените места често ще намерите малки люспички от новия слой лак.Тъй като масово примерно уплатнението на стъклата не се свалят и се пръска до тях.Надигнете ги лекичко и вижте под тях дали има нов слой боя на граница със стария такъв. "Опипайте" колата с ръка по ламарините, не трябва да има разлика в гладкостта. Разгледайте от много близо лака на боята, вижте дали има нарушения по боята които са под лака (тъмни петънца, надраскано, дупки от камъчета,) ,ако всичко това се намира под лака и той не е нарушен бъдете сигурни ,че колата е освежена с допълнителен слой лак за по добър търговки вид.Обикновено тази процедура е изпълнена не по съответните начини и лака ви след някой друг месец ще започне да се люпи...... Проверявате за удар по врати, калници и други по-големи ламарини. Клекнете пред колата така, че под най малък ъгъл да виждате страницата на колата примерно срещу мигача, гледайте отражението на околната среда по наблюдавания елемент (врата, калник), не трябва да има сгъвки и пречупвания в отражението) Колкото и добре да е китосано и боядисано пак си личи.заводските ламарини са идеално прави! Погледнете пак по този начин от всеки от четирите краища на автомобила! Вдигнете капака на двигателя и погледнете тази част около радиатора и под фаровете където свършва коша на колата най-отпред, която обикновено не се вижда, гледайте дали не е боядисвано, заварявано ,обработвано.С две думи търсете следи от удар Загледайте сглобката на детайлите и разтоянието между тях (примерно между калник и капак/ врата и калник) нишата трябва да е еднаква по широчина навсякъде, по цялата кола! Завийте гумите до краен оборот и разгледайте подкалниците на автомобила, те обикновено са пластмасови и ако е имало удар то вероятно са лепени и си им личи или изобщо липсват Праговете под вратите също издават евентуални манипулации. Разгледайте фаровете/стоповете, вижте каква марка пише на всеки един от тях (трябва да са еднакви) Загледайте също така прозрачността на стъклата на фаровете (по-новите са по прозрачни и чисти), ако единият фар е с по-ново стъкло или вид от другия, значи е сменян. Загледайте предницата на колата, главно ламарините около решетката и около фаровете дали има следи от камъчета ,вижте и стъклата на фаровете (ако НЯМА никакви начуквания и колата е на повече от 3 години, най вероятно е пребоядисвана предницата) Разгледайте челното стъкло за пукнатини, които евентуално биха ви създали грижа за в бъдеще Загледайте броните на какво разтояние са до калниците, не трябва да има големи ниши (по-големи примерно от тези между вратата и калниците или между двете врати). Висящи брони и обяснения от рода на "трябва да се намести/щтракне щипката..." не са меродавни, в повечето случаи става въпрос за счупени щипки, изкривени водачи, неоригинални брони! Ръжда..... .....Търсете навсякъде за да ви е спокойна главата, имайте предвид, че дори аудитата гният, но само ако са удряни! Гледайте праговете, ръбовете на вратите,ръбовете на калниците, около лайстните, в коша на двигателя около фабричните заварки и роговете, задължително отворете багажника и надигнете тапицерията и погледнете състоянието на ламарината отдолу, най вече коша на резервната гума! За годината на колата не съдете по думите на продавача или по цифрите на стъклата.За да сте сигурни разчетете VIN номера на рамата. (Специално за Ауди тук във форума винаги ще ви кажат) 2.Интериор Разгледайте салона като цяло за захабявания, изгаряния от цигари и др. Тапицерията на седалките издържа на стотици хиляди километри и не би трябвало да е протрита или скъсана! Вижте дали тапицерията на тавана е в разни нюанси на цвета си (ако е така, то най-вероятно е пушено здраво в колата) Вижте също така състоянието на пепелници и запалки в същата насока, ползван пепелник колкото и да е добре измит има следи от изгаряния и пепел. Основни белези за пробега на колата НЕ са нейният километраж ,а: колани, волан, ск.лост,педали, седалка, дръжка на шофьорската врата. Коланите при упъване трябва да се връщат бързо ,а не да се влачат и да им се помага в прибирането (за сравнение дръпнете задните колани и после предните и главно шофьорския) Воланът не трябва да има секторни износвания и протривания по облицовката си, вижте главно тази част ,която при изправен волан гледа към стъклото и е седяла обикновено продължително време на слънце.Не е рядкост воланите да са покрити с нефабрични калъфи за волани (уж за по-добър конфорт), ако има такъв калъф задължително го свалете и вижте състоянието на волана! Скоростният лост носи същите белези на захабяване както тези на волана, вижте и неговата кожичка. Педалите и по точно тяхната гумена облицовка издържа страшно много на триене и дори 100-150 хил км градско каране не са в състояние да и нанесат сериозни захабявания.Ако са протрити сами съдете за реалните километри на колата Шофьорската седалка се гледа в сравнение с задните седалки главно по-външен вид, проверете и всички настройки по нея за проблеми. Загледайте МНОГО отблизо в таблото с уредите малките черни болтчета с които са хванати скоростомера и оборотомера! Отблизо се вижда дали са пипани и надрани ,обикновено са намазани с черна боя по жлеба за отверката за да заличат следите и боята се вижда (блести повече и седи неестествено), за сравнение погледнете първо тези на оборотомера (обикновено не се пипат) и после преместете погледа върху тези на скоростомера, ако има разлика- пипан механичния километраж. Естествено проверка на всички копчетии и функции по салона е задължителна!!!!!!! Ако нещо не работи, не се връзвайте на продавача за начина му на оправяне и неговата незначителност. (Примерно един мой близък като си купуваше колата се оказа, че ел.стъклото на шофьорс. врата не работи и при отваряне на вратата видяхме, че липсва целия механизъм държащ и направляващ стъклото и стъклото беше подпряно с парче дъска!!!!!!) Пуснете касетофона и вижте дали всички говорители свирят, много често се изкорубват!!!! Проверете парното дали духа топло , може да има проблеми по отоплителната инсталация, която се ремонтира традиционно трудно, проверете и климатика дали изтудява въздуха или просто духа! Безпроблемния климатик изтудява почти мигновено, не се връзвайте на обясненията на продавача При изключен двигател въртете няляво и надясно 1/4 оборот волана за евентуални луфтове. 3. Двигател Капакът си го отвярате вие за да сте сигурни, че не е направена някоя магария от собственика/продавача по механизъма (изобщо колкото по-малко пипа "лошия" при огледа на колата толкова по-добре - всичко си правете вие, не се оставяйте той да ви демонстрира!) За външен вид няма какво да говориме, защото масово се мият и пудрят двигателите. Все пак гледате за нормалните неща: течове, съмнителни омотваници със скоч, лепени пластмаси и др. Вижте преливника на охладителната система, обикновено той е от прозрачна пластмаса и се вижда цвета на антифриза-по вътрешните стени на казанчето (преливника) не трябва да има тъмни петна и налепи, това говори, че антифриза не е сменян редовно! Вижте и самия цвят на антифриза, да знаете, че кафяв антифриз няма! Преди за запалите двигателя го пипнете по колекторите или на друга нагряваща се част за да видите дали е топъл, ако е топъл значи скоро е пален и евентуалните проблеми при студен старт са скрити от Вас!!!!! Запалете двигателя (ВИЕ!!!!) за да можете да разберете дали пали без газ или е необходимо да подавате газ (не е нормално), също така за да разберете дали веднага пали или е наложително да задържате стартера на ключа. Веднага се услушайте за почуквания на клапани, повдигачи Заслушайте се в звука и работата на двигателя Не трябва да има прекъсвания, чукания, фучене ,свирене на ролки и ремъци и други нетипични звуци Ако имате чаша с вода или кафе я сложете върху двигателя и се загледайте в вълничките по повърхността на течноста, колкото са по малко толкова по-добре работи двигателя. тресящ двигател има проблеми от всевъзможен характер! Изфорсирайте-пак се ослушвате за шумове. Може да откачите един по един кабелите за свещите и да видите дали има "слаб" цилиндър.Някой който след изключване почти НЕ оказва влияние в работата на двигателя! Вижте дали оборотите на празен ход са стабилни, не трябва да имат видими колебания. Ако "играят" имайте предвид сериозни ремонти!!!!(избягвайте такива коли!!!!) Принципно повече от 1000 оборота при загрял двигател НЕ са нормални! Подавайте разко газ на двигателя, вижте дали поема/укротява добре (реагира адекватно) Отвийте капачката на маслото при работещ двигател, от там не трябва да духа!!!!!!!! Това е много важно!!!!! Ако духа бягайте далеч от такъв двигател. Вижте също така около гърловината и по долната част на капачката за налепи.Не трябва да има такива!!!! ако наслояванията са бели или жълтеникави, значи маслото се смесва с антифриз ако са черни то най-вероятно маслото не е сменяно или има доста добавки. Нека ваш човек да форсира двигателя почти до червеното на оборотомера ,а вие вижте какво бълва от ауспуха.Ако излиза черен дим (бензинов двигател) значи няма добро изгаряне, ако бълва бял дим - гори доста масло, има и комбинации за които не ми се говори.Ако излиза вода не се притеснявайте, това е конденз от ауспуха! Ако имате възможност сменете двигателното масло ПРЕДИ покупката.Запомнете как работи и звучи двигателя преди смяната и как след смяната!!!!!! По този начин по-скапаните добавки ,които евентуално са сипани са извън играта и ще видите истинското "лице" на това което купувате. Договорете се за това да смените маслото с продавача, сега са доста по склонни на такива неща отколкото преди. Изобщо ако продавача много се дърпа и не иска да прави това които му предлагате включително и това колата да не се води на сервиз, а да си доведеш майстор на място (щото цоловия номер на колата е изтекъл и тя не може да се движи с него) ,му кажете Чао и отидете при друга кола. Ослушайте се за работата на бензиновата помпа.Тя не трябва да се чува при запален двигател, нито отвън нито отвътре в колата! Влезте в купето и на изключен двигател дайте няколко пъти на контакт и слушайте отзад какъв шум издава помпата.Принципно трябва да се чува слабо, ако я чувате виещо и шумно значи е тръгнала! Хидравликата на волана може да я натоварите като завиете волана или до крайно ляво или до крайно дясно и задържите (примерно 10 сек), услушайте се за странни шумове, погледнете след това и за теч от хидравликата в двигателния отсек !!!!!!!!ЗЛАТНО ПРАВИЛО!!!!!!!!!! Бръкнете с показалец в "дупето" на колата (ауспуха) Пръста ви ще стане черен (много или малко) размажете чернилката с палеца си и се опитайте по този начин да я изтриете от пръстите си (размазвайки с показалец и палец) ,ако чернилката почти изчезне всичко е наред, ако обаче не може да я махнете, значи двигателя гори масло! В най-лошия случай ауспуха си е направо мазен и много тъмно черен!!! Задължително правите компютърна диагностика (15-30лв) Там ще ви проверят работата на свещи, ламбда сонди, кабели и на двигателя като цяло.Неща които няма как да разберете дали работят добре! Компресия? Ауспуховата система се проверява за пробойни, като на работещ на празен ход двигател с ръка запушите изходната тръба/и - ако двигателя започне да глъхне всичко е наред, ако обаче не си промени работата значи има дупка някъде! 4.Ходова част Загледайте предните гуми за издевателства на авто-джамбазите преди продажба (въртене на гуми и оттам тормоз на двигателя и ходовата част) повърхността на грайферите трябва да е гладка независимо колко са износени гумите ,не трябва да са накъсани или да имат малки назъбвания това говори, че са въртяни здраво по асфалта. Сложете по един крак странично върху горната част на гумите и ги натиснете към купето без да си вдигате крака от тях, не трябва да има луфтове, това говори за разбити лагери! Вижте спирачните дискове ако това е възможно, не трябва да имат ръб в края си спрямо страницата им, не трябва също така да са на "коловози" по гладката си част."Коловозите" се получават когато е карано до край с накладките и започне метала да трие по дисковете, така дори и да смените накладките те ще придобият формата на дисковете и спирачките няма да са оптимално ефективни. Внимателно загледайте разтоянието което има пред и след гумата до калника, трябва да е симетрично сравнете го и с другите гуми. Така може да забележите по-големи удари и изкривявания по шасито (по малките ще ви ги кажат след реглаж на предницата) ПОКАРАЙТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КОЛАТА ПОНЕ 10км...... .....След това задължително хвърлете едно око пак на двигателя и се огледайте за течове, който са били предварително измити с пароструйката, гледайте около всички гарнитури и семеринги, хидравличната помпа и др. Изредете всички скорости, следете за евентуални придърпвания и спадове в мощността Засилете поне с 80/100км/ч. пуснете по-инерция и се заслушайте за съмнителни свирещи звуци (лагери, диференциал) Натиснете по-рязко спирачките от 100км/ч до окончателното спиране на автомобила.... ...Колата не трябва да носи на една страна по-време на спирането или да претриса. Първото говори за неизправни спирачки, а второто за износени и покривени спирачни дискове. По време на движение (примерно 60км/ч.) по равен и прав път свалете ръце от волана, колата трябва да запази зададената треактория ,а не трябва да носи наляво или на дясно, това говори за нарушена геометрия.Може нещата да опират само до реглаж на предния мост, но може и да е резултат от сериозен удар!!!И в двата случая говориме за немърливост на предния собственик Вижте скоростния лост дали има луфтове. Изключете от скорост (неутрална) и го бутайте от крайно ляво до крайно дясно положение (не да вкл. на скорост) и усетете дали по целия си ход има съпротивление на пружина или в средата има свободен ход.Това говори за поразбити скоростни водачи. Проверете съединителя дали не е свършил.Паркирайте колата срещу бордюр с предницата, така че предните гуми да са опрели в бордюра, дръпнете ръчната спирачка (ако няма бордюр и само на ръчна сп.става-стига да държи здраво) Запалете двигателя ,включете на 3 скорост и дръжте съединителя натиснат, вдигнете около 2500/3000 оборота и задръжте педала на газта, постепенно и бавно започнете да отпускате съединителя и накрая го отпуснете изцяло.... ...ако колата изгасне-Добре! ако остане двигателят да работи, значи съединителя приплъзва. Направете същата процедура и на 2-ра скорост! Това е тест за напълно свършен съединител! Проверете за износени карета/полуоски! Отидете с колата на място където спокойно можете да въртите колата в кръг. На пълно завъртян волан описвайте кръгове (един кръг наляво ,един на дясно) на 1 скорост, ако се чува чаткане/тропане откъм предните гуми значи са за смяна. Може и да го усетите и на завой при нормална обстановка на 1-ва скорост, но теста е по сигурен. Проверка амортисьори. Най-сигурно е на Шок-тестер.Правят го в фирма D&N -безплатен е! Иначе за по тежките коли: минете през дупка или "спящ полицай" с предницата и ако усетите неприятно полюшкване на предницата което продължава повече от секунда значи амортисьорите са за смяна. За по-леките коли: натиснете предницата/задницата на колата с цялата си тежест върху амортисьора (калника) и отпуснете рязко, не трябва да има полюшквания до окончателното спиране.Читавият амортисьор не допуска това! 5.След покупката Хора, задължително ПРЕДИ покупката на даден автомобил си сметнете следните КОНСУМАТИВИ: -двигателно масло -Ангренажен ремък(+труда по смяната!) -Ангренажна ролка -обслужващ ремък -въздушен филтър -маслен филтър -горивен филтър Сумата на гореизброените консумативи, задължително трябва да я имате!!!! Смяната на консумативите е задължителна!!! + минимум 200-500лв за допълнителни нужди (свещи, накладки, акумулатор, гуми, антифриз, спирачна течност ,др.) Желателно е да си смените и тези неща за да имате кола на която можете да разчитате!!!! Консумативите (и другите части) винаги ги купувайте от сигурни магазини, драснете някой ред в интернет и вижте кой е вносител на даден продукт и купете от него, дори и малко по-скъпо да ви излезе, по този начин намалявате риска от ментета. Двигателното масло не е толкова важно какъв визкозитет ще има (15W-40 или 10W-40 и т.н.) и каква марка е ,по-важното е да отговаря на маслоспецификациите на завода производител!!!! Никога Не подценявайте ролята на масления филтър, той е почти толкова важен колкото маслото, сменя се заедно с маслото!!!! Филтър без клапи/с по-малко клапи/ по-малък капацитет, обесмисля до голяма степен налятото хубаво масло и става опасен за работата на двигателя!!! Антифризът също трябва да отговаря на съответни норми, за да сте сигурни, че охладителната с-ма ще функционира оптимално.Не си мислете, че евтин антифриз или по-лошото с вода нещата са същите.Антифризът освен специфично охлаждащо действие (по-добро от това на чистата вода) има и почистващо и смазващо действие.Трябва да е по съответните норми зададени от производителя, за да не наруши частите с които контактува (пласмаса, алуминий, други метали и смески) Затова помагат и цветовете на антифриза Не купувайте по-голям акумулатор от предписания, няма смисъл тъй като алтернаторът няма да може да го зареде на максимум и така или иначе ще имате същият разполагаем капацитет и един разреден акумулатор! Не пренебрегвайте спирачната течност (сменя се на около 2-3 г.) Не пренебрегвайте накладките (купувайте само на известни фирми, не лепете феродо) Не пренебрегвайте гумите, това е инвестиция която наистина си заслужава всеки даден лев, колата ви независимо колко системи за сигурност има, независимо колко нова е и мощна, независимо от марката й контактува с пътя единствено с гумите си!!!! Замислете се над това, преди да решите, че музиката или летите джанти са по необходими от НОВИ гуми!!!!! Не поставяйте по-големи или по-малки бушони от предписаните!!! Нарушавате защитата на ел.системата и може да имате сериозни проблеми. Преглеждайте често и сменяйте прокъсаните маншони на полуоските/каретата, защото един маншон струва 10-15лв и незямяната му с нов води неменуемо до ремонт за 10 пъти по-голяма сума. Принципно не е хубаво да се слагат по-високи/по-ниски гуми от предписаните, защото това се отразява на достоверноста на данните получавани от скоростомера и километража. Ако се сменят височините на гумите или цолажа на джантите гледайте като радиус да са еднакви (гума+джанта). Следете за правилно напомпани гуми.Прекалено напомпаната или спадната гума няма оптимален контакт с пътя. Информация за това на колко атмосфери трябва да се помпат гумите може да намерите обикновено на малка лепенка около шофьорската врата или от вътрешната страна на капачето на резервоара и др.места. Ако ви изгори крушка по таблото и решите да я сменяте, задължително вижте на изгорялата колко вата е и си купете същата.Не слагайте по-мощни крушки ,защото много често водят до стопяване на пластмасите около тях. Естествено това са само съвети ,сигурно са малко колите покриващи тези изисквания, но ако някой намери такава кола да му е честита!

.......оргиналните части, верига, хидравличен обтегач и всички водачи струват 663лв с ДДС..Miroslav Колега Нилро,наистина не те разбирам-затруднен си финансово в момента/нямаш тези 663лв/ или ........

Послушай колегата,преди няколко дни срещнах тема мисля в един от англоезичните форуми точно за последствията от не навременна смяна на посочените неща.Темата е с богат снимков материал и ако я открия отново/тогава не мислих че ще е от полза/ ще я пусна и тук,сигурен съм че след като видите снимките картината ще ви се изясни

Форум за Pajero с много информация. http://www.pajeroclub.co.za/forum/index.php

Най доброто лечение е профилактиката! За да си спестим доста главоболия и разходи е хубаво да се спазват тези препоръки - Графици за поддръжка Mitsubishi Motors SA -pdf

Здравейте,искам да попитам има ли колега който да си е закупил и монтирал тази система-дават я и за Mitsubishi? http://bestshopbg.com/product.php?productid=30662 http://avtogumi.com/bg/multimedia.php

Аз също дадох своят принос за каузата. Ръка която дарява,не обеднява!

Степен на Р, Начално Р, Гранично сгъстяване Bar Bar 6,0 --------------->7,7 <----------------5,4 6,5 --------------->8,5 <----------------6,0 7,0 --------------->9,3 <----------------6,5 7,5 --------------->10,1 <----------------7,1 8,0 --------------->10,9 <----------------7,6 8,5 --------------->11,7 <----------------8,2 9,0 --------------->12,6 <----------------8,8 9,5 --------------->13,4 <----------------9,4 10 --------------->14,3 <----------------10,0 16 --------------->25,1 <----------------17,6 17 --------------->27,0 <----------------18,9 18 --------------->28,9 <----------------20,2 19 --------------->30,8 <----------------21,6 20 --------------->32,8 <----------------22,9 21 --------------->34,7 <----------------24,3 22 --------------->36,7 <----------------25,7 Ако компресията е около или под граничната нещата вървят към ремонт. Източник-форум Рено БГ a_stankov

http://spisanie.mobile.bg/public/images/articles/kakvo-vsyshtnost-e-alkantara/thumbs/thumb_kakvo-vsyshtnost-e-alkantara_3.jpghttp://spisanie.mobile.bg/public/images/articles/kakvo-vsyshtnost-e-alkantara/thumbs/thumb_kakvo-vsyshtnost-e-alkantara_2.jpg Макар да присъства в автомобилния жаргон от десетилетия, терминът "алкантара" има доста неясно съдържание за повечето неспециалисти. Мнозина смятат тази тъкан за елитен вариант на естествените кожи, други я бъркат с велура. В действителност в произхода на този материал няма нищо естествено. Разработен е от японския изследовател Мийоши Окамото в началото на 70-те години на миналия век по поръчка на химическата компания Toray. През 1972 г. японците сключват споразумение с италианското химическо предприятие ENI за производство и дистрибуция на новата тъкан. За целта е създаден джойнт-венчърът Alcantara SpA, който и до днес държи правата върху едноименния материал. Алкантарата се произвежда чрез сложна последователност от процеси. Основата на материала се преде от свръхтънки двукомпонентни влакна с поетичното име "остров в морето" (island in the sea). Тя се подлага на дълга поредица от химически и текстилни производствени процеси - перфориране, полиране, импрегниране, екстракция, окончателна обработка, боядисване и т.н. Крайният продукт има изключително широко приложение. Използва се за тапициране на мебели, дрехи, бижутерия, шлемове и, разбира се, за автомобилни и яхтени интериори. Състои се от 68% полиестер и 32% полиуретан, което го прави изцяло композитен. Съставът от материали придава на алкантарата повишена износоустойчивост и издръжливост на зацапване. На вид и допир японско-италианската тъкан напомня силно на велур, заради което често я определят неправилно като "кожа". В автомобилната проимишленост обикновено се прилага за тапициране на интериора на скъпи модели. За целта се използват три разновидности. Cover служи за седалки, с Panel се облицоват кори на вратите, а със Soft се "обличат" арматурни табла. Някои видове алкантара - например Ultrasuede - имат способността да забавят разпространението на огън. Това ги прави особено подходящи както за вътрешно обзавеждане, така и за автомобилни интериори. Една от най-забележителните черти на алкантарата е липсата на разлика между двете повърхности, която отличава всички останали изкуствени материали (изключение прави видът Cover, но там ефектът е търсен). Материалът се харесва и от производителите, тъй като практически няма загуби след разкрояване. Алкантарата е по-еластична от естествените кожи. Това свойство я превръща в идеална тъкан за тапициране на предмети с най-странни форми и миниатюрни размери. За почистването й са достатъчни съвсем обикновени препарати за кожа, а може да се пере и в пералня. Както всеки друг оригинален продукт, алкантарата също има копия. Обединява ги обща характеристика - изтъкани са. Познават се лесно, като се отреже съвсем тънка ивица. Ако мястото се разръфа, материалът е менте. Източник-списание mobile.bg

Ето още един полезен /поне за мен/ материал който дава отговори на доста въпроси. Mitsubishi Pajero III Подобно на останалите японски производители, Mitsubishi присъства в челото на статистиките за качество и надеждност от дълги години. Извоюваното реноме помогна на марката да стъпи стабилно на световните пазари и дори да започне производство в чужбина. Именно с него обаче започнаха проблемите за "Трите диаманта". В навечерието на 21-ви век все повече от верните клиенти на компанията започнаха да осъзнават, че нещо се е променило. Първо се появиха оплаквания от продукцията на съвместното японско-холандско предприятие NedCar. После се случи и немислимото. Може би най-успешният модел и абсолютен пазарен хит Pajero претърпя трето издание, за да хвърли сянка върху близо 20-годишната си блестяща кариера. Mitsubishi стигна дори дотам, че да върне на конвейерите старата генерация две години след дебюта на новото поколение, за да възвърне част от клиентите си. Компанията бе принудена да се реши на този отчаян ход не само защото Pajero III се оказа твърде различен от предшественика си като концепция, а и заради множеството дребни проблеми, които новакът създава. Всъдеходът на Mitsubishi смело може да се нарече един от пионерите на джип-манията, завладяла света през последните две десетилетия. Дебютиралият през 1982 г. Pajero стана един от първите масови всъдеходи не само заради чудесните си качества извън пътя, а и заради отличната си цена. Естествено, с времето моделът поскъпна, стана по-луксозен и се усъвършенства, но по същество си остана истински воин за универсална употреба. Третото поколение на Pajero, показано за първи път през есента на 1999 г., се отличава радикално от първите две не само като дизайн, а и в техническо отношение. При проектирането му в Mitsubishi явно са решили, че времената на истинските всъдеходи са отминали, и са създали автомобил за онези, които на практика никога не излизат от асфалтираните пътища. Така Pajero бе вкаран по-скоро в категорията SUV, отколкото при пълноценните всъдеходи. Изборът на самоносеща каросерия е само първата стъпка в тази посока. Благодарение на нея устойчивостта на усукване нараства значително, но пък здравината и бруталната надеждност на класическото шаси остават в миналото. Нещо повече. Pajero винаги е имал проблеми с корозията, но благодарение на рамата те никога не са били особено стряскащи. По-притеснителното е, че при последното издание на японския всъдеход те не са преодолени напълно. Ръжда избива по шевовете и вътрешните кухини на каросерията сякаш не става дума за три-четиригодишни екземпляри. По-лошото е, че в Mitsubishi знаят за проблема, защото след модернизацията през 2003-а чувствителните места са третирани допълнително с антикорозионни емулсии. Във всеки случай, след покупка на употребявано Pajero III не би било никак зле кухините и заварките да се обработят против ръжда. Това би спестило много бъдещи ядове. По стара традиция моделът се произвежда във вариант с три или пет врати, но от гамата е отпаднал кабриолетът. Версията с къса база превъзхожда значително дългата по проходимост и управляемост, но пък петвратата модификация предлага доста повече вътрешно пространство и разполага със седем места. Ергономията и материалите в салона определено са на висота. Въпросът със сглобката обаче стои по друг начин. Нужни са едва три години експлоатация, за да започнат да се появяват скърцащи звуци и някои декоративни елементи да се разхлопат, което някак не се връзва с ценовата категория на модела. Неприятно впечатление правят и отказите на осветлението на арматурното табло или невъзможността да се регулира интензитетът му. Иначе комфортът е на поне едно ниво по-високо от предшественика, макар от управляемостта да има какво още да се иска. Mitsubishi Pajero III не може да обърка купувача с обширна гама от двигатели Моделът се екипира само с два мотора. С презумпцията, че на всъдеход най приляга дизелов мотор, повечето купувачи логично се ориентират към модификациите Di-D и донякъде имат право. Шестнайсетклапановият цетирицилиндров 4М41 с директно впръскване на горивната смес и турбокомпресор мобилизира безпроблемно 165 к.с. при работен обем 3.2 литра. Този показател осигурява отлична еластичност, икономичност и скоростни качества. Простата сметка обаче показва, че обемът на цилиндъра при такъв агрегат достига гигантските 800 см3. Това обяснява боботенето и вибрациите, които се предават на цялата каросерия. Заради технологичната си напредничавост дизеловият двигател е доста чувствителен към качеството на нафтата. Далновидно би било горивният филтър да се сменя на 7 500 км, като някои скептици дори съветват да се монтира допълнителен. На 90 хил. км се обслужва газоразпределителният механизъм. Задвижва го верига, но заради спецификата на мотора техническите изисквания налагат периодична смяна. Деликатната горивна система се сочи за единственото слябо място на дизеловото Pajero III. Понякога се появява и друг значително по-дребен, но много дразнещ дефект. Датчикът за нивото на маслото активира индикатора на арматурното табло без да има причина за това. Смяната му не върши работа, защото новият датчик често също се оказва дефектен. Не бива да се забравя и златното правило за експлоатация на турбоагрегат - нагнетателят трябва да поработи половин-една минута на празен ход преди загасяне на мотора, за да се удължи животът му. Въпреки шума и неприятните усещания, дизелът си остава предпочитан вариант пред бензиновия двигател. Той е последна дума на техниката и се явава гордостта на Mitsubishi Motor Corp. V-образният шестак 6G74 с ходов обем 3.5 литра разполага със система за непосредствено впръскване на горивото в камерата, която позволява по-ефективно отработване на свръхбедни смеси. Основното преимущество е отличната еластичност и мощност при намалена консумация. Те се заплащат с риска да се повреди скъпата и сложна апаратура с некачествен бензин. На всеки 30 000 км трябва да се почистват дюзите, което може да се извърши правилно само в специализиран сервиз. Да се оставя двигателят GDi в ръцете на случаен майстор не е много добра идея. Налягането в горивната система надхвърля 100 атмосфери срещу 5-6 при обикновените инжекциони и опитите за неквалифицирано вмешателство лесно завършват с бензинов фонтан под предния капак. Иначе обслужването на GDi-моторите не се отличава от конвенционалните грижи - смяна на ангренажен ремък с всички ролки на 90 хил. км, масло и филтри на 15 хил., свещи на 60 хил.. Mitsubishi Pajero III се оборудва с автоматични и механични трансмисии които не създават грижи, стига да не са подлагани на варварска експлоатация от предишния собственик. Същото впрочем важи и за съединителя. Маслото и в двете скоростни кутии трябва да се сменя на 45 000 км, което им гарантира дълъг живот. Двойното предаване носи името Super Select Drive 4WD-II и се състои от раздатъчна кутия с вискомуфа в качеството на междуосев диференциал. Предвидена е и понижаваща предавка. Задният диференциал е с повишено триене и може да се блокира. Силовото предаване работи надеждно и има само един враг - самият собственик. Двойното предаване може да се включва при движение със скорост до 100 км/ч, но колелата не бива да са под ъгъл, по-голям от 5-7 градуса спрямо каросерията. В противен случай предните главини отиват по дяволите. Понижаващата предавка пък трябва да се включва само и единствено в пълен покой на автомобила. Сред конструктивните дефекти си струва да се отбележат неизправностите на датчика за включен преден мост и течовете на масло, за които трябва да се следи внимателно. В сравнение с предишното поколение на Pajero ходовата част е претърпяла съществени промени. Вместо торсиони отпред има цилиндрични пружини, а задното окачване е напълно независимо и многолостово. В резултат на това пътното поведение на японския всъдеход се е пдобрило чувствително, но пък здравината на ходовата част е намаляла. От предния мост често могат да се чуят хлопащи шумове, които илюстрират добре състоянието на накрайниците на кормилните щанги и стабилизаторите. Задното окачване е изключително надеждно, но от друга страна при системно претоварване или невниателно "катерене" на бордюри ремонтът може да излезе солено, като за многолостов механизъм. Повечето дефекти по ходовата част засягат предимно версията с дълга база. По-леката къса модификация се нуждае от поддръжка значително по-рядко. Спирачната система на Pajero III стана повод за най-мащабното в историята на модела отзоваване. Хидроакумулаторът на колите, произведени през 2000 г., показва дефект, при който след пробег от 30 000 км изпод предния капак започва да се чува пищене и скърцане като че ли има неизправност по блока на ABS-а. От Mitsubishi твърдят, че това не влияе на ефективността на спирачките, но всички коли са върнати в сервизите за смяна на дефектните детайли. Купувачът все пак трябва да знае, че изправните хидроакумулатори трябва да имат розов знак на корпуса. Други недостатъци по спирачнтата система няма, стига да не се смята скоростта, с която бензиновите версии топят накладките. Освен споменатите проблеми с осветлението на арматурното табло, електрическата инсталация рядко показва дефекти. Повечето проблеми се дължат на надостатъчната защитеност на контактите под предния капак срещу влага. Корозиралите щекери обаче са общо взето бели кахъри. Потенциалният собственик на Mitsubishi Pajero III трябва да знае, че това вече не е някогашният добър работен кон. Конструкцията на модела е претърпяла доста промени, всака от които е направена като стъпка към "цивилизацията". Автомобилът е станал много по-нежен, сложен, а оттам и карпизен. Много от недостатъците му са преодолени след модернизацията през 2003 г., но си остават черна точка в биографията на Pajero. Това обяснява защо компанията върна старата генерация на конвейерите. Справка за модела Mitsubishi Pajero (V60) История Май 2000 Започват продажбите на Pajero III в Европа. Моделът с фабричен индекс V60 се предлага постарому с каросерия с три или пет врати. Купувачите могат да избират между 3.5-литров V-образен бензинов шестцилиндров двигател с мощност 202 к.с. и 3.2-литров четирицилиндров дизел със 165 коня. Август 2001 Мощността на дизеловия мотор е намалена на 160 к.с. Юли 2002 Производството на предишното поколение с фабричен индекс V20 е възобновено. Моделът се продава под името Pajero Classic и се оборудва със стария 2.5-литров турбодизел с мощност 115 к.с. Февруари 2003 Pajero III претърпява лек фейслифт. Димитър ДИМИТРОВ

Отдавна не се бях смял така! Хубаво е човек да се посмее от време на време и да забрави поне за момент за ежедневните си проблеми.

Искам само да вмъкна в темата едно пояснение относно цената на-лагерите на главината, тя е 432лв,за да не остане някой с погрешно впечатление че става въпрос за някаква четрицифрена сума. :icon_bye: ....... отпред лека слабост са лагерите на главината, а те на този модел са си цял лагер- главина и е на солена цена .............. Когато се сваля лагера, трябва да се зазтраховаш и да очакваш да смениш и карето, тъй като е възможно то да е клеясало в главината........ DJ Tymbi други проблеми – лагерите на предните главини се износват сравнително бързо (160-180к км) и смяната им е доста солена Къната