WVO

Колега, чалични са стоповете, както съм записъл по горе стоповете са със забележки. Фарове - само десния е наличен но със счупени уши за захващането. Предния ляв подкалник го имам само трябва да видя в какво състояние и ще ти пусна снимки утре.

Продадени са колега и 2те, а казанчето е счупено. Нова цена на двигател (комплект с генератор, хидравлична помпа, стартер) + ЕКУ + Инсталация + изпускателни тръби - 300лв

Относно проблема на колегата с оборотите (пуснал темата), ще се опитам да погадая малко. Дизеловият двигател развива обороти единствено като му се подава повече гориво, разбира се трябва и въздух, но при празен ход или форсиране на място до около 2500-3000 оборота турбината създава много малко налягане за да се чуе, особено ако оборотите се качват бавно както е в случая. Както казаха някой колеги проблема може и да е в турбото ако е блокирало, но според мен е по вероятно да е в управлението на помпата. Горивната помпа на Галанта е с електромагнитен клапан определящ порцията гориво на такт. Този клапан се управлява от ЕКУ-то чрез ШИМ (широчинна импулсна мудолация). ЕКУ-то събира информация от съответните датчици (темп. въздух, темп. гориво, налягане в колектора, темп. двигател, позиция на потенциометъра за газта и др.) и подава нужния импулс на ел.магнитния клапан за да бъде впръскана точната порция гориво. На място за да бъде форсирана колата от значение са главно потенциометъра за газта, който има и 2 ключета в него, датчика за обороти на колянов вал, датчик обороти на помпата и корекционния резистор за порцията гориво (който и аз все още не знам какво точно представлява) намиращ се в помпата. Съвета ми е: - Да провери турбината дали се врътка на ръка - като се махне маркуча за входящ въздух към турбото - може да се напипа перката на компресора и да се завърти. - В мануала на двигателя ( http://dox.bg/files/dw?a=5ee9ce8f37) е описано кой датчик къде се намира и как може да се провери дали е в изправно положение - ако имате мултицет под ръка може да проверите повечето датчици. Тъй като компа има самодиагностика, когато някой от датчиците дефектира или бъде откачен - светва лампата check engine, но колегата твърди че не свети - проблема може и да е в ЕКУ-то.

Sorry колега, но не се продава - пазя го за резервен.

Нова цена на двигателя - 350лв Добавям: - Прагове 15лв/бр. http://plam88.snimka.bg/automobiles/chasti.759890.30839835 - Шибидах - 50лв http://plam88.snimka.bg/automobiles/chasti.759890.30839837 - 2бр. говорители, преден и заден 15лв/бр. http://plam88.snimka.bg/automobiles/chasti.759890.30839840

Колега, за момента помпата се продава заедно с двигателя, ако няма интерес до 2 седмици - тогава ще я пусна отделно.

Левият стоп има дупчица, която е запълнена с лепило, а десният е само одраскан - мисля че на снимките се вижда. Относно шофьорския колан - преди година и половина когато купих колата - колана не се прибираше сам - мислех си,че явно си е изпял песента - но сега когато го свалих - установих че е промушен не както трябва - ето какво имам в предвид http://plam88.snimka.bg/automobiles/chasti.759890.30795142 . Промушен е не както трябва през средната точка. Опитах се да го оправя, но не можах. Ако смяташ, че можеш да си го промушиш както трябва ще ти го изпратя гратис.

Здравейте, продавам следните неща: - Двигател, пълен комплект (с генератор, серво, стартер, без компресора за климатика) + ЕКУ 450 лв. Двигателят работи нормално, все още е на колата - така че може да се чуе и покара, по километраж е на 154 000 км http://plam88.snimka.bg/automobiles/chasti.759890.30792996 - Задна броня + ламарината зад нея 50 лв. Бронята има нужда от малко кит и пребоядисване. http://plam88.snimka.bg/automobiles/chasti.759890.30793000 - Врата(капак) на багажника с лека вдлъбнатина 60 лв. http://plam88.snimka.bg/automobiles/chasti.759890.30792988 - Предна лява шофьорска врата, без огледало - 50 лв. http://plam88.snimka.bg/automobiles/chasti.759890.30792993 - Задна лява врата без стъкло, но с работещ механизъм 30 лв. http://plam88.snimka.bg/automobiles/chasti.759890.30792991 - Задни стопове със забележки 10лв/бр. http://plam88.snimka.bg/automobiles/chasti.759890.30792984 - Централна конзола махагон 25 лв http://plam88.snimka.bg/automobiles/chasti.759890.30792969 - Кори за врати 15 лв/бр. http://plam88.snimka.bg/automobiles/chasti.759890.30792971 - Мокет - 20 лв http://plam88.snimka.bg/automobiles/chasti.759890 - Задна седалка комплект - 30 лв http://plam88.snimka.bg/automobiles/chasti.759890.30792979 - Всякакви пластмаси от сивия салон. http://plam88.snimka.bg/automobiles/chasti.759890.30792980 Колата се намира в гр. Кричим. Пращам с еконт,а за Пловдив област мога да ги доставя и лично За контакти във Форума и на тел. 0877799087 - Пламен.

Малко развитие по темата: Ето какво произведение сътворих за датчиците на маслото http://plam88.snimka.bg/automobiles/izm-uredi.743742.30444050 . Парче желязо, два щуцера от АГУ-то и малко лепило :D . Захванах го директно за блока - имаше свободни дупки с резби. Свързах го към обратния маркуч на масления радиатор - понеже скоро го бях сменял а другия си е оригинално щанцования. Проблема е че радиатора си върши много добре работата, връщащото се масло е студено и стрелката на уреда не мърда :rolleyes: . Сега ще трябва да режа другия маркуч. Относно налягането - при студен двигател в началото е 5 атм. (900 об.) като загрее налягането пада на 0,75 атм.; при 2000 об. - 2атм.; при 3000 - 3 -3,5 атм. Маслото е 10W40 Motul. Предстои смяна с 15W50 Motul. Също предстои и надуване на турбината на 1атм. посредством механичен контролер - ще споделя резултатите.

Да ЕГР-а е. Целта му е да вкарва част от изгорелите газове обратно в горивната камерата - с това да намали температурата на изгорелите газове с цел образуване на по-малко азотни окиси. Изолирането на ЕГР-а при различните автомобили повишава в най-добрия случай с 5 - 8% мощността. Изолирането му става най-лесно с медна или алуминиева плочка на мястото на гарнитурата към колектора. http://plam88.snimka.bg/automobiles/remont.745627.30181082

В първия пост съм написал - около 0,7 бара.

С риск да се изложа - но къде ще се покаже кода за грешка - в смисъл има ли начин да се извлече без MUT II scanner :huh: . Ако може да обясните има ли начин за самодиагностика без сканер както при някой Хонди, че от известно време ми светна чека и все не остава време да я карам на диагностика.

Приятел, пак си се изказал неподготвен. :rolleyes: Датчика за температура на горивото е от типа на терморезистор в случая термистор - с увеличаването на температурата - съпротивлението му намалява и няма такова нещо като включва и изключва :D. А от твоето изказване не стана ясно кога оборотите са по-високи - при студен или като загрее двигател. При мен при студен двигател оборотите са около 950, като загрее слизат с около 100.

%7Bstyle_images_url%7D/offtop.gif Абе хора, ние за какво си стягаме колите, за да ги продаваме ли - ми вземете си карайте с 13ки джанти и със строшени стари брони. Всеки сам си решава какво да прави с превозното му средство. Айде малко по-сериозно по темата

Колега, виждам че разбираш от ГНП-та, айде да обясниш какъв е тоя електронен смукач и къде се намира :icon_confused:. До колкото съм чел спецификациите - помпата е с аксиално буталце, с електромагнитно управление на контролната втулка. В самата помпа няма електроника, но е с електронно управление. На самата помпа има 3 електромагнитни клапана (1 за положението на контролната втулка, 1 за предварението и 1 за спиране на горивото), датчик за температурата на горивото, датчик за оборотите и датчик за положение на контролната втулка.

Гледах по другите форуми, че ги китосват към страничната пластмаса - така че да изглежда като едно цяло - но не ми се занимаваше да я свалям, а и исках да го направя разглобяемо, за да мога да ги свалям когато се наложи - а то се наложи, 2 пъти ги свалях да им сменям осветлението- че стандартното беше с много силни крушки и ме дразниха нощно време ( сега е със светодиоди).

Както казва колегата не е претенциозен към нафтата - даже и към олиото :D . От една година карам такъв дизелак - разхода е зависи как караш - нормално извън градско до 100км/ч - 6 - 6,5; градско около 8-10; на магистралата със 150км/ч - 10л. Частите не са прекалено скъпи - зависи каква кола си карал преди това - ако ги сравниш с на пасат Б5 - на пасата са по-скъпи, но от към возия и комфорт галанта е по -добър. В началото мощността на двигателя ще ти се стори достатъчна, но като му свикнеш ще искаш още, а до колкото съм запознат този дизел не търпи чип тунинг, а единствено механичен тунинг - към който и аз съм се насочил, надуване на турбото, по -голям интеркулер и лъжене на компа че входящият въздух е по-студен (чрез датчика за темп. на въздуха). Но всичко това ще доведе и до по-голям разход, само със въздух не става .

Здравейте, реших да си сложа измервателни уреди на Галанта - налягане на турбината, налягане на маслото и темп. на маслото. (Ето тук може да се види какви и как ги сложих - http://plam88.snimka.bg/automobiles/izm-uredi.743742.30111658 ) За момента съм свързал само манометъра за налягането на турбината, другите уреди са с датчици който трябва да се навият към блока или другаде където минава маслото. Въпрос: Поставял ли е някой подобни измервателни уреди - да даде някакъв съвет за датчиците на маслото? За момента си мисля да напрява нещо като тройник и да го включа към директния маркуч на масления радиатор и на този тройник да навия датчиците (разбира се ще се прави на стугар). Относно нялягането на турбината - някъде бях чел че надува до 0,7 бара, при мен уреда показва около 0,65. Пробвал ли е някой да "надуе" налягането на турбината чрез механичен бууст контролер?

Като взех колата - сложих тези - http://drive.bg/product_info.php?cPath=10106_10727&products_id=1502147&ModelId=7850. Но преди това ходих по магазините със старите в ръка да меря - че на едно място уж по каталог а ми дадоха други, които не ставаха.

Ориентировъчни или не - при мен между студен и топъл двигател разликата в оборотите ясно се усеща и е близо 200 об. С 5W30 може да караш през зимата, но лятото в жегите ако качваш шипка с 4 човека и още 200кг багаж (примерно) това масло ще стане на вода и налягането на маслото драстично би могло да падне. П.п. Може ли да ми кажеш какво пише на етикета на тази вълшебна гаС, която сипваш - състава ме интересува (преди беше керосин, сега са само нафта и терпентин :D ).

Не е добре и за самият двигател ако вънка температурата е -15 градуса. Маслото се подбира според климата в който се кара автомобила.

Според аутодата оборотите на празен ход трябва да са 800 +/- 30. При мен като запаля на студен двигател са около 950, след като загрее падат на около 800. Интересното е че при студен двигател - двигателят е по тих, а като загрее повече "дрънчи". Обеснявам си го с гъстотата на маслото - в сравнение с други дизели - този на :mitsu-smiley: работи при доста високи темп. (нормално) и самото масло става на водичка (10W40). Това лято в жегите съм решил да пробвам маслото на Мотул 15W50 да видим каква ще е разликата.

Колега може ли да покажеш къде се намира въпросният дебитомер :shock: на дизеловият Галант !

Това е соленоида, командващ EGR клапана (рециркулацията на отработените газове) чрез вакуума. По принцип при сработване на този соленоид е нормално да се чува леко цъкане, но чак пък щракане. Кога щрака като подадеш газ ли, или постоянно. Провери при студен двигател дали щрака - по принцип на студен двигател Екуто не пуска ЕГР-а, да не би шума да е от нещо друго. Също така там се намират и друг соленоид - този за дроселовата клапа (пеперудата), която работи заедно с ЕГР-а и служи и за меко гасене на двигатела, също и датчика за налягането във входящия колектор.

При мен случаят беше същият, когато си купих галанта - трудно палеше - първата ми работа беше да сменя ангренажа, също ремъка беше хлабав, и беше прескочил 1 зъб при разпр. вал. След смяната му всичко се нормализира - нормално трябва да дава отклонение около 5мм при натиск с палец върху ремъка между колелото на разпр. вал и това на помпата. Колега, провери си също и балансиращия ремък( не че от него зависи трудното палене), но при мен беше скъсан. Също така след като сложиш новия ангр. ремък след 1000км пробег е препоръчително да махнеш горния предпазен капак и да провериш отново колко е стегнат ремъка.