dreadx

А проверени ли са въздушен филтър, катализатор?

Да, по мои наблюдения е преобладаващо при Ауди 80-ките - може да е от датчика, който включва задна. Зумерът сигурно се управлява директно от ключето, а плафона от някакъв модул - може при него да се губи контакт и да не стига информация, че вратата е отворена. А когато ти светне плафона, отчита ли отворена врата и на таблото?

Питай във forum.eshop.bg дали някой няма да може да го направи - там са все техници, някои се занимават с авто-радиа.

Я, колко интересно! Мислех си, че за моята няма диагностика. Сега отивам да проверя схемите и софтуера. А на "Хитачи-то", между другото, може да провериш кондензаторите. Прочети за Mitsubishi- ЕКУ-тата и проблемите с кондензаторите. Също се ослушвай дали не щрака на пресекулки релето на бензиновата помпа - един от симптомите на заминали кондензатори (ЕКУ-то се ресетва). Ако помпата работи, провери и горивото. Дръпни си сервизното, дето е 1687 страници - там има напътствия за проверка с мултицет, осцилоскоп и т.н. Не знам за дебитомера - мислех си че връща импулси - как си го проверил с омметър..? Между другото без дебитомер мисля, че ще запали, ама може би няма да държи адекватно празен ход и др. - опитай със и без подаване на газ. Пиши после какво е станало, ще го измислим! edit: Сега видях, че си споменал, че няма разлика между включен и изключен дебитомер. Включи дебитомера и пробвай: 1. без TPS. 2. дали тече бензин - като стиснеш маркучето след регулатора дали усещаш нещо да тече вътре на тласъци. 3. при мен имаше проблем с уплътнението на бензиновата помпа към фланеца на резервоара - и пак така накъсваше, но на по-голяма мощност. И освен това, понеже след престой бензинът се стичаше обратно в резервоара, при първо палене трябваше да въртя на стартер няколко пъти. 4. и дали не щрака релето за бензиновата помпа..

Ако след 4-5-тото завъртане на стартер първо претриса, а после пали нормално - в смисъл вдига 1200 оборота и си ги държи стабилни, и започват да падат с подгряването на антифриза - тогава остава само да е изтекъл бензинът обратно в резервоара - провери обратния клапан на помпата, както и (ако ти е като при мен) - уплътнението на помпата към фланеца на резервоара. Ако е второто мисля, че и придърпваше при по-голяма мощност. Ако е нещо друго - опиши точно симптомите.

А подобни ли са симптомите при луфт в лагерите на диференциала? p.s. Тук може да струват цяло състояние, но човекът не е ли в Холандия? - може би с нови да ги е сменил.

Да, така изглежда. А има ли смисъл да ги размени - ляво с дясно - с цел да обърне работната им повърхност и да ги използва още време?

Няколко различни неща са, които трябва да провериш, и за по-лесно те съветвам да се обърнеш към колегата. Но ако искаш виж още утре дали ти придърпва при натоварване (при рязко ускорение и/или катерене по баир с ускорение). Ако искаш си свали разни книжки и там има описани по симптоми различни проблеми и кое след кое трябва да се провери. Възможно ли е проблемът да е от запушени дюзи? (Ама не сипвай добавка в резервоара за почистване на дюзи, ако е само за да видиш какво ще стане.) Също се сещам за един възможен проблем с мембраната на регулатора на рейката - ако се е скъсала може оттам да капе бензин. - Извади маркучето, запуши към колекторите и виж дали ще капе нещо от вакуума на регулатора - ако да, лошо. И сподели малко предистория за колата, ако я знаеш - карана ли е преди да я вземеш, седяла ли е продължително без да е карана и т.н.

Наистина ток до помпата не идва на контакт, ами чак когато започнеш да въртиш на стартер. Но отпред има една висяща единична букса (в снопче с повече такива тестови букси), която е плюса на бензиновата помпа. Може да измериш дали идва ток до нея - ако идва, значи проблемът е някъде по-натам по инсталацията. Друго в книжката съветват да се подаде плюс от акумулатора на тази букса - ако помпата завърти, значи кабелите и връзките от отпред до помпата са добре. Но аз не мога да препоръчам на никого да ръга чист плюс от акумулатора, без да е абсолютно сигурен коя е буксата и какво прави. (Така се прескачат бушоните, може да уцели друга букса и т.н. Ако го правиш, първо три пъти мери - за по-сигурно..) Но добре ми дойде тази букса отпред, за да подам плюс и принудително да източа бензина - веднъж, като сменях резервоара. И не на последно място, буксата може да се използва за принудително включване на помпата - ако откаже реле, компютър и др.

Със злополучните ми нови носачи на няма и 20000 моята просто си се разтропа.. И една сутрин аха да тръгна - и се извади шарнира под лявото колело. Изгризало е всичко в стеснението над ябълката и болтът се е извадил. Имам и един носач, на който се е огризало само половината, но има и вдлъбнатини по ябълката. Ясно е, че ако се рециклира ще трябва да се отнеме и материал от ябълката - да се докара до сфера и да се полира. И ще става само за в краен случай - колкото да се прибере човек, ако се наложи. Но ако се хване шарнирът преди да се е разтропал така, че да започне да се изтрива материал от ябълката и от корпуса на носача, защо да не е добро рециклирането? Казанлъшкият майстор си е написал на сайта, че такива шарнири с извадени болтове, или полу-извадени не прави. Ако прецени, че не става, няма да може да го направи и толкова. Не му е чак-такъв зор да претрепе някого, за да вземе 11 лв. След като хората са доволни, вероятно използва и качествени материали. Слага и полиуретанови маншончета, понеже половината шарнири не се повреждат от работа, ами от това, че маншончето от обикновен каучук по-бързо се напуква и започва да се пълни с вода. Ако рециклирането се направи сериозно мисля, че би трябвало да изкара достатъчно дълго.

Май бяха два отделни, като датчиците са близо един до друг, ама този за таблото беше само с една жица. И какво се радвате, че стрелката кове средата? - щом се включват перките, а тя дори ей-толкова не помръдва - значи ви лъже. (ама това е за да не се корка потребителят.. че ще има да се чуди сега нормално ли е така да е малко по-натам, после да се връща.. Пък ще има едни обаждания да пита в Мицубиши, пък едно обсъждане по форумите..) На мен веднъж ми изтекоха 2-3 литра вода през едно злополучно съединение, което май и другите са го сменяли - това изобщо не се отрази на показанията на стрелката.

При мен е двойно реле - захранва бензиновата помпа и другата му половина захранва ннжекциона. Намира се зад една кора, вдясно от краката на водача. Предполагам, че и при теб е така, но потърси все пак снимки из нет-а. И кажи за какво ти трябва - да няма някакъв друг проблем (не самото реле).

Andy Van Der Drift току-що ми спомена, че при него имало едно Mitsubishi Galant за продаване (не неговото), обаче било в много добро състояние. Не знам за цена и подробности, питай го. http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showuser=3362

На Bosch май се сменяха четките - отиваш в магазина и търсиш по размер. Поне части за Bosch трябва да има.

Ее, ама там номерът е да не се разхвърчат в публиката. Мисълта ми е върху носача да се завари нещо, което да седи малко над шенкела - на 1-2 мм. и нормално при движение да не опира в него. Но ако болтът тръгне да излиза, нещото чак тогава да опре в шенкела и да ограничи излизането. Ако болтът не се извади, носачът ще продължи да си държи странично колелото. Ще започне да чегърта в шенкела, ама ние ще имаме варианти - напр. веднага да спрем, за разлика от случая, в който да вземе просто да излезе целия шарнир. (май няма да стане, защото носачът е отливка някаква, а са ми казвали, че не може да се заварява на чугунена отливка).

Аз пък точно заради тези "антигравитационни" носачи от известно време си държа Мицукошника като паметник пред блока. Обаче вчера ми дойде музата и го вдигнах, подпрях го на едни плочки и насвалях всичко шарнирно от предната лява страна. На биелетката и бяха заминали маншончетата, но е здрава. Кормилният накрайник се беше разхлопал. Злополучният шарнир, който се беше извадил е от носач, който много прилича на оригиналния, но на капачката вместо Mitsubishi part#-номер е щамповано "STEEL" в нещо като елипса. Носачът (явно, че не е оригинален), но май не изкара и 20000 км. Сега си мисля, понеже много зловеща работа с това о(т)качване - дали не може на носача да се завари нещо като кука, която ако изпадне шарнира да опре на шенкела - пак ще изтропа гадно, ама заради ограничения ход надолу шарнирът няма да излезе от мястото си и няма да е свързано с откачане на колелото и летене в неизвестна посока около центъра на завъртането му. (Разбира се много по-важно е да се преглежда редовно ходовата част - занапред вече знам за какво да гледам. И все пак ми се иска всичко да е осигурено, както би трябвало да е.) Кажете какво мислите - на носача може ли да се заварява, или е отливка от някаква стомана, дето не може?

Я, колко интересно! Знаех, че дават импулси, но си мислех, че са по-прости. А проблемът на MusicMAN да не е от TPS-a?

Точно. В сервизното пише, че тази грешка се отчита ако 4 секунди колата върти на стартер, обаче не идват импулси от датчика. Преди да търсиш резервен датчик и да го сменяш, прегледай и окабеляването до датчика.

Пуу, досадна работа. Много неща може да са - и компютър, и датчикът на разпределителния вал също.. А може и да е прекъснал някой кабел. Идват ли 12 волта до бобината?

Е не, или взима информация от бензиновите инжектори, или от ламбда-сондата.. Нищо не може да взима от бензиновата помпа, понеже помпата само качва бензин и го върти под налягане. Тя не знае колко от бензина е отишъл в употреба и колко се е върнал в резервоара. А рестартира ли бензиновото ЕКУ с откачане на акумулатора? - и на топла кола имах предвид после направо да запалиш на газ..

Ако искаш измери връзката. Понеже с омметър все ще покаже връзка, но това не е гаранция, по-добре измери с волтметър. С единия край докосваш двигателя, а с другия някоя точка на шасито. При запален двигател ако се появят волтове, значи връзката я няма (много е зле). Понеже ако има добра и хубава връзка, то няма да има волтове (в двата края на кабела напрежението ще е /почти/ едно и също). А ако не можеш да намериш кабела, да не би някой да го е свалил и да е забравил да го сложи? (всякакви глупости се случват) За пръв път ти попадам на темата, но ако е по въпроса с "реле"-регулатора, то може да е по-скоро нужно да се свали и ревизира целият алтернатор. И не ги хвърляйте тези регулатори, дори и да си купите нов. От магазина няма да е по-хубав, а старият много често се сменя от погрешна диагностика и защото е най-лесно да се смени първо той. За Bosch части за алтернатор трябва да има всякакви.

Я рестартирай компютъра (най-добре при топла кола) и после запали направо на газ - да видиш дали ще има някаква промяна. Имаш ли софтуер за газовата уредба? Виж какви времена пуска на дюзите преди и след това.

Абе това верно ли нямало маса? Тази жица с кабелната обувка ли е масата и на болтче към шасито ли се стяга? И ако няма маса, от къде взима ток оригиналното радио? (ако има някакви особености, обясни) И човекът по-горе е писал за такава жица ... :shock:

А ето на 14:45 показва и как се проверяват за луфтове - повдига гумата с щанга отдолу. Не се бях сетил да потърся в youtube. Много ти благодаря!

А някой може ли да ми каже как се свалят въпросните носачи? Болтът на шарнира сочи навътре. Няма как да натисна конуса с някаква скоба - полуоската и карето ми пречат. Главината ли да свалям? Или някакво блъскане с по-голям чук докато се "охлаби"? Гледам, че много хора го практикуват. Но много мразя някой да ми разглобява нещо по този начин, ако има какъвто и да е друг вариант. Аз например ги мъча със скоби за лагери и др. такива.