KILL-JOY

Ясно стана за тази система. Особено след снимките от Милен. Аз също събирах инфо за тях, но сега вече разбрах. А има ли някой, който е пробвал нещо такова или пък да е чувал отзиви. Цялата система изглежда доста безобидна, не скъпа, но дали има ефект.

По-скоро проблемът е в дисплея на борд компютъра. И аз не съм с оригиналното радио, но всичко си работи. Само температурата нещо е проблемна.

То лошото е, че го няма кабела от пред. Ще е по-полезно да намеря точно от къде излиза от купето към коша.

Търсил съм го там хиляди пъти. Няма го. След днешната случка си мисля, че е възможно просто жицата да е намотана някъде и да е мушната и сега от водата да се е получило нещо. Но дори не знам как би трябвало да изглежда този датчик.

Колега на мен този разход ми се струва нормален. Студен двигател, градско, предполагам че почакваш на кръстовища, така че е нормално. При мен извън градско при спокойно каране пада под 6, но градско мойта се движи в тези диапазони. Кажи ако си сменил свещите дали се е отразило на разхода.

Здравейте, Днес се случи нещо мнооооооого странно. Дали от заметресението вчера или от проливните дъждове :icon_hmm: , не знам, но както съм писал по-горе на дисплея ми не показваше температурата (и така вече 3 години). Както си карам днес сутринта, изведнъж се появиха градусите (странно) без да пипам абсолютно нищо. Помислих малко и се сетих че малко преди това минах през една голяма локва (не знам дали това не е повлияло нещо). Странното обаче е, че градусите се появиха и бяха 8, като постепенно започнаха да падат надолу. Преди да изгася колата бяха стигнали -6. Ха сега някой може ли да даде предположение какво се случва. Явно има някъде датчик (или пък е откачен), но не е на мястото си.

Здравейте колеги, и при мен се появи проблемът с "несветещите" крушки за задна. Странното обаче е, че ту светят, ту не светят. Примерно забелязах, че като запаля колата сутрин и включа задна си светят, като я покарам малко и спират да светят. Намерих го този датчик и си работеше. Има ли нещо друго което играе роля при свелините на задна скорост.

Само да уточня - аз говоря за Каризмата след фейслифта. Преди да дадеш на контакт натискаш левия бутон на централния дисплей (той е чисто черен без никакви надписи по него) и го задържаш. Държейки го даваш на контакт и изчакваш да се покажат стойностите на дисплея. След като се покажат, пак държейки бутона, започваш с бутона "SET" да сменяш показателите.

Колега, по принцип има различни преходници, така че би трябвало просто да намериш от твойта букса към входа на чейнджъра. Другия вариант е да си сложиш ново СиДи, но наистина няма да можеш да сменяш показанията на борд компютъра от него. И въпреки това пак има начин как да се сменят, но само когато колата се дава на контакт. След като я запалиш не можеш да ги сменяш.

Тези със сивата кутия е за един брой, не за 4. Но май вече няма значение. Я вижте нашия приятел от ebay, явно след многобройни запитвания, каква цена е сложил на свещите - http://cgi.ebay.co.uk/NGK-SPARK-PLUGS-MITSUBISHI-SHOGUN-CARISMA-SET-4-IZFR6B_W0QQitemZ350332819319QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item5191769777 Ха сега, вече няма евтини свещи. Въпроса обаче дали са истински остава.

И аз го разглеждах този сайт, но каква е гаранцията, че тези свещи са такива. А чак пък и никой от форума да не е виждал тези жълти кутии. Много странна работа. Аз вчера почти щях да ги поръчам, но като поразгледах и се замислих - нереално е. Това е огромна разлика от БГ а дори и от другите продавачи в ebay.

Здравейте колеги :mitsu-smiley: , Ровех се из интернет да търся информация за маслата, като цяло и попаднах на интересна статия. Гледах по нашия форум но не намерих подобно нещо така, че ще я постан тук. На мен лично ми хареса. :icon_thumbup: Само преди един хвърлей години автомобилите ни бяха от една порода, гумите - от един завод, бензинът - от едни бензиностанции. Поправяхме ги сами, миехме ги сами, използвахме един вид масло, сменяхме си го сами.. Днес улиците са изпъстрени с всякакви автомобили, поправяме ги в оторизирани сервизи, ходим на автомивки, а за маслото дори и не се замисляме - препоръчват ни го компетентни хора, а ние не се мърсим да го сменяме. Въпросът е дали маслото, което се грижи за двигателя на личния ни автомобил, е най-подходящо? И знаем ли как да го подберем сами? Или поне да разберем дали майсторът е компетентен. Какво представлява моторното масло? Най-съществената роля на маслото е да смазва движещите се части на двигателя, за да се намали вътрешното триене и да се намали консумацията на гориво. Маслото също трябва да защитава двигателя от вътрешна корозия, да предпазва от образуване на утайки и отлагания, да улеснява студеното стартиране, като намали износването на двигателя, и да охлажда движещите се части на двигателя. Качеството на моторното масло зависи от двете му съставни части: базово масло и химически активни добавки (присадки). Базовото масло определя и неговия вид - дали е минерално, синтетично или полусинтетично. Изходната суровина и на двата вида е нефтът, но при синтетичните качеството на базата може да бъде "управлявано" в процеса на получаване, което го прави много по-добро от минералните. Третата основна група базови масла представлява смес от двете в определено съотношение. За съвременните високонатоварени двигатели всички производители на автомобили препоръчват синтетични или полусинтетични моторни масла. Най-важната част на едно масло са присадките, които се явяват "подправката" на базовото масло. Ако то не притежава определени свойства, производителите го подобряват с различни присадки. Понякога допълнителните вещества придават изцяло нови свойства на моторното масло и са важни за работата на агрегата, защото не позволяват образуването на лак и въглеродни отлагания при високи температури, поемат замърсяванията, от тях зависи способността на маслото да намалява триенето на елементите и т. н. На етикета на всяко моторно масло има букви и индекси, които за повечето шофьори, пък и продавачи на масла не означават нищо. Всяка марка притежава характеристики и сертификати, получени по Международните стандартизационни системи, които е полезно да бъдат разчитани от клиентите. Познанията биха позволили на всеки шофьор да подбере сам моторното масло според това какъв е видът на двигателя - бензин или дизел - според сезона и климатичните особености на населеното място - всесезонни, зимни, летни, според натоварването и т. н. Дори тогава, когато откриваме две масла, предназначени за един и същ тип двигател и за един и същ климат, можем да открием огромни разлики в поведението им при експлоатация. За да бъдат моторните масла обективно оценени при условията на приложение и експлоатация, специализирани технически институти са създали класификации, по които клиентите да ориентират избора си. Това са: S.A.E. (САЩ - Сдружение на автомобилните инженери), A.P.I. (Американски институт за петрол), A.C.E.A. (Асоциация на европейските конструктори на автомобили), ССМС (Спецификации на автомобилни производители). Класификацията на S.A.E. оценява моторните масла според поведението им при различни температури и посочва техния вискозитетен клас. Вискозитет най-общо означава течливостта на маслото. Например водата има нисък вискозитет, а медът е високовискозен. Така че ако едно масло е твърде вискозно, то среща трудности при циркулацията и при защитата на механичните части от износване (типичен недостатък при стартиране на двигателя през зимата). Ако пък е твърде течливо, то е склонно да се "изплъзва" бързо и по този начин двигателят остава незащитен. Затова смазочното масло с високо качество не става твърде течливо, когато се нагрява през лятото, а зимно време не се сгъстява много и циркулира в двигателя, като по този начин го защитава дори и през най-лошите зимни сутрини. SAE разделя моторните масла на 11 вискозитетни класа - така наречените едносезонни масла. Шест класа за приложение предимно при ниски температури, означени с буквата W (от англ. winter) и цифра отпред - 0, 5, 10, 15, 20 и 25. Например маслата с означение SAE 0W притежават най-добра течливост и не позволяват на маслото да се втвърди до температура -50 градуса. Например ако живеете в скандинавските страни или Канада, добре е автомобилът ви да е зареден с масло с характеристика 0W. Останалите пет класа по SAE са за приложение при високи околни температури, т.е. летни класове. Те се означават с числата 20, 30, 40, 50, 60 (вж. графиката - б. р.). Така че ако сте любител шофьор и тръгнете на пътешествие в топлите страни, сложете масло SAE 40. Ако държите на универсалното масло - за нормални температурни амплитуди, тогава трябва да си закупите всесезонно. То има по-ниска склонност да променя вискозитета си с промяната на околната температура и смазва еднакво добре и при студ, и при жега. Това е качество, което се изразява с две числа по стандартите на SAE, комбинация от горните два типа вискозитетни класа. Първото, последвано от буквата W за свойствата му през зимата, и второто число, показващо вискозитета при висока температура на двигателя. Например SAE 5W-40, посреща всички нужди на шофьора и в малка степен се влияе при различните околни температури. Класификацията на A.C.E.A. и A.P.I. оценява маслата според способността им за защита срещу износване на двигателя при по-леки или по-тежки условия на приложение. Те са едно и също нещо с тази разлика, че докато A.P.I. класификацията се базира на изискванията за двигателите в САЩ, то класификацията на A.C.E.A. се базира на изискванията за европейските двигатели. Когато решите да си купите масло, задължително погледнете на етикета за какъв двигател е предназначено. Ако има надпис A.C.E.A. А , това означава, че маслото е предназначено за бензинови двигатели, а А.С.Е.А. В - за дизелови. "Е" пък е буквата, която съответства за масла, предназначени за дизелови двигатели, но за тежкотоварни МПС-та. А.С.Е.А. поставят след буквите и цифрите от 1 до 5 - според степента на натоварване на двигателя. Например А.С.Е.А. А5 се използва за много мощни бензинови двигатели. Универсалните масла, подходящи за всякаква употреба и натоварване, са обозначени със символите А2/В2 и А3/В3. На стикерите на всяка туба масло са изброени автомобилните производители, които са одобрили дадената марка след всякакви лабораторни изпитания. Това е отбелязано с абревиатурата ССМС и например VW - за фолксваген, и DC - за даймлер-крайслер. Може би вместо епилог на текста трябва да кажем, че ако загубите две минути за четене на етикети, можете да спечелите доста живот за двигателя на своя автомобил. Кога да доливаме или сменяме маслото? При експлоатацията на автомобила маслото в двигателя постепенно се изразходва - определено количество се изпарява, изгаря - и затова е важно да се проверява нивото му. Препоръчително е да проверявате редовно нивото на моторното масло в картера и да не се изчаква светването на червената лампичка на таблото.Ако при измерване нивото, то е под минимума, а са изминати например по-малко от 4000 километра - разходът на масло е завишен, което не е нормално. Трябва да се долее и задължително да се провери причината за големия разход. Ако маслото е под минимума и сте изминали между 4000-15 000 километра, ситуацията е нормална, така че само долейте. При навъртени между 10 000 и 15 000 километра, маслото трябва да се смени задължително. В противен случай рискувате да съсипете двигателя си. Невинаги обаче смяната на маслото трябва да се извършва след познатите 10 000-15 000 км. Защото при трудни условия на шофиране (дълги задръствания, чести пътувания при пълен товар и често спиране и потегляне) моторното масло е подложено на силно напрежение и в такива случаи срокът му за смяна трябва да бъде съкратен. Често шофьорите решават да сменят маслото си, когато цветът му стане много тъмен. В повечето случаи са прави, но невинаги тъмният цвят е белег за остаряло масло, просто защото то има функциите да прочиства частите на двигателя. Тогава трябва да погледнете на стикера, поставен от монтьорите при последната смяна на маслото, на какви километри е подменяно и според ситуацията да прецените. Ако доливаме масло с различен вискозитетен показател, например като се долее SAE 10W30, а в резервоара има SAE 15W40, това не води до никакви последствия. Просто ще получим масло с междинни показатели. Дори и марките на двете да са различни, това също не е от значение. Не е препоръчително обаче да се смесват минерални със синтетични моторни масла, защото двата вида имат много различни характеристики. Резултатът ще бъде по-близък до маслото,чието количество е по-голямо. Не е препоръчително да смесваме и масла, предназначени за два различни типа двигатели - бензинови и дизелови. Без да пропускаме антифриза като основна част в поддръжката на двигателя, трябва да се отбележи, че е полезно да зареждате автомобила си с антифриз не само през зимата, а и през лятото, защото той повишава и точката на кипене на смесите и по този начин предотвратява възникването на проблеми, свързани с прегряване. А и смазва водната помпа. * Материалът е консултиран с инж. Георги Иванов - "OMV-масла" Минерални или синтетични? Синтетика Въпреки името си, повечето синтетично добивани масла (Mobil 1, Castrol Formula и т.н.) се добиват от минерални такива - те са предимно Polyalphaolifin-и (ПАО) , а те идват от най-чистата част от разлагането на минералното масло - газта. ПАО маслата се смесват с обикновените минерални масла, което означава, че може да се добави синтетично към минерално, или минерално към синтетично без да се предизвика повреда в двигателя. Най-стабилни са полиол-естер(не полиестер). Като казвам стабилни, имам впредвид най-малко вероятно да реагират зле с другите съставки. Синтетичните масла не съдържат реактивни въглеродни атоми в реакцията си. Реактивния въглероден атом има свойство се свързва с кислороден и да създава киселина. Както знаем, това е лошо за маслото. Мислете за синтетичните масла като за изкуствено получени масла. Те са разработени да вършат възложената им задача, без недостатъците които имат минералните. Пълна-Синтетика Напълно синтетичните масла (Поли-алкилен-глюкол) са вид използват изключително в индустриалния сектор в скоростни кутии с високо натоварване. Те се създават в специални лаборатории в които се разграждат молекулите съставящи различни субстанции като зеленчуци и животинска мас, и след това се рекомбинират с индивидуални атоми като се създават нови синтетични молекули. Това ползволява на химиците прецизно да контролират молекулите при изграждането им. Нитро наистина ! Но поли-глюколите не се смесват с нормалните минерални масла. Измиващи масла Това са специални сложни химични съединения, които са много тънки(редки). Те почти имат свойството да запушват водата както докато е студена, така и докато е топла. Обикновето те са 0W/20 масла. Никога не карайте двигателя с такива масла, няма да издържи. Тяхната цел е изчистването на цялата "смрад" която се е напластила в двигателя. Забележете, че Mobil1 0W40 е добре, защото '40' означава, че е достатъчно гъсто при работна температура. За да ги използвате, източете двигателя от цялото масло, но оставете филтъра. След това го напълнете с измиващо масло и го пуснете на свободен ход за около 20 минути. Накрая източете всичко и гледайте какво изтича от пробката Сменете масления филтър, напълнете с добра синтетика и готово. Имате чист двигател! Разбира се, има значение състоянието на двигателя преди използването на измиващи масла. В стария двигател е добре да не премахвате наслояванията, тъй като някои от тях запълват сегментите и предпазват от течове. Използване на дизелово гориво за измиване Въпроса възниква относто измиването на бензиновия двигател с дизелови масла. Идеята е, че в следствие високата почистваща способност на съставките в дизеловото гориво, то може да се използва за измиване на не-дизелови двигатели. В следствие на специфичните си качества можете да използвате дизелови масла в стари двигатели за изчистване, но по добре да използвате не толкова силно активни масла за да не се престараете с прочистването и да загубите компресия. Общо казано SAE15W/40 масло за дизелов двигател би свършило работа за около 500 километра. Кратко ръководство за различните класове масла 1. Пълна синтетика: 0W-30, 0W-40, 5W-40 Намалява разхода на гориво. Увеличава производителността и мощността. Осигурява добра износоустойчивост и предпазва от отлагания. Осигурява добър старт при студено и добра циркулация при отрицателни температури. Стига бързо до движещите се части на двигателя 2. Полу-синтетика: 5W-30, 10W-40, 15W-40 По-добре защита. Добра защита през първите 10 минути след запалването. Грубо 3 пъти по-добра износоустойчивост. Увеличено време за смяна на маслото - не се налага да го сменята прекалено често. 3. Минерални: 10W-40, 15W-40 Основна защита за различни двигатели. Маслото трябва да се сменя много често.

София.

Поразгледах снимките, които сте качили на оригиналните свещи и стигнах до извода, че тези в ebay (жълтата кутя) май просто не са иридиеви. На тези снимки качени във форума и други такива на иридиевите NGK под натписа NGK на самата свещ има инициали IR, а на тези от жълтата кутия (намерих снимка на кутииката и до нея свеща) има само едно R. Най вероятно това I да е iridium. А и тук да попитам каква е разликата ако караш с иридиеви свещи и обикновени NGK, освен че иридиевите издържат повече (100 000 км.).

Писах му на продавача и се уточнихме, че е за комплект от 4 броя. Ето я офертата: http://cgi.ebay.co.uk/NGK-SPARK-PLUGS-VOLVO-S40-V40-1-8-SHOGUN-IZFR6B_W0QQitemZ350307929394QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item518ffacd32 И на мен ми е странна тази работа за това и пускам тук. В БГ питах къде ли не, но по малко от 30 лв. на брой не съм срещал.