kesten

Само надежда ми остана! Дано някой не се огледа в тях. Имат някаква калпава система за противодействие с контрагайка, но вдигнат ли им мерника - край.

Здравейте! Отдавна обмислям тази екстра. Определено е в графа "необходими". В нашите автомобили е заложена, но не съвсем. Сензорите, разположени във вентилите, работят на различна честота от нашата за Европа - 215 вместо 433MHz. За да ги ползваме, трябва да се смени блока, ключа (защото и той е на друга честота) и да се извърши активация на функцията. И тогава щастието няма да е пълно. Ако има проблем с някоя от гумите, на таблото ще светне предупредителен сигнал, но коя от гумите е, няма да е ясно. И така стигнах до извода, че ще бъде външна система. На пазара има доста предложения от различни производители. Избора ми бе steel mate. Предлагат богат асортимент. Основно са два варианта на сензорите - с вентил и с капачка. И разнообразие от модификации - с извеждане на информацията на дисплея на таблото (за коли с такъв); на телефон (андроид или iphone); на устройство с работен екран, поставено в запалката. Всички предлагат едно и също - инфо за налягането и температурата на гумите. Тъй като имам два комплекта гуми с различен цолаж, избрах варианта с извеждане на информацията на дисплея и с капачки - сменям гумите, сменям капачките. В противен случай, трябваше да купя още един комплект вентили, а не са евтини. Ако някой избере този вариант, трябва да знае, че по време на движение MMCS не позволява извеждане на видео на екрана. Има начин, да се заобиколи това ограничение - с хак, но платен. Другият начин е свързване към камерата за обратно виждане. Кой от кой по-неудобни Другите предложения на това изделие са доста по-лесни за монтаж. От менюто се настройват горна и долна граница за налягането в гумите както и мерните единици за налягане и температура. Слад като се сложат капачките на съответните гуми (всяка си има надпис), трябва да се извърши инициализация. Информацията се актуализира след подаден контакат (при моделите с вентили - по време на движение), ако има излизане на някоя от гумите от зададените параметри, получавате звуков сигнал и информация на дисплея - коя е и какъв е проблема. Удобно. Изпробвах го - работи!

Следващото поколение имат вградена аларма. Не зная някой да я ползва. Първо, защото не е активирана фабрично и не са много собствениците, които знаят за съществуването й. Второ, външната може би предлага повече възможности. За деветката не съм наясно. Порови се в чуждоезичните форуми, ще научиш повече, отколкото тук. PS. По всяка вероятност няма.

Тази разработка за някои може да е излишна, но за мен - не. Обикновено течността свършва неочаквано и винаги в неподходящ момент. Особено бързо, когато имаш и система за миене на фаровете. Добре би било, да бъдеш предупреден, за да избегнеш неудобството. Доколкото разбрах, в доста модели от нашата марка, тази "екстра" не е налична. Както и да е. В руското виртуално пространство има доста теми свързани с въпросната липса. Поставих и при мен. След като проверих работоспособността й вече мога да споделя опита си от първо лице и с вас. Какво е необходимо?! - Вертикален датчик за ниво на течност. По-удобен е от хоризонталния за монтаж. Може да се ползва каквато и да е марка. Все пак е един поплавък с два контакта. На Mitsubishi е безумно скъп. Аз взех от Kia/Hyundai. Идва с уплътнителен пръстен; - Фреза с подходящ диаметър; - Влагоустойчив конектор - комплект. Датчика обикновено има единият, но тъй като ние нямаме другия, се налага закупуване на нов комплект; - Кабел - многожилен. - Гофриран маркуч. Може и без него, но кабелите трябва ги омотаете с изолирбанд. - Активиране на функцията в ETACS (Скоро ще пусна тема за ентусиасти в тази област). Препоръчва се първо да се направи активирането и след това монтажа. Придържах се към това изискване, въпреки че не виждах особен смисъл. Запоявате кабелите на новият конектор. Пригответе си по-дълъг кабел - трябва да влезе в купето под волана. Единият кабел (който и да е) трябва да го "закачите" някъде на маса (където и да е). Важното е да е стабилен. Аз избрах и двата да влязат в купето. Казанчето се намира между бронята и предна дясна гума. Определено мястото не е удобно. Аз свалях бронята, но тогава монтирах и преден парктроник. Има и вариант само чрез сваляне на кората 5379A046 от дясната й страна. Източвате всичката течност от казанчето. С дрелка или винтоверт правите малък отвор, за да изтече остатъка. Следва отвор с фрезата. ВАЖНО! Препоръчвам, преди да направите отвора, на парче фазер или друга плоскост с подобна дебелина, да пробиете пробен отвор. Трябва да сте сигурни, че датчика ще влиза плътно и няма да изпуска течност покрай уплътнението. Почиствате от евентуални пластмасови стружки и "мустаци" полученият отвор. Слагате гумения пръстен от датчика. Поставяте и самият датчик. Влиза трудно (така и трябва да е), но ако го навлажните с вода, ще стане по-лесно. Наливате малко течност в казанчето, за да проверите за евентуален теч, преди да върнете кората на мястото й. Не би трябвало да има. Прокарвате кабела в купето през технологичен отвор. Използвайте стоманена тел като водач. Трябва да го свържете към конектор С-312 на ЕТАКС-а. На коли след 2010 е отпред на ЕТАКС-а. Кабела е небесно син и е пин №3. Преди тази година конектора се намира отдолу. Пина също е 3, но е с оранжев кабел. Проверяваме, като дадем на контакт и на таблото имаме това предупреждение:

И нещо важно в случая - трябва да предвидите начин за отвеждане на топлината, генерирана от стабилизатора. Дали ще ползвате радиатор или ще го закрепите за метален детайл - няма значение.

Каква е цената на този ключ? Дай адреса.

А сигурен ли си, че имаш все още имобилайзер?!

Здравейте! Често се случва да подменим по автомобилите ни поне една крушка с нажежаема жичка със светодиод. По една или друга причина - естетична, икономична или друга. Или да монтираме диодна лента. На теория живота им е около 60 000часа. И когато е "жълт" полупроводника, неизбежно се стига до примигване или окончателно изгаряне на "клетия" диод. Защо? В колите 12V не е константа! LED-вете от Китай не притежават стабилизатор по ток! Всичко друго, но не и това. И неизбежно след неопределено време се стига до "смъртта" им. Ще започна с един факт - светодиодите изгарят от скоковете на тока, а не на напрежението. Цитирам колеги от руски сайт : "Светодиода се захранва от ток. При него няма параметър напрежение. Има параметър - спад на напрежението. Ако на светодиода е изписано 20mA 3,4V, това означава, че на него му трябва не повече от 20 милиампера. И ще има загуба от 3,4 волта. Т.е. може да го захранвате и от 1000V само, ако му подадете не повече от 20mA. Няма да изгори, няма да прегрява и ще свети дълго. Но след него ще има 3,4V по-малко" Но този факт не ми бе известен. И го научих по трудния начин. След като се разочаровах от изгорели тук-там диоди и обяснения от търговци, че това било студена спойка, реших да се поровя в нета и да направя диодите си "вечни". Попаднах на схема с линеен стабилизатор L7812CV, +12V. Ефекта бе нулев - отново изгорели диоди. Логично. Стабилизацията бе по напрежение. За да има ефект се прави със съпротивления. Но кой да знае?! И въпросният стабилизатор е безполезен. Ако промените ги правим с евтини диоди, може да се "преглътне", но ако инвестицията е сериозна, стабилизацията е жизнено важна. Ако сте си купили диодна лента, ангелски очи или каквото и да е "китайче", към него има прикачена кутийка - светодиоден драйвер, в която се очаква да има стабилизатор. Грешка! Няма нищо подобно! Проверено! Китаеца си го е спестил. Затова и примигват или горят след време. Какво е спасението?! Първо - не се доверявайте на електроника дошла от поднебесната империя. Със сигурност имат и качествена, но надали точно тя е евтина. Второ - правете си сами замервания. Защо?! Ами при замерване на фактическа консумация на ток от светодиодна лента се оказа, че не е 420 mА, както е обявено, а 300mА. Т.е. при последващата направа на "правилният" стабилизатор, ще сте заложили грешка и отново проблеми. Решението е LM317Т. На вид е същият като 7812. Какво ви е необходимо: 1бр. - LM317; 1бр. - 1N4007 диод; 1бр. - Резистор с параметри, зависещи от консумацията на светодиодите ви. Как се определят? Измервате фактическата консумация на led-а ви с мултицет. Нагледно ръководство за работа с мултицет: http://cxem.net/begi.../beginner83.php Когато вече имате реалната консумация, посещавате този адрес: http://ledcalc.ru/lm317 Въвеждате данните и в зеленото каре на таблицата ще се получи стойността на резистора, който ви трябва. Остава да "навържете" елементите в схема и да я поставите заедно с led-а в ел.схема на колата ви. Така изглежда в по-опростен вариант: Така ще си гарантирате дълъг и безпроблемен живот на led-вете ви. PS. Благодаря на всички знайни и незнайни автори на статии по въпроса от руските сайтове и форуми: drive2.ru, lancerx.ru

Здравей! Заинтригува ме. Какъв е този ЗгАваем ключ? Ако искаш да попиташ за сгъваем, но не знаеш, как се пише, то ще ти отговоря с въпрос. От Китай може да се поръчат два вида ключове - ляв и десен. Има и друга разновидност. Единият е само коруба, вадиш електрониката от стария, слагаш в новата и си готов. Ако си поръчаш такъв с електроника, то може да си обучиш дистанционното. И до там. За клониране на имобилайзера, ще ти трябва или официален сервиз, или ателие с такива възможности. Какъв искаш да си купиш в крайна сметка? Като финал ще ти кажа, че можеш да имаш само два ключа. Толкова поддържа системата. Ако загубиш единият, когато активираш нов, си застрахован, че старият ти ключ няма да пали колата ти. Поздрави

Така си взел колата?! Може да са много неща. Огледай всички букси зад фаровете. Ако е пипано само там. Ако там всичко е ОК - четеш темата в "Направи си сам" и проверяваш по веригата. Като тръгнеш от заден датчик. Търсиш счупено рамо или неработещ датчик. Най-вероятно това е причината фаровете да светят ниско.

Чудех се, дали изобщо да отговарям и да влизам в безмислени спорове. Очевиден е извода, че съм наполовина лъжец. Както споменах по-горе, споделям личен опит и впечатления. Ако подходим от позицията на меломан, например, звука е там, независимо дали е слаб, или силен. Мен ме дразни! И тъй като бях убеден, че проблема е при мен, посетих сервиз. Правиха-струваха - без ефект. Пробвах да купя друг mmcs - същата работа. Това е "моята половина". Без компромиси. Така че, по-добре да се отремонтира проблема с липсата на канал при просвирване на CD. Или да не "издуваш волумето на макс" на mmcs, а само на източника, когато си на AUX.

Има интересно предложение от "поднебесните", с което може да се решат веднъж и завинаги проблемите с пробити от петата стелки и купуването на цял комплект, само заради шофьорската: https://ru.aliexpress.com/item/For-Mitsubishi-Outlander-Lancer-EX-FORTIS-Zinger-ASX-Universal-Floor-Carpet-Mats-Pedal-Pads-Footrest-Plate/32735005769.html?spm=2114.03010208.3.30.st2CTI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5030013_10171_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10120_10189_10127_142_10125-10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_7&btsid=679a1134-f875-4d8f-ae1a-825272b03963&algo_expid=02cff7b4-b696-4195-a446-ee4967519d10-4&algo_pvid=02cff7b4-b696-4195-a446-ee4967519d10 Някои ще "скочат", че цената е висока. Аз само давам насока, накъде може да се мисли. Може и да има по-евтин вариант. И с различно закрепване, защото това не ме кефи.

При заводски AUX е. Всички го имат. В бившия вече БС само мигат с очи - предлагат смяна с ново. Но ефекта ще е нулев. Пробвах да го оправя сам - с екранирани кабели. Никакъв резултат. Абе, пръчка. Спасението е да слушаш музика с увеличен източник и намален MMCS. Пак ще го чуваш шума, но се търпи.

Ще издържат колкото другите. Хич не го мисли.

Много може да се каже за този модел. Страхотна визия,но и негативите не са никак малко. Много от нещата вече са обсъждани тук. Аз ще се спра само на тези, с които съм се "сблъсквал" лично. Слаби спирачки - смехотворни размери на предни и задни спирачни дискове. Еднобутални спирачни апарати. Собствениците правят всякакви "гимнастики", за да компенсират тази недомислица. Тънки ламарини - не съм виждал по "кекави" тенекии. Един пример: - от голямата градушка в София преди три години, преброих над 80 удара само по предния капак. Каквото бе паднало върху него, бе оставило своя отпечатък. Оправен бе с нов капак. Боя и лаково покритие - скръб. Ако това са тенденциите в световен мащаб за еко бои - кофти. С нокът можеш да я одраскаш. Шум в купето - има и това не е заблуда. Липсата на елементарни удобства също е налице. Проблеми с радиото - слаб тунер, проблем с някой от каналите при CD просвирване. Когато ползваш AUX има неприятен звук, ясно чуващ се между песните. Няма оправяне! Принудих се да сменя аудиото с такова с навигация - малко по-добре е, но не достатъчно. За двигател (лаком), скорости и други основни агрегати не мога да кажа нищо. Но пък се грижа за колата и се надявам, да няма неприятни изненади.

Още по-зле тогава. Жалко, че са "закичили" бранда им на видно място.

Тази антена си е ОК. Радиото в колата не е на ниво. Действително има проблеми. Може би губи маса и от там идва кофти звука. Разликата с радио от друга кола е в пъти. А би трябвало да е супер, все пак е Rockford Fosgate. Сигурно най-смислено направената система в колите ни.

Тази антена не става! Потърси оригинална от ударена кола или от ebay. Цената от БС е близо 90лв.

Браво! Епохален труд! Още едно потвърждение, че когато зададеш конкретен въпрос на търговец, в повечето случаи отговора е "около". Предлагането е голямо, а не могат да те задържат като клиент.

Не зная, каква е идеята на стоманените греди. Може би товаро устойчивост?! Алуминиевите сигурно са по-леки. Не по-малко здрави. Няма да избие ръжда! Сигурно са обработени по някакъв начин, но знае ли човек. Квадратни - не! Идеята е да монтираш гредите и само да сменяш приставките. При моите е елементарно. Зимата съм със багажник за ски, лятото - за велосипеди. Голям мерак имам и за кутия, но няма къде да я държа. Всички приставки са с ключалки. Thule предлагат и екстрата един ключ за всички - удобно е. Погледни на покупката в дългосрочен план. PS. Греди предлагат и SLS.

Няма как да няма шум! Все пак нарушаваш аеродинамиката на колата. Не бих казал, че се чува, кой знае колко само с греди. Сигурно има разлика с различните профили. Вземи си аеро-то. И да има шум, ще е малък, а и не забравяй разхода. Не експериментирай с марките. Ако парите не са от огромно значение в случая, си вземи марката! Ако се разровиш в нета за екстрите, които предлагат всички производители на автомобили в областта на багажниците, ще установиш, че всички са thule, но с променен бранд, Само не разбрах, какво означава с планка?! Къде се хваща? За купето при вратата?! Стига бе! При положение, че имаш фикс?!

http://www.escadra.bg/Thule-WingBar-с-Fixpoint-753/i1709.htm?roofrackpriceId=2851 Това са моите, но със старата греда.

Да. При мен няма как иначе. Не ми харесва варианта със заден багажник. А и след като имам гредите .... Изглежда "грамотно". THULE предлагат за много модели автомобили по каталог греди. http://www.escadra.bg/Thule-Pro-Ride-598/i4909.htm Всичко останало е компромис. Да, цените са височки, но си струват всяка стотинка. На сайта има видео за всеки продукт.

В olx имаше на thule. Ползвам тази марка и смятам, че са най-добрите в бранша. Помислили са за всичко! Удоволствие е да ползваш продуктите им. Имам приставка за ски и велосипеди. Лесен и удобен монтаж. Кеф

Интересно ми е, дали си направи труда, да звъннеш на онзи сервиз?! Че БС не се занимават с ремонт е обсъждано вече и те си знаят само едно - замяна с ново. Цената е отчайваща и вече си го разбрал. Покупката от ибей е вариант, но с риск. Първо трябва си наясно, че има версии за няколко пазара - Япония, Русия, Европа и Америка. Стехните особености. По-лесно е да ти я отремонтират тук.