Milen_z

Мои познат си ги поръча, даже готови кабели с ELM322 и ELM327, че даже и CAN поддържат. Не четат Mitsubishi изобщо, даже няма и зачатъци на комуникация.

Закарай я при DJ_Tymbi да я прочете, грешки параметри и т.н. Една разпечатка да извади с параметрите, и после дай да видим какво става. Или ако ти се разкарва до Пловдив ми я докарай. Ама с този разход.... :icon_blush:

Има и нещо друго, ако ремъка е много хлабав и на практика прескачат зъбите свободно, то тогава при удара на клапана гърбицата преплъзва, вала се превърта и клапана се затваря без да се изкриви. Ако обаче прескочи ремъка и се зацепи в друго положение тогава лошо.

Ми аз го виждам за осми път и все не мога да поварвам. И то все на 4G64. Иначе 4G93-то (1.8 GDI) на третия зъб удря.

Всяко правило си има изключения. Доста случаи видях с прескочили по 4 зъба без последствия. На Асен беше прескочил 10 зъба на коляновия вал или по 5 на разпределителните. След презацепването компресията е по 15атм няма лоши последствия. Автомобила работи перфектно. :icon_dance:

Това и друг път съм го писал в форума.... Направи си следния експеримент. На загрял двигател, тръгваш, вдигаш 40-45км/ч, после включваш на 5-та скорост и рязко настъпваш газта до дупка. Автомобила трябва да започне бавно да набира скорост. При това положение вариантите са ти два. Ако започне да прекъсва, търси проблема в запалителната система, свещи, кабели, бубини (най-добре ще е да се погледне на елкон за запалването). Ако при проверката не прекъсва а започне плавно и мудно да набира скорост, тогава търси пропуск на въздух. Спукан вакуумен мъркуч, гарнитурка и т.н. Ще трябва да се провери и EGR системата.

Я аз да взема да напиша отговора вместо Асен. Оказа се че маисторите дето са му сменяли ремъка изобщо не са знаели, че в този двигател има автом. обтегач на ремъка. Опънали са ремъка само чрез ролката, резултата беше прескочили 10 зъба на коляновия вал и тотална загуба на центровка. Как не е направил клапаните на сол...... направо се изненадах, ама запали от раз и работи перфектно. :icon_blush:

Да погледни го, но пробвай и с отверката. Защото ако е скъсана демпферната шаиба може да те излъже белега. Белега на шаибата се намира от задната страна на двигателя, към генертора (много криво място). На кожуха има скала "Т,5,10,15" , на ремъчната шаиба има белег. Белега трябва да съвпадне с "Т" на скалата, при това положение гледаш горе двата белега. Ама пък и този 1см е много трябва да се оправи. P.S. Ако превърти ремъка ще удари клапаните, имаи го на предвид.

Свали свеща на първия цилиндър, този към ремъка. Тикни вътре някоя по-дълга отверка, и бавно върти двигателя (желатено е от коляновия вал с гаечен ключ, или на 5-та скорост и с бутане). Гледай кога буталото е в най-горно положение (ще разбереш по излизането на отверката), и тогава виж дали двата белега на колелетата съвпадат. 1см провисване между колелетата е много, възможно е да са прецакали обтегача, и ремъка да е превъртял. P.S. Малиии как 1см......... представи си какво става като се завърти двигателя с 6000 об/мин :icon_crying:

Говорихме с колегата по телефона. Странното е че няма налягане на бензина, т.е. успява без никакво затруднение да задържи с пръст мъркуча. Но по странното е че и с друга помпа пак е така. Имам и още много идеи, но незнам дали ще стане работата с писане. Най-добре деиствително да се проверят всички свещи дали не са мокри, ако дефекта е там където си мисля, то ще са мокри само двете свещи, и то най-вероятно на 1 и 3-ти цилиндър. :icon_blush: Няма и записани грешки. P.S. Проверете и зацепването на ремъците. Ако е прецакан обтегача, може да се е изместила центровката.

При всичките по-нови автомобили в ECU-тата е предвиден режим на самонастроика. Или така да се каже след откачане на акумулатора ECU-то започва да работи по стандартно зададени стоиности, и започва да коригира параметрите в определени граници за да се напасне към амортизирането на двигателя. Обикновенно ако корекцията изскочи извън тези зададени граници, се записва грешка в адаптацията. При някои автомобили (например GDI) тези параметри на адаптация са видни през диагностична апаратура. Периода на адаптацията зависи от рамките в които се налага коригирането на съответния параметър, може да трае от няколко секунди до дни. Поради тази причина на някои откачането на акумулатора му се отразява, на друг не. P.S. Точно поради тази причина се препоръчва да не се откача акумулатора без причина. Дори при някои автомобили се записва и грешка за спад в напрежението. И ако някои си помисли че с откачане на акумулатора ще си изтрие запаметените грешки, то в повечето случаи работата става още по зле (това е предимно при френските автомобили).

При автомобил 93-та година, задължително на компютърна диагностика. Възможно е да даде дефект в компютъра. Ако си чел достатъчно из форума, може да си видял темите за потекли кондензатори и т.н. :icon_blush:

Ами в профила му има телефона. :icon_blush:

И друго пробвай. При положение че всичко е сглобено пробваи да запалиш, след това веднага свали свещите и виж дали са мокри от бензин. Ако няма диагностична апаратура наблизо намерете човек които да се оправя с автомобилите и ще ви кажа как да прочетете грешките без уред. После ще го мислим.

А оранжева лампа с нарисувано двигателче, свети ли изобщо или не.

Как е изгаснал автомобила, какво е правено по колата, на диагностика карана ли е. Дава ли грешки някакви. Проверете дали има искра на свещите. Свети ли лампата CHECK след опит да се запали колата. Коя година е автомобила. SRS лампата е за Airbag системата, няма нищо общо с паленето на колата.

Само гледай да не се натресеш на същия сервиз дето са му сменяли и на него ремъците. :rolleyes: Колега ETR, в раздела Каризма, в темата за "Каризма с двигател GDI" (най-горната) съм описал една процедура как трябва да работи GDI двигател на празен ход, т.е. какви трябва да са му оборотите. Прочети я и си направи този експеримент и с твоя двигател. Отвори капака и наблюдаваи как се държи двигателя при смяната на режимите, по точно дали в някои от режимите двигателя няма да прекъсва и да се появи вибрация. Смяната на режимите ще разбереш по леката промяна на оборотите. Също така подаи газ и се постараи да задържиш двигателя на около 2500 об/мин. Следи също за появата на вибрации и прекъсване. После сподели разултатите тук да видим.

Асъщо така и тази тема за GDI http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=697 , на 4-та или 5-та страница имаше едно описание какви трябва да са оборотите на празен ход. Има и ред други теми из форума за GDI двигателите........ закараите я на DJ_Tymbi да я прегледа поне знае какво да гледа.

И два куфара с батерий Ще те обявим за изменник да знаеш, от Сигма да се качиш на Toyota и то електрокар. :drinks:

Мисля че ще трябва да вкараш и дебитомера в сметката. При движение примерно по наклон с по-голямо натоварване импулса на дюзите ще е голям, разделено на малкото импулси от датчика на скоростомера..... няма ли да объркаш сметката. Дебитомера пряко ти отразява натоварването на двигателя, при Mitsubishi се преобразува въздушния поток в честота........ май-точноста ще е доста по голяма. P.S. Като се замисля пък защо да се обърка сметката........ по голям импулс на по ниска скорост, ще даде по-висок разход, но дали ще е реалния.

Да в ECU-то е с ключ (отворен колектор), когато няма импулси на двата извода има по 12в. Импулсите са еднакви за всички цилиндри, впръскването е един път за такт. Продължителноста на импулса обикновенно е от 2.5 до 12ms(зависи от автомобила, стига и до 20ms), а паузата между впръскванията може да се сметне (впръсква се един път на два оборота на коляновия вал).

Ако се направи както трябва няма да свети никакъв CHECK. За работата на двигателя е важна първата ламбда сонда, другите са за информация, общо взето следят състоянието на катализаторите. След като се махне катализатора най-добре е да им се сложи емулатор, подобен на тези дето ги монтират за газовите уредби. И няма да има никакъв проблем, пробвано е вече. :icon_dance:

То ще има грешки и ако е махнат катализатора. Иначе ако е изгорял, то от изпускателната тръба ще се носи миризма на сяра или развалени яйца (или кои на каквото му прилича), ако е задръстен обикновенно тормози двигателя, и има доста повишена температура в двигателния отсек, направо като се отвори капака и все едно влизаш в сауна. Най-добре е да се свали и да се погледне вътре. По последни данни на Чичи Галаната неиска да върви и без гърнета, т.е. тормозенето на двигателя продължава по същия начин. Пробвал го е и по нанадолнище вдигнал е доста по добра скорост, което ме навежда на мисълта че няма ограничител и на мах скорост.

Извадил съм разпечатки на всички параметри и датчици, и то в няколко режима на работа. Сравнявал съм ги. А относно вакуумите, също го изключвам, 2.4 GDI има едно единственно мъркуче за вакуум.

На наща улица има един, чисто нов, че даже и лизингов. Мога да го снимам с телефона, че фотоапарата леко пострада. :icon_blush: