kesten

http://bgcaraudio.com/serviz.html Пробвайте този сервиз.

Евала! http://www.mitsubishibg.com/forum/public/style_emoticons/default/icon_thumbup.gif Сега направи един подробен фото материал, за да се възползваме от твоето know-how Ще покриваш ли пружините с термо шлаух?

Съгласен съм на 100%. В уравнението има доста променливи, да не кажа неизвестни. Ако бяха константи, живота щеше да е по-лек по отношение на колите.

Имам, но като се повреди нещо - няма как. А и не само Човъркане да има.

Изглежда ОК. Това е без смяна амортисьора с по-силен. Имаш ли размерите на пружината и втулката?

Поздравления за планките! Наистина са "пипнати" Със задния капак нещата са малко по-сложни. Опитите варират от добавяне на пружина от клапани към амортисьорите, подмяна с по-силни амортисьори и "изхвъргач" за начален тласък (доста успешно при VW). Силния амортисьор "блъска" капака в задно крайно положение. Лошото е, че изглежда малко сделано. При нас целия механизъм е извън багажника и това не е добре. Най ме привлича идеята за линеен актуатор. Но и там не е лесно - подходяща дължина, скорост на разгъване, размери. Друга идея е използването на механизма за вдигане и сваляне на стъклата.

Не се тормози с търсене на подходящи амортисьори. В мрежата има готови за монтаж продукти. Планки, амортисьори, ябълковидни болтове. Plug and play!

Според мен, проблема идва точно от тези метални и графитени стружки, а не от конденз. Няма никакви следи от ръжда.

Да внеса малко яснота в моя случай. Моторчето работи, но понякога започва да бучи. Това се случва на обороти по-ниски от максималните. Когато го "форсирам" се оправя. Но не е решение. Днес реших да го разглобя. Свалянето от колата е елементарно. Три винта, една букса и една тръбичка. Свалянето на перката също е лесно. Една гайка. Оста е изрязана и перката излиза нагоре с дърпане. Отдолу има шайба. На гърба на перката откриваме доста метален прах от работата на моторчето. Ваденето на самото моторче от пластмасовия кожух също е лесно. Става ето така : По нататък не съм го разглобявал. Следващия ход трябва да е ваденето на оста с ротора и почистване на всичко. Според мен лагерите са ОК, а и в домашни условия нямаше да се справя. Задоволих се с почистване чрез почукване. Резултата: Не бях сигурен в ефекта от използването на WD40 за почистването и си го спестих. Но и така има ефект.

"Тропането" ще се завърне напролет, като смениш гумите. Трябва да си забелязал разликата във возията с различните джанти. С 18-ките е по-твърда и всяка наченка за разбит детайл се усеща. При мен имаше подобен проблем, но се оказа разбит кормилен накрайник. При теб може да е всичко по "веригата" макферсон. Стебло на амортисьор, лагера в горната му част ...

Здравей Ники! Тъй като ти караш американка и си с две светлини за заден ход, тези ще ти подхождат В тях има две секции с крушки - едната е за мигачите (на калника), другата е за задния ход и допълнителната светлина за мъгла (на капака). Стъклото е прозрачно. С други думи, каквото имаш, това и ще свети.

И нови задни светлини ...

Още един членски. Румен Димитров Христов София, офис ЕКОНТ Бизнес център Витоша 0888608012

Ремонт_тросика_регулятора_отопителя Това го изпиши в гугъл и първите две ще ти дадат представа за проблема https://www.drive2.ru/l/230068/ https://www.drive2.ru/l/4062246863888246763/

При теб проблема е друг. Някъде бях виждал решението му. Имаше нещо механично откачено, което отваря и затваря клапан. Жило?! Или нещо подобно. Ще потърся и ще пиша. Ако, разбира се, нямаш въздушна възглавница в охладителната система. Разгледай това : http://faq.lancer-club.ru/Ремонт_тросика_регулятора_отопителя

Има ли силна въздушна струя? Или го чуваш, че работи (по-скоро бучи), но не духа топло?! И на кой модел?

Тук е отговора на съмнението ти. Чети внимателно всяко изречение. Може би имат право?! Но с едно уточнение - това е причината при нормално каращите. Другите си знаят причината и следствието. И решението, разбира се! Как мы знаем, суппорт прикладывает активное усилие лишь при сжатии тормозных колодок. То есть, разжимание колодок происходит пассивным путем, от микробиения тормозного диска. Или проще говоря, зазор между поверхностью диска и колодки – минимальный. У водителей, не пользующихся активно тормозами, колодки долгое время находятся в одном и том же положении к диску, и от пассивного трения начинают переносить частички фрикционного материала на какое-то определенное место чугунной поверхности. Со временем, в этом месте образуется уплотнение, а еще спустя какие-то время – толщина в этом месте диска будет отличаться от общей толщины болванки. Любителям более активной езды такие проблемы не грозят, потому что более частое пользование педалью тормоза позволяет в рабочем режиме удалять такие утолщения еще на раннем этапе. Далее, если в процессе эксплуатации эти уплотнения не устраняются, температура в месте утолщения начинает расти быстрее, чем в остальном по диску. Дальше, происходит то, что в народе называют «перегрев». На самом деле, перегреваясь с одной точке, образуется так называемый цементит: материал, который обладает бóльшей плотностью, нежели чугун. Далее, диски в этом перегретом месте начинает изнашиваться медленнее, толщина растет, перегревается фрагмент еще быстрее. От перегрева цементит, как раковая опухоль, начинает разрастаться далее по диску. И вот вам проблема, которую уже не выведет ни проточка, ни смена колодок, ни профилактика тормозов. Только замена дисков и непременно с колодками.

Колегата си е направил труда да даде доста препратки по темата. Прочетете ги за обща култура. За тези, които са "скарани" с английския - ето на руски: https://www.drive2.r...30376151883818/ Не се чувствайте задължени да ни оборвате. Излагаме гледна точка. На някои им е интересна и може би ще е от полза. На другите се пада честта да движат икономиката.

Под този код в нета излизат тези цени

Преди да са ни "грабнали" отново, ще ти кажа, как се оправя твоя дефект. На магистрала бързо сваляш скоростта от 100 до 5-10км/ч десетина пъти с увеличаване силата на натиск и равномерно ускорение между тях и след това караш и оставяш дисковете да се охладят сами. Правиш няколко процедури и си готов. Важно е никога да не спираш окончателно през това време!

Така е - едно цяло са. Не зная, дали има начин, да бъде отремонтирано. При мен понякога бучи и оборотите падат драстично. Взех си втора употреба, но изчаквам моето да сдаде багажа и тогава ще пробвам ремонт.

Аз нямам какво повече да добавя. Надявам се да си разбрал това, което сме се опитали да покажем. Че има гледна точка на "возещите се у полето", различна от тази на "карачите". Със сходен резултат. http://www.mitsubishibg.com/forum/public/style_emoticons/default/drinks.gif Приятен ден!

Не знам откъде си въобрази, че някой ТИ твърди нещо си. Специално на теб. Не всички сме раждани на Олимп. Караме по равно. Причината при нас може да е друга. До тук всички изказват мнения, опит и предположения за избягване на проблема. Разбрахме, как можеш да съсипеш дискове. Позакъснял си. Рангел отдавна го практикува. Дай сега акъл, как да избягват "кривенето" колегите.

Под вентилирани имах друго предвид - че не са надупчени или с канали. Грешка на изказа. Приемам забележката. На Lancer предните дискове са 276мм. Сам виждаш разликата с твоите. И всичко, което произтича от този размер. Да не говорим за задните. Evo-то ти не влиза в тази графа. Или казано с други думи - Сития на гладния вяра няма. Спасението е в смяната им, ако искаме колата да спира и да не прегрява дисковете. А не с подмяната им със същите от различни производители. Това си е чиста загуба на средства. Караш ли по същия начин, ще сменяш дискове. Предлагам изпитан метод. Ползване на предни спирачни апарати и дискове от ASX или Outlander 2. Автоматично размера става 294мм. Апаратите са двубутални. Накладките са по-големи. Спирането на колата е в пъти по-добро. Прегряване? Става трудно постижимо с дискове разчетени за джип.