dreadx

Добре де, не можеш ли да измериш кое е масата от ЕКУ-то и да я свържеш с масата на сондата, а пък другия сигнал да подадеш правилно към ЕКУ-то. И евентуално да измериш при работа дали дава волтове. (- дори с волтметър, все ще покаже нещо.) Ето заради тези истории с прекъсващия подгрев на Денсо-то си сложих сонда Bosch, (- пък и имах такава под ръка - свалих я от една генерация за Форд Фиеста 1.3 моно, която си пазя за резервни части.)

Голяма мистерия и на никой нямаше да му хрумне. В началото на темата не пишеш за скорошни интервенции по двигателя, вследствие на които може да е възникнал проблемът. Имаш ли някакви подозрения как е станало разместването на делкото?

За снимките имах предвид да го снимаш отвътре, за да видим с какви части е, намират ли се и т.н. Ето една статия за ремонт на такива ЕКУ-та: http://autodata.ru/article/praktika_remonta/mitsubishi_blok_upravleniya/ (Това с кондензаторите е добре да се проверява, преди да се стигне до по-сериозна повреда, а най-добре ако са на години да се сменят с нови, но фирмени - качествени. Една колежка ми разказваше как си купила някакви кондензатори за дънната платка на PC-то, сменила ги и й останали няколко. Прибрала ги в едно пликче и след 2 год. погледнала и се били разтекли ей-така от седене. Смятай китайците какви боклуци кондензатори продават.) Ето и една тема във форума, пак доста информативна: http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=7902&st=0&p=85599 Но щом проблемът не се е оказал в компютъра, сега би следвало да проследиш няколко жици между него и бобините. Също дали идва захранване 12V към бобините - даже това първо. (не знам как е при теб, ама от това което си написал, разбирам че си с две двойни бобини? - може на втората да не идват 12V, а компютърът дори и да дава импулси ще е все тая - няма да стане нищо, ако не е захранена бобината - провери за прекъсната жица, замърсен/окислен конектор и т.н.) И използвай, ако компютърът е свален и ти е под ръка, да направиш снимки отвътре. Ако може да се чете точно какво пише на чиповете - това за в случай, че по-късно се зачудиш нещо, или ако ти потрябват части за този компютър.

Глупости! Това е едно много занимателно хоби. За моята даже си свалих сервизна книжка от 1600 страници - най-подробно е описано всичко. Ако съди само по липсата на искра, може проблемът да е в няколко неща, но не е вариант да ги сменяш всичките наред. (- но пък няма нищо лошо в това да си имаш резервно делко - все може да потрябва) Идва ли управляващ сигнал до комутатора, след него ли се губят тоците?

Ако имаш друг ключ, пробваш с него. Ако нямаш резервен ключ, оглеждаш около ключалката трябва да има една бобина, дето чете ключа през нея - проверяваш дали буксата й е замърсена/окислена и т.н., дали бобината е здрава, дали има връзка към имобилайзера - общо взето проблеми по ел-инсталацията. p.s. - малко се съмнявам проблемът да е в ключа, ако след някой и друг пореден опит пали.

Ако не намериш, се разходи около КАТ - търкалят се всякакви пластмаси за рег.номер, при това доста читави. Или мини през някоя морга (не би трябвало да ти искат повече от 1-2 лв.)

Едва ли ще е проблем. При по-голямото разстояние искрата плющи с по-голяма енергия = по-добро запалване. Като си купувах свещи, също имаха само с 0.7 mm. - казах на човека в магазина и той ми ги разчекна на 1.1 мм с някакъв уред.

Демек моторчето за празен ход не работи?

Ясно, не го е отворил пред теб. Надявам се ЕКУ-то да е при човек, който се занимава с Mitsubishi ЕКУ-та. (а не с всякакви ЕКУ-та - и което стане.) - трудно се намирали, транзисторите, дообре.. Ако не е сигурен, попитай и други майстори. (- и снимай ЕКУ-то отвътре)

Стига бе, тук има хора, които ремонтират ЕКУ-та - ще намерим някой да го види. - няма някакви секретни разработки на NASA в него. - я, отвори и го снимай.

Нещо такова ми се беше случило с притискателния диск: http://img.photobucket.com/albums/v215/qiksho/Daves%20SHO/DSC00682.jpg

Трябва да отбележа, (аз нали съм привърженик на ТНТМ и хората да си правят колите сами - знаете, че се опитвам да им помогна по всякакъв начин и т.н.) Но в случая дискусията ни е от чисто технически интерес - да разгадаем какво се случва. Ясно е, че човекът няма да си свали сам скоростната кутия - но ако звукът е от триене на метал, смятам, че би било добре да не я кара много и по-скоро да отиде на майстор - за да не се повредят части, които допълнително да оскъпят ремонта. (Имам един случай с притискателен диск, на който бяха изрязани половината зъби - нещо май ми се беше разпаднал аксиалният лагер - ама аз реших да я карам още 3 дена така.. ;)

Ето това е истината - че всичко трябва да се гледа, преди да се слага кутията. Ако има някакъв луфт в самия аксиален лагер - например ако е разбит, при лекото докосване на педала мисля, че пак ще се обере луфта и ще има отражение на цирикането. Обаче в случая лагерът е нов. И по-скоро очаквам - с пружина или както са го решили това обиране на луфта - да не действа. Например да са сложили пружината неправилно. А цирикането да е от триене и приплъзване с притискателния диск. (Става въпрос за цирикане, което при лек натиск изчезва, а не при отделяне на съединителя.) Някъде към средата на страницата от онзи линк, който дадох по-горе, са показали лъчите на един притискателен диск, доста изтрити от точно такъв луфт. Отстрани в коментарите към снимката пише, че има такова цирикане. Пак повтарям, че не знам как е решено във въпросната кутия това притискане и къде е пружината. Не съм разглобявал такава (все още - ама каквито са кекави, сигурно скоро ще ми се наложи). Гледах разни снимки в нет-а, ама така и не разбрах със сигурност. Ако пружината е в кутията, отвътре на вилката, като нищо може да са я поставили наобратно. http://i13.photobucket.com/albums/a268/DryBear/8G%20Diagrams/CAPS/REF21-010.jpg 20456 на тази снимка са две пружини - не трябва да се обърка коя от къде е, но изглежда може и да се разменят. Другият вариант е, ако освен цирикане, има и вибрации -- може някой лъч на притискателния диск да е крив и пружината да не може да натисне така лагера, че да легне на повече точки, с нужното усилие върху всички лъчи едновременно. (но пък щом се получава след разглобяване/сглобяване, по-скоро причината ще да е в неправилен монтаж.) Аз залагам на пружината, но съветвам колегата да отиде при доверен майстор за преглед и диагностика.

Не знам и ламбда-сондата какво ще отчита, ако сместа не е изгоряла напълно - може би бедна смес, и ще я обогатява (което може и да обясни защо мирише на недоизгоряло гориво..) Но може и от разни други неща да се обогатява сместа. Сигурно ще намалява малко мощността, ако сместа не изгаря напълно, преди да се отворят клапаните - ама не знам за 0.05 колко ще е разликата. Не очаквам клапаните чак да са прегоряли от това, при по-големи разлики мисля, че има такава опасност. Предполагам, че регулирането се прави по някаква схема. Завърташ двигателя - най-лесно като включиш на 4-5-скорост и вдигнеш едното колело - чрез него въртиш - и регулираш съответните клапани, когато при тях се пада обратната страна на гърбицата на разпределителния вал. Ама не съм го правил на този двигател. Виж в книжките и по форумите - трябва да пише. Ако аз го правя - докато се намотая двигателят ще изстине. Значи ще трябва първо да потърся какви са стойностите при студен двигател..

При някои коли се отделя напълно аксиалният лагер от притискателния диск, за да не се върти и хаби излишно. Обаче пък тогава при всяко натискане ще има по малко триене между повърхностите, докато лагерът опре хубаво и се завърти. При останалите коли лагерът винаги опира в притискателя и непрекъснато се върти с него. В такъв случай конструктивно са взети мерки винаги да има лек натиск върху лагера, така че да не приплъзва по "лъчите" на притискателя. Ако просто се остави свободен, ще има едно чегъртане - понякога ще опира, понякога не. Не знам как е решен този въпрос при Галанта, не знам и какво може да се обърка при сглобяването, но помисли върху това. (- Дали не може да закачиш външно някаква пружина, която да обира луфта?) А ето и една статия (за други коли), но с най-подробни обяснения: http://www.buckeyetriumphs.org/technical/clutch/ReleaseBearing/ReleaseBearingWoes.htm p.s. Предполагам, че е такъв проблемът, понеже ако беше от лагерите на скоростната кутия - звукът нямаше да изчезва при лек натиск с ръка.

Ще отварят малко по-рано и ще затварят малко по-късно. Не използва ли момента да ги регулираш? - май и без това дават на 30000 км. да се прави реглаж на клапаните.

Имах ръжда в резервоара на Галанта и тогава си мислих за Вюрт. Но не бях сигурен в резултата и затова накрая го смених с някакъв по-неръждясал. Другото, за което си мислих беше повърхността на резервоара отвътре да се покрие с някакво двукомпонентно епоксидно покритие, каквото се използва за "саморазливните" подови настилки. Някой занимава ли се с такива и има ли идея дали ще е еластично, устойчиво на бензин, и дали ще е подходящо за вътрешно покритие на резервоар?

В случая става дума за заден амортисьор.

Аз нямам такава перка, но до колкото разбирам ти трябва тяло с перка на 12V, независимо за каква кола? (тази на снимката май е от нещо европейско - Bosch перка) - може да се пита и по други форуми, където повече хора се занимават с хоби-ремонти на коли. А ако не си намериш от тук -- в Мегапартс-а имаше доста от различни марки автомобили - имаше и за по 10-тина лв. Разбира се, изчакай да видиш дали на някой не му се намира излишна - по-добре е нещата да се оползотворяват, отколкото той да я хвърли за скрап, а ти да търсиш да си купиш отнякъде. Аз пък сега си търся развалени баласти за ксенони. - Преди няколко дена се хванах да ремонтирам един и ми стана интересно да видя вътре как и с какво са направени (между по-скъпи и по-евтини има разлики). Обаче няма къде да публикувам такава обява. - Може би ще е полезно да се предвиди и "Подарете ми" раздел във форума.

Никакво налягане не показва. Уредът умишлено е направен инертен, защото иначе при всяко поклащане на колата ще реагира и стрелката. При всяко спускане или катерене също. А бензинът нормално не свършва за 5 минути - може да е толкова бавна, че да се променя с половин деление на минута и пак ще върши работа, но няма да ги има гореописаните неприятни ефекти в показанията. Другото, заради което е направена много бавна - вътре в резервоара има някакво кекаво потенциометърче (мисля, че беше жично) - на което пластинката понякога опира, а понякога не. И фабрично си е с такъв луфт. Ако го направят така, че плъзгачът му да е притиснат с по-голямо усилие - той ще опира постоянно, но ще се изтрие по-бързо. При тази инертност на уреда от време на време може и да не опира, но стрелката няма да подскача. Ако нещо по-сериозно вземе да прекъсва, може наистина да тръгнеш с показание за няколко литра и след малко да свали до нула. Но както може да е от поплавъка, така също може да е от кабелите и т.н. Няма как да предположим от разстояние. Ако го прави само когато в резервоара има определено количество бензин - напр. от 10 до 15 литра, може да е от поплавъка.

Точно и при мен с ръждата след като сипах добавка за почистване на дюзи - тогава стана мазалото. Ръждата си беше там от преди, ама на едри песъчинки - слой от поне 5 мм. по дъното на резервоара. Но карах и преди това и не ми е правила проблем. Знам, защото преди да сипя добавката и да се задръсти системата, отварях резервоара, заради прецакано уплътнение между фланеца и бензиновата помпа - не вдигаше налягане. И тогава си викам: я да поизгреба малко от ръждата по дъното - за да има от къде да смуче бензиновата помпа. Ама отде да знам, че изобщо не трябвало да има ръжда.. ;)

Дано да ти е само за промиване и да няма ръжди, но при нафтата очаквам по-да няма. Аз бензиновия съм свалял, защото беше ръждясал и се наложи да го сменя. Не знам дали при теб е 1:1. Но под задната седалка има капачка - на по-старите една, а на по-новите са се сетили и са сложили поплавъка по средата - та би трябвало да има две капачки. Откачат се кабелите и тръбите под капачките - обратният бензин е на скобичка, високото налягане на резба и се развива. Имаше и маркуче за отдушника. То минава по горната страна на резервоара и се присъединява към общия сноп маркучета - и то се откача, но някъде отдолу. После и гърловината на скоби. Резервоарът се държи на няколко болта около него. Преди свалянето източих бензина като подадох ток на помпата и излезе почти всичкия без няколко литра по дъното. После видях, че на дъното на резервоара е имало болтче-пробка за източване. Дано да съм ти помогнал с обяснението за бензиновия. Не съм виждал дизелов и не знам как е там. p.s. Ако искаш да промиеш само тръбите от резервоара, не е нужно да сваляш нищо. Като разкачиш тръбите преди да започнеш да сваляш резервоара, отвори фланеца и надникни вътре (като си светиш с фенерче, а не със запалка ;) -- тогава ще прецениш дали резервоарът е за сваляне и т.н. Би трябвало ламарините отвътре да са покрити с епоксидно покритие. Ако има ръжди-лошо.

Проблемът може и да не е от ЕКУ-то, а от инсталацията - кабели, букси и т.н. Но дори и да е от ЕКУ-то, по-добре измисли как да стане да отидеш при някой, дето ползва осцилоскоп и да види точно какво става, да ти ремонтира ЕКУ-то ако трябва и т.н. Или кажи в кой град се намира колата, да измислим някой ако има наблизо. Не се занимавай да сменяш ЕКУ-та, докато тръгне с някое, еле пък от 1.3. Евентуално, ако намериш точно 1:1 с твоето за 30-тина лв. от Мегапартс-а, може да си купиш едно, хем да си имаш резервно. Ама от друг двигател няма смисъл да пробваш.

5B005EJ towing module Replacement towing module flasher relay complete with LED and cable Ref. No: CE39 Price: £41.00 + VAT http://www.ecs-electronicsuk.co.uk/images/accessories/thumbs/CE39.jpg - това да не е за теглич, дето някой беше се чудил за какво му е един допълнително монтиран светодиод? Обаче в някакъв друг форум четох, че на някой пак така му се развалили мигачите и бил пак с такова реле. След като го сменил се оправили. Ето: HYUNDAI forum - И там колата нямала теглич. Да не би пък да е слабо за 100 вата крушки и да се претоварва малкото синичко китайско реленце - в релето за мигачи обикновено слагат едни по-яки. Освен това там пише за друго - че мигачите светят постоянно. Заварили са се контактите на релето от големия ток сигур.. ;)

И аз към това се насочих, само че сега съм свалил и носача - ще трябва за малко да го монтирам, поне колкото да ми държи докато отвия гайката на главината. А после пак ще го махна, за да мога да извадя полуоската. Попаднах на статията на един руснак, който в процеса на подбора на подходящата смазка доста обстойно е изучил различните видове греси. Замена смазки в ШРУС-ах Тази боза, която изтече от скъсания маншон беше много рядка, той е сложил грес с гъстота NLGI 2. Като гледам на снимките неговата ми се вижда по-гъста. Оригиналната не можах да си представя как ще я налея, без да се опита да изтече. На друго място пишеше, че NLGI 2 е максималната препоръчвана гъстота за грес в този възел. Оригиналната може би е NLGI 1. А баш нула-та 000 пък била течна като олио. Ето, научихме пак нещо ново, с цената на четене до по нощите.. ;) Тук има интересна информация за различните параметри на гресите - Греси Има я и въпросната Mobilgrease XHP 222 - 0.4 Кг - 11.90 лв. Обаче фирмата е чак в Горубляне, и първо ще видя на Цариградско една друга фирма: Прайм Ойл А тук същата грес по 4.60 лв. - бахти и спекулата 8-) XHP 222