Andy Van Der Drift

Шарнирите на кривите носачи най-вероятно.

На теб нали няма да ти бръмчи? За твое сведение колите без крайно гърне бръмчат поносимо. Даже не включват аларми. Никой не говори за гърмене и трещене, за каквото сигурно си мислиш. Ми аз мога да мина покрай блока ти с мотор в 1 през нощта, да набия 4-5-6- прекъсвача, да гръмна още толкова пъти да излезе 1 педя огън и като отпраша, кво? Ама правя ли го - НЕ :icon_rock: На мен пък ми харесва агресивния (спортен) звук придружен от няколко мини пукотевици при връщане на предавка.

Продадени.

Нещо такова мисля как да се направи: Заглушителят да се преправи да завършва с два накрайника, като на единият да има байпас за директно излизане на газовете през втория накрайник. Пак така отваряне на етапи. В ютюб излизат много клипове с electric exhaust cutout или wirelles remote exhaust system. Тук има една дама с FTO. Хиляди го правят. Значи хиляди сме любителите на хубавия звук, т.е. на щуротиите :rolleyes:

Шумът от свободно навлизащите отвън емоции при местещият се в пространството галант ми омръзна. Искам да разбера с каква сума пари приблизително ще трябва да се разделя, при положение че искам по-шумен ауспух. Хрумва ми само един "читав" вариант. От гърнето излизат два накрайника. На единият се слага електрически задвижвана клапа с копче вътре в автомобила. Около двата накрайника се слага голям овал хромирано железо с форма да изпълни почти докрай фабрично изрязания отвор в бронята за накрайник на ауспуха. Погледнато отгоре, отстрани и отдалеч колата ще изглежда все едно има един голям кюнец. Но вътре ще се крият двата накрайника. Идеята е от единия накрайник да изкарва газовете през серийния заглушител, а от съседния (с клапата) да не излизат газове. Когато се цъкне копченцето клапата се отваря и газовете трябва да преминават (почти) незаглушени. Когато пътувам сам предпочитам акцентът по отношение шумотевицата в купето да е върху бученето от излизащите изгорели газове. Това би убило други дразнещи ме шумове, а и ми харесва да "бръмчи" когато пожелая разбира се. Не да задейства алармите по всяко време при преминаване покрай спрели автомобили. Само на дълъг път ако не пречи на никого. Тук може да обсъдим как да се направи заобикалянето на заглушителя и пак да има някакъв заглушител, но с по-едра "цедка" за да се чува. На някои "яки" коли е направено точно така - RS6, ферари италия и сигурно и други. На RS6 кюнците са по 10 санта диаметър тип овал, но вътре има две накрайничета с нормален диаметър. На "Italia"-та ауспусите са три броя. Производителят не е забравил четвъртия ауспух (нали е с 8 цил.). В режим трак, или де да знам кой беше, почва да бучи и от третия. Иначе от два, с които минава като по тарлъци из града. Нали серийните коли с бутони за различни режими са на подобен принцип - бутонът спорт активира по-агресивна настройка на двигателя (по-рязко поемане на газта, повече шум от генерацията, по-твърд волан, по-твърдо окачване, кутията сменя за по-малко милисекунди и т.п.). Ако имах вр мотор и пари, това го правех на секундата. В режим спорт тръгва другата програма на ЕКУ-то с 360 коня, а в нормал - 280 и тихата генерация. Мечтите са без пари. Интересува ме коя тръба къде трябва да се резне и въобще как би могло да стане.

Днес пак направих проучване сред още няколко приятели шофьори. Едни казват задължително влизане с ляв мигач, други без. Увереността и при двете групи беше много голяма с категорично отхвърляне на другата теза. Съгласен съм и с едните, и с другите. Ето какво имам предвид. І. В малко кръгово с по една лента няма смисъл от влизане с ляв мигач когато - ще излизаш от първия изход, тоест когато завиваш надясно (първи изход) - ще хванеш втория изход, който ти се пада направо. Влизането с ляв мигач би значело завой наляво, а посоката на колата говорим че ще е надясно или направо. При нашето кръгово има знак Г12 от всяка страна (за приближаване на кръстовище с кръгово движение) плюс знак пресичане на път с предимство. Вътре в кръговото върху самото островче има 4 знака движение по път с предимство за идващите от 4-те посоки. Фактически като се врътваш в кръга, по някое време виждаш знака че си с предимство. Е, верно, знакът е от лявата ти страна :rolleyes: , но вАжи. Значи важи правилото за предимство когато си навлязъл в кръговото. ІІ. В нормално големите кръгови и огромните като диаметър с две и повече ленти за движение, цъка левия мигач, за да покаже на останалите водачи докога човекът ще се върти в колелото. Включва десен мигач секунди преди да излезе от съответния изход. При престрояване в съседна лента пак със съответния пътепоказател. И тук също няма смисъл от ляв мигач ако ще се завива веднага надясно по първия изход. Но трябва да си в дясната лента де. Щеше да е добре в кръгово, като особен вид кръстовище (с формата на кръг), да важи само едно единствено правило - предимство да има вече навлезлият. Но през последните години масово се построиха такива кръстовища в различни градове на различни места. Трафикът от едната посока е много по-интензивен и сложили път с предимство на този път... Да беше на две нива с надлез - супер, но пък е много скъпо да се построи. Така нямаше да има объркване и катастрофите щяха да са много по-малко. Транзитно преминаващите създават най-много напрежение, защото не са запознати коя лента за къде е. Не им се сърдете. Видите ли кола с друга регистрация на кръгово или каквото и да е кръстовище във вашето населено място, по-добре дайте път. Ако няма да давате - внимавайте много. Внезапна смяна на посоката е много вероятна. В чужбина като видеха коли с жълтите номера (за износ дето ние ги купуваме пък те ги изхвърлили вече), винаги ни пускат, ама винаги! А на кръговите водачът правеше почетни обиколки докато се съберем отново :D

Возя колега към центъра и стигаме единственото ни кръгово в града. То е много компактно. Диаметърът на островчето тип задигната цветна градинка с бордюри е към 8 метра. ТИРовете едвам минават. Даже го преправиха малко заради тях, защото с ремаркетата си изваждаха бордюри още преди да е стегнал бетона. Има само една лента за движение в кръга. Маркировки няма нито в него, нито преди него. Бързам да кажа нещо много важно и определящо правилата в точно това кръгово - не съм обърнал внимание от коя страна какъв знак има. Верно, минавал съм 500 пъти от там, но не съм обърнал внимание. Убедил съм се кои правила трябва да съблюдавам на практика, за да не се сбуторясам с черен жип или натоварен самосвал. Оказа се че и други шофьори не знаят какви са знаците там в момента и също като ен всеки ден го минават, ха-ха. Преди месеци имаше знак "път с предимство" на всеки вход. Общо имаше 4 такива знака за всички идващи МПС-та от всичките 4 страни, а самите знаци се намираха на не повече от 2 м един от друг под ъгъл 90 градуса. Когато за първи път видях, че този знак го има от всички възможни посоки, си казах "олеле майко". Може и аз да съм тъп и да не разбирам как е трябвало да стане движението. Към днешна дата, уви, не знам къде какъв знак има преди кръговото. Мисля за нагледно да снимам гледната точка от всичките посоки с прилежащите знаци. Та возя аз този мърморещ и правещ непрекъснати забележки колега (това му бе последното возене, но той още не знае :shades: ) и пред нас от лявата страна мина учебен Голф 4. Той навлезе преди мен и аз го пропуснах. Разбира се последва забележка от колегата - глей го тоя, уж е учебен а не даде ляв мигач. На тази му реплика аз отговорих: та той си продължи направо, за какво му е левия мигач? Тук последва лекция какво пише в ЗДвП - при влизане в кръгово се включва ляв пътепоказател. Отговорих: Да пише каквото ще, тук е тясно и всичко е малко, така че: - първо, въобще няма да видя дали е дал или не ляв мигач; той така или иначе ще премине през кръговото, не може да го прелети; - второ - има само една лента в кръговото и трето - да, правилно беше да излезе от кръговото с десен мигач, нищо че дефакто си кара направо. Ама трябвало първо ляв щото влиза в кръговото. Добре бе човек, ляв, окей, ама ако беше включил ляв ти щеше ли да си помислиш, че той ще завие наляво (левия завой идва на 4-5 метра от входа на кръговото и се пада точно пред мен). Каза: да, щях, ама няма нищо. Трябваше да влезе с ляв мигач. 5 пъти. Ще ви кажа как карат там - никой не казва накъде ще завива, т.е. никой не дава мигач. Седял съм половин час и само една-две коли от 100 мигат за нанякъде си. Може да е бил ляв пък да е продължил направо или завил надясно, няма нищо, брои се че е сред мигащите. Някои и толкова не мигат. Добре че се познаваме и знаем кой накъде ще кара :tooth: Шегичка. Минаващите по пътя Враца-Плевен карат като по път с предимство. А от пътя Червен Бряг - Оряхово изчакват. 90% карат по правилото който е навлязъл в кръговото, минава с предимство. Другите 10% като по път с предимство. Ко има някой нахален, минава пръв. Досега стана една лека катастрофа за близо 1 г. Та, когато няма никакви знаци или най-много има Г12 (за навлизане в кръгово кръстовище), тогава, изхождайки от приравняването на кръговото с обикновено кръстовище, би следвало да действат правилата за дясностоящото МПС. Преди много години май не беше така. Мисля че тогава правилото беше който е навлязъл е с предимство. По правилата в момента може да си стигнал до половината на кръговото, дойде ли някой отдясно и тепърва влизащ в кръгово, трябва да спреш и до го пуснеш да премине първо той и тогава да продължиш. Това за мен малко обезсмисля кръговото. Откъде да знам МПС зад мен дали ще успее да спре ако от дясно ми дойде черен жип с 80 км/ч... Ако има знак с предимство, значи за тези от ляво и дясно има знак "пресичане на път с предимство". Това принципно, иначе не е много препоръчително да лежиш на това рамо, щото другият може и да не е видял знака. Както аз например не съм бил наблюдателен. Нарочно не съм проверил кой член от ЗДвП казва в кръгово кръстовище да се влиза задължително с ляв пътепоказател и дали изобщо някъде го пише. В това кръгово аз поне не виждам никакъв смисъл, освен ако ще завивам наляво. Друго кръгово. В кръговото за влизане в Плевен в посока от София когато ще карам покрай канала съм се преустроил в дясната лента. Навлизам БЕЗ мигач и вече като потегля пускам десния миготевич. Респективно когато идвам от центъра и ще хващам пътя към София, заставам в дясната лента, изчаквам навлезлите в кръговото, навлизам в кръговото без мигач, подминавам вече първия изход (за гарата, КАТ и т.н.), пускам десен мигач и излизам. Така минават и пътуващите за Сторгозия - с десен. Аз просто пропускам този изход и също с десен хващам за Ясен, Д. Дъбник и София. Един приятел определи този начин преминаване като "глупости" и че можело от лявата лента да изляза. Може, ма е рисково и не го правя. Къде бъркам по дяволите, какви са правилата за движение в кръгово ясно и кратко казано и трябва ли да се подава ляв мигач при влизане в кръгово? Моята логика и така карам винаги по кръговите е следната - автомобилите да се движат като зъбците на двойка зъбни колела - да преминават при наличие на достатъчно място от идващите МПС и давам предимство на вече навлезлите. Излизам с десен винаги.

Пропусна Lucas - "господарят на мрака" или "принцът на тъмнината" :D Наистина няма смисъл да се сложи 500 коня двигател в галант. Двигателят ще тръгне, но скоростната кутия, диференциала и раздатката ще получат силни контракции. Много скоро двигателят ще се катапултира, а купето няма да се помръдне. Мани това. Не знам как и какво са пресмятали от мицубиши, но скоростните им кутии са слаба точка в цялостната конструкция. Включително раздатъчната кутия. То и на задния диференциал не са му много ресурсите, но други възли преди него се разпадат и той няма кога да се счупи от тях. Спирачната с-ма също издиша. Антикорозионната обработка е претупана. Като КОЛА е много добър пакет за парите си на пазара към момента. Нека не му приписване качества, които той е позагубил с годините и да го определяме за машината на века. Утре някой ще ни прочете, ще вземе такава кола и ще ни споменава... Съвършената машина все още не е измислена. Пак ще кажа, че разходът зависи от стила на шофиране. Дали е 2.0 или 2.5, даваш ли му газ - ще гори. Така са бензиновите двигатели, с уговорката че при по-новите разработки (с директно впръскване, променливи фази на газоразпределение и т.н.) нещата са по-добре от гл. т. на представяне : жажда. Когато купих моя галант 2.5 разходът на дълго беше 9,5-10, а градско от 16-20 до към 30. Моделът е с 5-степенна кутия, което за времето е било напълно окей. Предавателните числа са добре подбрани. Сега, ако в днешно време можеше да се куплира с модерна роботизирана кутия с два съединителя и 7-8 предавки, този 2.5 щеше да върви като луд в сравнение със сега. Не като сега на първа 60, втора към 110, трета 155, а до сто да наглобе 3 предавки примерно за хилядни. Искам да кажа, че ако ще се дава газ с цел доускорение, то това трябва да стане на подходящата/оптималната предавка. Не става да си със 100 на пета и да тръгнеш с пълна газ да изпреварваш ТИР. Правилното е 4-тия зъб и газ. А от 80 трета е много подходяща, тъй като максимално "прави" 150+ км/ч. Един дизелджия докато пътувахме с галанта с точно 100 изведнъж ми каза - Ама не моЕш да му ръгнеш трета сега? Викам бреей - подритнах газта до малко над 4500 оборота, включих трета за под 0,5 сек, предницата се повдигна и звукът се промени. И М5, и RS6, и 991 турбо S да го включиш на 7-ма или 8-ма ръчно от 100 км, колкото и да мачкаш тая газ, ускорението ще е вяло, а разходът в космоса. Щом тези машини се тормозят, какво остава за галант с неговите крехки 223 нютона и 163 кончета по не знам вече кой стандарт...

Няколко безумни предложения с ниска вероятност за осъществяване ще направя. Приемам бартер за 4 еднакви хубави зимни гуми минимум 2013-та година 205/55 16 цола или 225/50 16 цола. Става и бартер за крило от VR4 с вградения стоп, или за задна авансова броня без сцепвания, залепвания и кит по нея. Свалям и цената на 300. Комплектът става за цяла зима каране всеки ден със сигурност. С моето каране щях да ги ползвам още 3 зими. Напомням че на фона на теглото на джанта борбет 17 с гума 205/50 и джанта алует с гума 225/45 16 тези са много по-леки и дори жена може да си я вдигне и смени. Джантите са стар модел, да, не правят галанта по-красив - да, но са много здрави. При удар в трап по-вероятното е да се съсипе гумата и да откъсне нещо по окачването, отколкото да кривне такава джанта. Ако трябва образно да сравня здравината на борбета и на тези, сравнението би било все едно бучка кашкавал се среща с паве със 100 км/ч.

Навън при скорост 90-110 дават 7,2-7,6 бензин. Градско както знаеш много зависи, но ги слагам 13-14. Зимата повече когато е на къси дистанции. Аз съм стигал до 18-20. Нямат демпферен маховик галантите. Маховикът е монолитно желязо, което ако не изпуснеш феродовия диск да го застърже с метала си, е вечно. Дори да се надере, сваляш, шлайф и обратно. Няма никакви екошитни, освен EGR и катализатор/и с 2 или 4 кислородни датчика. Няма вариатори на разпр. валове с по над 400 лв/бройка... С едно изречение кола от старото доказало се поколение, без излишни сложнотии и скъпи възли. Само с ръчка върви бензиновият с работен обем 2 литра. Има типтроник и при него, но съм виждал само един на обява. Типроникът се слага от 1999 г ако не се лъжа. С 4 степени е. Преди него автоматът също е с 4 степени. Най-слабата точка е торк конвертора. Предавателните числа са дълги. На първа с пълна газ сменя на 70 км/ч, втора е от 70 до 130 някъде, третата стига до 190 и на четвърта тъпче до 200 и нещо. Принципно е здрав. Побира 7-8 литра масло. Смяната му с гарнитурите и филтрите е не по-малко от 650 лева. Тук не съм сигурен, защото моят е ръчкотроник. Разходът с типтроника и с ръчката не се различава кой знае колко. Принципно с автомата ще е повече поради по-големите загуби на мощност при автомата. Все пак градско се движи плавно ще харчи колкото ръчната кутия, ако не и надолу. Нали само пускаш спирачката и колата тръгва полека и плавно. След това разходът се определя от педала за газ и зависи от начина на каране и по-малко от кутията. На дълъг път пък типтроникът държи по-ниски обороти. Така че на равно с константна скорост не харчи повече от ръчката. Поддръжката ... не знам кое те интересува точно. Двигателното масло е 5/40 или 10/40. Аз карам с първото, пълна синтетика. Давам по над 100 лева за 5 литра и маслен филтър през 1 година, т.е. веднъж купувам 4 л и втория път 5 л. Така ми остава към 1 л за доливане. Остават ми едни 500 мл прясно масло, които използвам за веригата на моторната резачка. Въздушният е около 20-25; горивният 30; на купето пак 25-30 лева. Ръчната кутия събира 2,250 мл масло. Аз съм купил 2 л и 250 мл добавка на не помня кой фирма. Май някакъв кастрол ... 2.5 има два пистови ремъка и ангренажен. За ангренажния ремък плюс двете му ролки приготви 250-300 лева. Свещите на 2.5 са по-скъпи - около 25-35 лева за една. Сменят се на 90 хил. км., но във форума има и коли по на повече с едни свещи. Ако сменяш свещи е хубаво да вземеш и шестте им уплътнения. Те са по 10 лева (10х6=60лв). Ако не са сменяни гарнитурите на капаците на клапаните, от там задължително ще се стича масло. Аз ги смених заедно със свещите, защото за задния ред цилиндри се сваля смукателя, а това това вдига цената по смяната на гарнитурите по-късно. Водна помпа около 100; хидравличия обтегач е към 170-180. Кормилни накрайници - 90-100 лева за четирите. Амортисьор 100 лева/бр., пружини може да се наложи да сменяш отзад. Прав носач - 100, крив - 100-170, U-образния - също около 100. Останалото - винетка, ГО, ГТП и данък е като на другите коли. А, комплект накладки ти е 50-60 лева (за две предни или две задни колелета). Запалителната с-ма при 2.5 е с една бобина. Монтирана е в делкото. Щом е делко знаеш има капачка и палец, плюс кабели. 80% от изброеното не съм го сменял, а имам колата над 8 години. Сега с ангрежния комплект мисля да взимам и водна помпа, термостат и хидр. обтегач че досега не съм ги пипал.

И аз съм изчел много по темата и то в руските форуми. Спленът се е наложил като евтин материал преди доста години. Тогава не е имало такова разнообразие от материали и малкото налични са били много скъпи. За съжаление Сплен е топлоизолатор със слабо изразени звукоизолационни свойства. Само някои го слагат нарочно с цел топлоизоцалия, тъй като в северната част на Русия си е хладно ... меко казано. Такива хора искат купето да се затопля по-лесно и топлината да се задържи по-дълго време. Ние този проблем не го гледаме. Другите го слагат от заблуда и незнание. От заблуда, защото сложилите го твърдят за наличие на ефект от него. На практика ефектът е дошъл от виброизолатора. Само с виброизолация може да се намали шума, но само по неравни участъци. Аз така и не разбрах кой шумопоглъщащ материал се препоръчва в крайна сметка. Първо бях се спрял на Акцент, но един руснак беше направил галанта си с Акцент и беше писал, че е свойствата му в интернет са силно надценени и категорично не бил доволен. За шумоизоратор върху акцента не помня какво беше залепил. Със сигурност не беше сплен. Първо беше направил вратите - слаб ефект, едвам-едвам се забелязвало. След това беше направил пода от седалките до задната седалка и беше написал, че шумът от предната част на пода към моторния щит станал толкова осезаем, че все едно галанта изобщо няма под. Един вид понижаваш с малко един шум и не става по-добре, тъй като изпъква друг. Този друг дори не е задължително да си знаел, че съществува, но почваш да разбираш за него. Например в момента не чувам нищо от задните гуми, но ако се заема с щита, вратите и под седалките, със сигурност ще изпъкне. Много по-напред в темата съм писал за изолация на покрива и как нямало да има ефект. Истината е, че не знам дали ще има ефект. Казват че аеродинамичните шумове се понижават с правене на покрива. В галант има достатъчно аеродинамични шумове, като в оригинален вид най-фрапиращи са от вратите и огледалата. Все едно шуми през стъклата на предните врати и дори през предното стъкло. Обтичащият огледалата въздух се чува по равен асфалт. Специално проверих колко са дебели стъклата на пежо 308, което е два пъти по-тихо от галант и знаете ли какво установих? Еднакво са дебели. А не се чува аеродинамичен шум през тях. Обстановката в 308 е много по-спокойна и това не е резултат на "дограмата". Освен това фабрично галантите около централната конзола в зоната под таблото и между краката на шофьора и пътуващия до него нямат нищо. Други коли си имат кори, които "пакетират" таблото. Не може да се наведеш в областта на краката на спътника отпред и да виждаш чарколя наляво, надясно и нагоре. Просто има преграда. Това не е всичко. От лявата страна пред шофьорската врата има няколко километра кабели, от които никаква изолация не може да се пристъпи. Ходих в сервиза на Авител преди 3 седмици. Записващият клиентите каза, че единствено за пода е пробвал Дайнапад - парче материал от три слоя с дебелина 10 мм. То е без лепило и е предназначено за областта от над педалите докъдето може да го сложиш, през централната конзола (всички пластмаси се демонтират преди това) и стига до пасажерското място. 1,30 м на 88 см е грубо като размер и струва скромните 300 лева. Каза че го е слагал не хонда ЦРВ. Когато тръгнал да я продава решил да си вземе тези триста лева и го махнал. Карал хондата около седмица и каза, че все едно кара друго ЦРВ (много шумно). Под дайнапада е имало виброизолация, но не попитах каква. То е ясно че с М1 или М2 е слаба ракия. Там е за бомб, който пък е силно непластичен и трябва да се загрява с пистолет за топъл ветар. За себе си съм решил да направя предните врати като хората. На външната стена стп голд над и под напречната защитна греда. На вътрешната по-пластичният М2 плътно и върху него нойс изолатор 8. Последно на обшивката (кората) ще сложа бипласт премиум и бипласт. Имам по малко от тези два материала 10 мм дебели. Те служат срещу руските "скряпить и грямить". Демек скърца и пука. Като дунапрен се свиват до нулата и при отпускане се връщат в първоначалната си форма. Така пълнят пространството между два детайла, които не бива да се докосват (да няма скряпить и грямить от съприкосновението на метал с пластмаса или пластмаса с пластмаса). От отвора, от който излиза и слиза стъклото, навлиза аеродинамичен шум. Би трябвало с нойс изолатора и бипласта да се понамали доста. Не лепете виброизолация върху обшивката. Не стига че парчетата кръпки са много грозни, ами и нищо не правят. Особено пък при галант, чиито кори не скърцат принципно. На мен ми "скрипи" горната част на часовника - скръц, скръц... когато почне да се кълчи купето. Дясната духалка (пред пасажера) също жужи по грапав асфалт. От време на време нещо като щурец зад централните духалки се обажда. Сигурно ще почне и това сега като стане още по-студено

Същите са накладките на вр4 с тези на двубуталните апарати, тъй като и апаратите са еднакви. За по-голямо спирачно закъснение са важни следните основни неща: по-голям диск, по-голяма площ на накладките, по-голямо налягане в спирачната система, гуми с голямо сцепление. Накладките на двубуталните апарати са по-дълги, т.е. имат по-голяма площ и затискат диска с по-голямо триене. Разликата е 10-12 мм на дължина или поне много близо до тези числа. Налягането в системите не знам какво е, както и дали има разлика. Ако на 1-буталните е 50 атмосфери, а при 2-буталните 40, тогава с 1-буталните ще спира по-яко. Накладките не са много по-малки че да се "изложат" при 10 атм отгоре. По-големият на диаметър и по-дебел диск поема по-бавно температурата от триенето, издържа на висока температура и я отдава по-добре. Чугунените, а и стоманените, дискове губят способността си да спират колата при покачване на температурата. При керамичните е обратното - горещи спират още повече. От голямо значение са накладките също така и по-точно дали са "ежедневки" или спортни. Спортните искат температура за да дадат всичко от себе си, докато ежедневките губят свойствата си. Първо са огън, но след няколко екстремни натоварвания се стига до фадинг - подмазват и трябва да спираме все по-рано и по-рано. Това го знам от предни накладки на пистов мотоциклет. Бяха някакви японски и като загреят, задното колело почваше да се вдига. Защо не слагат само спортни тогава? Защото спортните спират по-слабо първоначално, а това е решаващо за спасяване на пешеходец или влизане в бронята на мпс-то отпред. Няколко мощни спирания са напълно по силите на фабричните компоненти. Принципно за да издържат дисковете трябва да се сложи максимално голям като диаметър диск (колкото ти позволява джантата) и по възможност по-дебел. Дисковете при нашите коли не издържат на голямо натоварване и затова не е добра идея да им сложиш 2-бутални апарати. Така им скъсяваш живота още повече. Отделно 2-буталните апарати са тежки и от тръскането често си разбиват леглата в болт-водачите и почва голямото тракане. Според мен такъв ъпгрейд не си заслужава.

Ако не са XL, run flat или с усилен борд, категорично ще усетиш чувствително подобрение в посока по-малко шум при търкалянето и по-меко поемане на неравностите. Разглеждах тези гуми. Не мога да си позволя 4 нови, но мисля да купя две за отпред от този модел, само че 205/55 16. Пролетта преминах от 215/45 17 на 205/50 17 летни. Изчезна воденето по коловози и усетих горните споменати работи. Определено не е като 15-ката, но разлика ще има в + . Нови са все пак. Дънлоп правят много добри гуми. Имах спорт 01 (летни), обаче дясна предна се изтри. Направо излиня и почна да спада. Толкова се беше изтрила, че фитилът падаше. Олях се с въртенето, а и я давах на един-двама агенти...

Колеги, обявявам за продажба 4 джанти със зимни гуми за мицубиши галант. Причината е, че не стават за моята кола поради по-големите предни дискове. Е, стават на задния мост само. Джантите са стар модел, японски са, с 5 наклонени спици. Ширината им е 6J, т.е. може да "носят" гуми 185-205 като ширина. Всичко пасва на галант без никакви втулки - 67.1 централен, 4х114.3 междуболтово, ЕТ46. Към тях давам 16-те гайки. Не са кривени, изправяни, заварявани, лепени и подлепвани. Абсолютно прави са и са балансирани. Доколкото мога да преценя по усет са приблизително 2 пъти по-леки от летните ми 17 цола борбетки. Гумите са 2х2 с еднакъв DOT, като по-старите са 08/12 а другите 39/12. През изминалия зимен сезон 2014-2015 г бях с тях (една зима). Не съм закъсвал и не съм ги карал да превъртат никъде. Какво мога да кажа за този модел гуми? Сравнявайки с тези в момента - континентал еко спорт контакт 5 с дот 2014 г. 205/50 17 цола, колата с 15-ките возеше много по-меко и вътре е двойно по-тихо с по-малкия размер. Аз съм много доволен. При никаква скорост не съм имал вибрация в купето или във волана. Това до 160 и на сухо разбира се. За по-нагоре не гарантирам. Този модел има по-нов - алпин 5 от миналата есен, но още се предлага из магазините и цената на модела 4 е почти същата. За шума си спомням че беше 68db. Едната двойка (всичките са мишлен алпин 4 и са напълно еднакви) е с грайфер малко над 5 мм, а другата малко под 5 мм. Гумите не са пукани и нямат лепенки и фитили; нямат криви места, балони, жаби, щъркели и прочие. Една от тях (задна лява) има тясна цепка от вътрешния си край по външния плат с дължина около 4 см. Според мен при нормална употреба това няма да мръдне поне една година. Има дребни драскотини по лака на едната джанта и нормални следи от употреба по ръбчетата. Цената е 320 лева. [/img] [/img] [/img] [/img] http://www.img-share.eu/f/images/108/DSC00785sI71YOu.jpg Ако някой от София има интерес, в събота ще пътувам натам. Спестява 20 лева куриерски :icon_bye:

Според мен не са единствените изкривяващи истината при вредните газове. Фауве са трън в очите на американските производители отдавна. Взимат им част от пая. Ако погледнем реално двигателите на американските автомобили по 5-6 литра обем и с разход 20-30-40 на сто, кой ли замърсява повече... Също така много се лъже и за разхода на гориво. На практика масово се дава постигнатият най-нисък разход при някакъв тест, а реално човек трябва да си добави +20-30% над обявения и вече ще е близо до истината. Това плюс занижените изкуствено вредни емисии е нелоялна конкуренция и следва да бъде сурово наказана. За мен допусналите това хора от ръководството на концерна VW ауди груп са мислели другите за глупави. Факт е, че хората не са глупави. Нереално и наивно тъпо е да мислиш че това може да се скрие.

Мхм, но важи само за фейслифта, демек от 2001 г. включително до 2003 г. Средата на 1999 до не знам си кой месец 2000 г. са междинен фейслифт - изглеждат като фейслифт, но са със стария протокол, интерфейс или там каквото е. Промените в електрониката, четирите кислородни датчика и двата катализатора не се виждат така или иначе. Видимо само формата на волана издава нещата и то ако е фабричен. Колата на Сашо е с OBD II. Още при поръчването на компонентите би трябвало да са му дали компютър на ГИ-то, който поддържа този протокол. Само след като се свържат компа на колата и компа на газовата инсталация, тези умни кутийки вече могат да си "говорят" и да се "разбират" за това какво ще се променя, дали и с колко. Аз бих изтрил грешката, включвам на бенц и се возя. Сега, сложил съм газ и дай да праЯ адската икономия... Щом не свети значи газовата се сърди и бегам в сервиза дето са ми я монтирали. Ако светне обаче и на бенц, тогава правя самодиагностика и разчитам кода за грешка. Чак след това се оплаквам във форума и диря акъл кво да правя.

Вчера спечелих етап от надпреварата между моето изолиране и общата минерализация на купето. На дясна предна врата на външната ламарина положих Алубанд над и под двете защитни греди. Залепих ги хоризонтално в два слоя. По средата още една лента 10 см ширина за някаква доза подсилване, така че някъде стана в три слоя. Близо 4 метра съм използвал като в тях включвам и няколко затваряния на малки отвори на вътрешната част на вратата. Големият разположен отдолу отвор в задната част (най-големият отвор) го затворих с един лист стп м2. Малко го оформих с ножица да заприлича на нещо. Върху цялата вътрешна ламарина изрязах и залепих една мембрана 3 мм. Прилича на вътрешна гума, но е двуслойно, отдолу с лепилен слой и откъм кората видимата й част представлява черен нетъкан плат с мънички дупчици. Нещо подобно гледам използват за финална изолация върху пода след като са приключили с изолацията (виброизолация, върху нея някакъв материал и накрая от "това"). Ще опитам да илюстрирам как изглежда: http://130.com.ua/published/publicdata/AUTO/attachments/SC/products_pictures/Noise-isolation-StP-Noise-Block-2.jpg Допускам че се види. Моето е същото, но не е 2, а 3 мм и отдолу пак е черно на цвят. Двама приятели ме видяха какво правя и бяха единодушни - излишно, глупости и т.н. Тъкмо завих и последния винт на кората и случайно дойдоха. Е сега по-тихо ли е, как звучи музиката, станА ли като капсула ... бе подигравки. Един почука по ламарината с кокалчетата, след това обиколи и почука върху лява предна врата, пак се върна при предна дясна, пак я почука, поклати глава и каза - хм, има разлика - от другата страна бие на тенеке, а от тук е глухо и по-плътно. Тръгнах към автогарата и мога да кажа, че шумът от дясната страна при преминаване през кръпките асфалт (които са по груби от основния) не се чуват. Все едно дясното колело ги прескача. Пуснах музика. Местих ухо отляво, отдясно ... и установих, че по-добре свири десния говорител. Малко по-басов е. Нищо не се обажда от дясната врата. За пасажера свалих половин децибел, но за да ми е още по-благодарен, ще вадя седалките да видя какво ме чака в областта надолу и напред към краката и към таблото нагоре докъдето може да се бръкне с ръце. Като приключа с това, най-много и задните бомбета да облепя с нещо и това ще ми е с изолацийката. Бипласт 10 мм не лепих на кората че ме домързя и се изнервих. Имам 1 кв.м. от него. За зад таблото ще заспи, ама не мога да си го сваля...

Преди да разглобя по предните врати реших да проверя откъде прониква най-силен шум от околната среда в движение. Със 120 км/ч децибелите в купето с телефон в ръка бяха 75. Приближих го към шофьорската врата, след това към пасажерската, към тавана и напред към предното стъкло - 75. "Нон со жмоо". След това се наведох в краката на пасажера - 79 децибела! Ниско и напред към педалите, колкото да мога да следя показанията, беше пак 79. В най-общия случай това значи двойно повече шум от там. Точно откъде прониква не съм сигурен. Предполагам предимно от калници и тунела заради технологичните отвори (тръби и кабели). Предложете с какво да обработя калниците. Сгреших че си отворих работа с предните врати. Четейки по форуми за дебелината на японската ламарина, за това как се третират ламарините с виброизолация, за нейната дебелина и тегло, не се подготвих за истинско вибро подсилване. Ламарината е достатъчно дебела. Да, всички с мнение за тънката японска ламарина имат много поздрави от мен. Двете греди за странична защита при удар допълнително придържат ламарината. Пробвах следното. Накарах приятел да сложи длани на ламарината над първата греда и да окаже известен натиск. Колата ми никъде няма кит и смело с почукване и с удряне с юмрук от моя страна отвън по тази ламарина кънтежът е същият както и без приятелската подкрепа. С моите СТП голд, М2 и алубанд се почувствах много тъпо. Не очаквах да е толкова солидна вратата. Аз мислех че е като на някой бус или фиестичка - големи площи и тъничко. С тези материали срещу тази ламарина съм Никой. Все едно с копие да атакувам командоси по време на спец акция. Досега нито ми е дрънчало, нито нещо е пукало и ако това се промени като сглобя, много ще ме е яд. Който иска да постигне нещо за външната ламарина трябва да приготви виброизолация с едни 6 кг/кв.м. Всичко под това е слабо и няма да "работи". Примерно от руските Бомб или МЛ4 екстра. Покрива се около 60% с тях и това е за външната ламарина. Така и така съм разглобил викам ще сложа от алубанда колкото да съм направил нещо. Има и едни парчета с размери 50/25 см немски с тегло 8 кг/кв.м. Мисля че на фирмата Ultimat, като а-то е умлаут, демек Ултимет. Също така всякакви лепенки под формата на вибро изолация върху вътрешната част на обшивката са излишни. Всичко е добре закрепено и залепено, а кабелите са облечени с дунапрен и се виждат само буксите. Иначе площта от вътрешната страна на кората е 52 см височина и 85 см в най-дългата й (горна) част. Това за който обмисля колко материал да си купи. Аз взех за там Бипласт премиум и два малки листа Бипласт. И двете са дунапрен и всичките им вибро-, звуко- и топлоизолиращи свойства, плюс звукопоглъщане, се свеждат единствено до това бидейки залепени между обшивката и заставайки пред вътрешната ламарина на вратата, да отрежат прекия контакт пластмаса-метал. Някой веещ се кабел също. Но в галант няма такива кабели. Ако случайно се веят, те са облечени в дунапрен. Та, разглеждайки колата стигнах до сл. заключение: сериозен вибро материал по ламаринените панели, но не като по форумите да го фолират с 1-2 мм все едно отдолу се пече агне, а парче 40/25 см на външната ламарина над говорителя; още едно в другия край на същата ламарина; след това зад говорителя и накрая един правоъгълник 30/30. Само дебел и тежък материал може да се погълнат ниските нечуваеми за човека вълни около и под 20 херца. Това е водещият до отпадналост, умора и главоболие звук (който не се чува). Или се подгответе сериозно, или нищо не правете. Чакам предложения за материали в най-болната област - педали-предна седалка, респ. от под жабката откъдето може да се бръкне, до предна дясна седалка. Щях да забравя. Оригиналните говорители са цели 15 вата. Ако ще разглобявате обшивките да си подобрявате нещо по колата, то съвет от мен - купете си сериозни говорители. Тези колкото и да са хвалени тук във форума, са базикня.

Четат се мненията ти, Любо. За да го докажа ще пусна линк към състезателни гуми за сняг и лед. Лошата новина е, че не предлагат точно 17 цола, но имат, 14, 15, 16 http://dmack.bg/tires/race-tires/ Скролвате до долу и връщате 15 санта. Ето ги гумите 145/80 с шипове. Знам че шиповете са забранени. Тези гуми искат много тясна джанта. Предполагам 4J. Дали се предлагат такива за нашите не знам. На сняг ще копаят и ще засрамвате жипките, особено ако зад волана седи млада мацка, която си мисли че колкото повече газ дава, толкова по-лесно ще издрапа. Минавате вие с галанта с такива гуми, спирате до нея, намигате й и тръгвате рЕзко махайки и за довиждане и вдигайки пепел. Минувачите ще се усмихват, евентуално присмиват. Ясно за какво и съответно - на кого. С такива гуми на сухо не очаквам никак добро представяне, нито странична устойчивост или пък висока скорост при сух асфалт. Също мисля, че цената няма да ни хареса.

И на спорта на табелите има за 17 цола. На всички спорт едишън и авансе от Германия са сложили 17-ки. Точно моят размер 205/50 17 не съм сигурен дали го имаше. Фабричният 195/60 15 на галант с нормални пружини изглеждат смешно малки. Имаш големи арки, висока кола и някакви гумета се мъжделеят отдолу... Само аз май не разбрах колко е ЕТ-то на тези 17-цолови джанти. Под ЕТ35 7J 205 ще подстрижат веждите отзад с трите торби цимент. Против съм 17 цола за зимата заради гадната возия и многото ледени неравности. Голямо тръскане, скърцане и кукуригане ще пада, но на така поставения въпрос и аз препоръчвам 205/50.

Снегът не е проблем. Колко сняг е изринала моята броня ... Проблем е ледът и замръзналите буци сняг, които не можеш да разпердушиниш с ритник. Когато условията са лоши, не карам. Намирам друг транспорт ако ми е спешно. Ако не, изчаквам часове, най-много ден и пак свършвам работа. Това се почиства и огазва от другите МПС. Малка "джипка" в ледовете е друго нещо, но усещането си е като в стар камион - друса та е ужас. Брутално друсане, клатене, подскачане... Дори асфалтът да е равен, пак има вертикални колебания. Лично мен не ме бърка де. Всяко окачване, с изключение на електронно регулируемото като на любимия на всички ви модел GOLF, но в последната си серия 7, тоест окачването DCC с трите режима: comfort, normal и sport, за което се доплащат между 1000 и 2000 евро (не съм сигурен коя цифра беше), е компромисно. При голфката обаче натискаш едно копче с върха на пръстенцето и започваш да се носиш над неравностите. Искаш да щурмуваш планински завои - избираш спорт и даваш газ. Дано някой ауди фен не прочете сравненията че много ще се смее. Оставяме всички сравнения настрана и гледаме само как минава едната през неравности и как а6 същия набор. Дори а6 може да е на 17-ки. Една тайна има само - окачването да е нормалното меко, щото те имат поне 4-5 вида окачвания. 17-ки, 15-ки ... едно и също е, не сеща. Та карате по паважа на Цар Борис ІІІ с 40 в дясната лента и казвате на глас продължително "аааааааааа". А да видим къде вибратото ще е като на Бинка Добрева :lol: Еле па в галант спорт едишън, или с ниски пружини и на 17 цола капли.

Има си дупчици тук-там. Например при силен страничен вятър и моя скорост около 30 км/ч, усещам да духа от областта на дръжката за отваряне на вратата (отвътре, никелираната) докато държа кормилото. Усеща се в лявата ми длан. Също пускането на силна музика в колата при вдигнати прозорци и затворени врати води до селяния - всички наоколо ми слушат жиците и драньето на вокалите. На едно приятелче голфа (III) при музика, дето едвам издържам вътре от басове и всякакви други честоти, защото има субуфер 30 санта, навън се чува 10 пъти по-слабо. При мен е три пъти по-зле в това отношение. Каза че е полагал някакви изолации, ама не знае точно какво е слагал, а и аз не съм го разпитвал подробно. Междувременно, да се оплача от себе си :icon_doh: , направих две покупки онлайн на три материала. Това дотук не звучи зле, но ако бях видял на живо какво представляват, никога нямаше да ги купя. Явно не съм чел описанието м/у редовете. Скъпи гъбички за миене на чинии, демек мяза на дунапрен отвсякъде, само че уж негорим. Няма да пробвам да го паля, че паля 100 и кусур лева... Приготвил съм малко за лепене по вратите - на външната един лист 75/50 см с плътност 4 кг/кв.м., на вътрешната колкото може плътно едно 3 мм и на кората (уж) шумопоглъщащите дунапренченца...нцанцанца 10 мм. Едното даже се казва premium. МЪли. Не усетя ли подобрение в звученето на говорителите, приключвам с изолирането. На намаляване на шума не се и надявам. А дано! Галанта си е една голяма реверберационна зала. Битката е трудо- и времеемка, отиват доста пари за незнаен ефект. Може би знаете, че на тихите в движение коли изолацията е върху обшивката, т.е. на кората. Някои собственици в процеса на борба с шумовете слагат материал тип затворена клетка на външната ламарина над виброто, но това е 90% топлоизолация и само 10% шумо. Сложено от същото на вътрешната ламарина процентите стават 50/50. Четох една научна статия за разпространението на звуковите вълни. В нея се затвърди моето мнение, че по-ефективно от отворената клетка за вратите няма. Необходимо е да има дистанция/разстояние между някакъв шумопоглъщащ м-л (отворена клетка) на кората и външната ламарина в случая. Ако се натъпче плътно даже ще се намали ефекта. Въобще разстоянието, и дебелината разбира се, на такъв м-л имат голямо значение. Защо отворена, а не затворена клетка? Ако оприличим звуковата вълна на топче за тенис на маса и си представим как го хвърляме с Vo 40 км/ч в стая с цимент 3 на 2 метра, то ще започне да отскача много пъти в стените, тавана и т.н., докато загуби кинетичната си енергия. Звуковата вълна се разпространява по подобен начин - удря се в каквото срещне и отскача няколко пъти. Но ако тази вълна срещне отворената клетка, тя бързо ще загуби енергията си и ще затихне. Резултатът - по-тиха среда. През затворена клетка, що се касае за купе на автомобил, тя все ще има откъде да проникне. Не може да се спре. Оптимално щеше да стане: виброматериал, върху него шумопоглъщащ м-л, дистанция, шумоизолиращ (затворена клетка), пак дистанция и накрая пак шумопоглъщащ материал. Ама няма толкова място. Да бе звукозаписно студио или киносалон... Пробвали от различни материали занимаващи се с това хора споделят, че при икономисване от материал, например хидроизолация (флашбанд, алубанд и подобни), к-флекс, разни съмнителни вати и пр., наистина се спестяват 3 пъти повече пари, но постигнатият ефект е пет пъти по-малък от баш материалите.

Мисля че си прав за контакта на крушките. Газенето във водата според мен няма връзка с проблема с мигачите. Свали релето, прегледай му спойките и ако не откриеш причината да не работи, вземи си друго реле втора употреба. В него трябва да му е болката. Това по повод един фиат с ту работещи, ту неработещи мигачи. Със собственика намерихме къде е монтирано релето, аз го ударих с дръжката на отвертка и взе че заработи. На следващия ден пак отказаха и той я закара в сервиз за смяна. Беше си намерил от същата кола за 10 лева. Така се разреши проблемът.

Едно е релето за мигачите и аварийните. Виж под волана отляво както е казано на предната страница. Проблемът най-вероятно е в лош контакт в някоя от крушките за мигачите. Виж първо страничните мигачи. Не вярвам проблемът да е в задните крушки за мигачите, но кой знае.

Инерционните сили са по-големи с добавяне на тежест в колелата, няма спор. Важи и за монтиране на по-големи и по-тежки джанти, както и гуми. Ако добавеното тегло представлява газова уредба, шумоизолация или субуфер с усилвател, то това не би се усетило както прякото увеличаване теглото в задвижващите колела. Мощността пак ще си е както преди с по-големи дискове и по-тежки апарати (а вероятно и по-големи джанти за да може тези 315-ки да влязат в 17-ка капла), но ще се разгръща една идея по-бавно. С "тазомер", "гърбомер" или друго субективно усещане, повечето от нас няма да го почувстват, но при замерване ускорението на последната предавка от 100 км/ч нагоре ще отчете повече време в сравнение с преди. Аз се оплаквах от загуба на тяга още преди да сменям по спирачките. Добавих само ~2 кг., така че нормално не усетих никаква разлика. Разходът при шофиране с трафика и често в лявата лента е почти идентичен - 7,6-7,8 литра. Това е за 3400 км пробег с около 800 на климатик със 17-цола 205/50. Евентуално ако Krumbo минава от 15-ки на 17-ки плюс по-широки гуми, с тези спирачки ще усети някаква разлика в доускоренията на 4-та и 5-та предавка, но ако си е бил на 17-ки, по-скоро не вярвам да усети промяна ... освен в спирачното закъснение :icon_box: . Всичко ще е наред.