MusicMAN

Интересно ми е, че и на моята 1.6 компютъра завършва с Т накрая, а в нета има почти изцяло само с М накрая. MD322386, E2T63276 М Къде прочете какво означат тези букви,че ме вълнува електрониката?

Аз да питам, в темата.Компютъра само ли се сменя или и имобилайзера с ключа за палене? Открих,че и моя компютър е развален частично и не знам какво да правя.

Не знаех какви трябва да са толерансите. Не съм регулирал клапани до сега, ще е пипкава работа. То е ясно, че ще я отварям пак да ги регулирам. Това, че се отварят по-рано обяснява ли факта, че зад колата мирише на неизгоряло гориво газ/бензин. Също така предполагам, че като се отварят по-рано има опасност да прегорят от газта?

Здравейте, днес си сменях гарнитурата на капака на клапаните. Колата е Каризма 1.6 16V 90к.с.. Реших да проверя и хлабините между кобилиците и клапаните, защото преди години колата е късала ангренаж и са сменяни клапани от някакъв майстор. Оказа се, че по ръководството за ремонт хлабината на смукателните клапани трябва да е 0.20мм и за изпускателните 0.30мм на топъл двигател. Моите всичките всмукателни клапани са на 0.20мм,но всичките изпускателни на 0.25мм измерени при топъл двигател след каране (малко изстинал докато се разглоби капака само). Колата се кара така на газ вече около 25 000км. Проблем ли е тази разлика в хлабината на изпускателните клапани и до какво може да доведе? Има ли връзка с това, че колата ми прекъсва и глъхне докато е студена. След като загрее не прекъсва, но има най-голяма мощност само в средните обороти?

Аз карам вече повече от година с нова помпа ABE от сайта на колегата от форума. Струва малко над 20лв. и буталото и е зелено като на оригиналната. http://mitsubishito.com/index.php?route=product/category&path=136_251_283

Понеже имам Autodata, мога да ви помогна какво пише в нея. И двата ви двигателя могат да ударят клапаните. Пише преди да се демонтира главата да се направи тест за компресия. Друго което пише важно е да не се въртят валовете след сваляне на ремъка. Качих ви схемата с белезите: За 1.8 4G93 тук За 1.8 GDI тук

Много хора се оплакват от този проблем, но не мога да намеря 100% решение на проблема. Колата е с делко и една обща бобина- 1,6 16V 90к.с. 95 година. Ще изброя какво съм проверил вече и няма ефект: - Сменени свещи с нови NGK. - Сменени кабели на свещите с нови Tesla. - Сменен палец с нов оригинален. - Сменена дистрибуторна капачка с нова. - Проверих датчика за температурата на охладителната течност. - Направих самодиагностика, има грешка само за инжекторите, което е нормално при работа на газ. - Направих диагностика на запалителната система на ЕЛКОН и не откриха проблем. - Сменена ламбда сонда с чисто нова универсална на Bosch. Проблема продължава, но се появява по-рядко. - Свалих пак свещите за проверка и изглеждат така. http://s16.postimg.org/8g05vbhkx/WP_20150424_18_01_37_Pro.jpg Това са двете ми теми във форума, които съм пуснал със същият проблем. КАРИЗМАТА ПРЕКЪСВА ЛАМБДА СОНДА

http://media.snimka.bg/s1/5168/036580131-thumb.jpg?r=0 http://media.snimka.bg/s1/5168/036580132-thumb.jpg?r=0 http://media.snimka.bg/s1/5168/036580133-thumb.jpg?r=0 http://media.snimka.bg/s1/5168/036580134-thumb.jpg?r=0 http://media.snimka.bg/s1/5168/036580135-thumb.jpg?r=0 Продавам един чисто нов бутон за задно ел. стъкло на Mitsubishi - оригинален номер MB793911. Цвят сив. Става за моделите. - Colt 1991 до 1996г. - Lancer 1991 до 1996г. - Lancer 1994 до 2000г. Не е 100% сигурно, че е за точно тези модели. Буксата е с 5 пина. Проверете дали вашата е същата. ЦЕНА: 20лв. Не приемам бартери Продукта се намира в гр.Пловдив. Възможно е лично предаване в рамките на града. Изпращам до всяка точка на България с куриер Еконт Експрес.: - Продукта се заплаща с наложен платеж при получаването му от куриера. - Включена е безплатна опция за преглед и тест преди заплащането - Цената на доставката до офис на Еконт е около 3,50лв. ( с включена 20% отстъпка). - Доставката е за сметка на купувача. При доставка до адрес цената на доставката е по-висока от посочената по-горе, но също има 20% отстъпка. За контакти на лично съобщение или телефон. 089 443 1223

Газовата ми няма емулатор за дюзите. Попаднах на кофти газаджия. Запои ми 4 резистора по 100 ома (много касапски наряза новите кабелни снопове) и каза, че така залъгвал компютъра. Това залъгване работеше до скоро, но вече почна да светва лампата за диагностика почти всеки ден. Това прекъсване ми го прави и като я запаля на загрял двигател. Минава на газ и продължава да прекъсва. Ако след това я загася, запаля отново и изчакам да поработи около 20 сек на място преди да тръгна и се оправя. Старите свещи бяха Бош на 10к километри и имаха кафяви кръгчета по горния изолатор на който се нанизват лулите. Кръгчетата са в долната част на изолатора до шестостена за ключа за свещи.

Има логика в това, което казвате. Докато правих различни замервания с осцилоскоп и мултиметър закачени за чисто нова ламда сонда, пак се забелязваха аномалии в поведението и. Понякога не сработваше и искаше да се форсира, за да загрее. Моето заключение е, че от там идват всички проблеми. Колата ми е с махнат катализатор и е монтирано някакво подобие на гърне. Може и да е кухо вътре, не знам. Това пречи на сондата да загрее както е проектирана. В следващите версии на Каризма 1997 нататък се забелязва, че са оправили някои проблеми. Сложили са по-високи пружини отзад на окачването, преместили са ламда сондата на изходните колектори, махнали са механичното делко и сигурно още други подобрения има. Просто колите са ни първа версия от модела 1995 година и имат неизчистени проектантски проблеми. Моята ламда сонда е нова, писал съм в тази тема за нея http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=35125 За да върви колата нормално се оказа, че трябва да поработи малко на място преди да тръгнете, за да подгрее сондата и да почне да дава сигнал. По пътя на откриване на проблема проверих много работи по колата. Ще изброя какво бях проверил и не оправя прекъсването: - Сменени свещи с NGK - Сменени кабели на свещите TESLA - Сменен палец ( оригинален от Ratola) - Сменена дистрибуторна капачка (почти оригинална) - Диагностика на Елкон на запалителната система ( всичко беше ОК) - Проверих датчика за температурата на охладителната течност - Направих самодиагностика, има грешка само за инжекторите, което е нормално при работа на газ - Свалих пак свещите за проверка Изглеждаха перфектно http://s7.postimg.org/mxbjusa0n/WP_20150424_18_01_37_Pro.jpg

При топъл мотор, под 1500 оборота, ако тръгна няма много мощност. Тръгва колата и ако намачкам газта, за да се измъкна от някъде по-бързо, моментно се замисля и тогава ускорява. Говорим за първа предавка.

Забива муцуната и на газ, което изключва дюзите да са запушени.

Моята е 1.6 90 к.с. с газов инжекцион. При тръгване малко забива муцуната и ме дразни това. Последно време сипвам бензин 100 октана от Газпром и сутрин при ниски температури пали от първия път, а преди притрисаше и угасва, на второто въртене палеше. Не знам дали това се дължи на бензина.

Джантите са продадени, може да се изтрие темата.

Да повдигна темата. Нова цена за хора от форума 30лв. за двете джанти. http://media.snimka.bg/s1/4971/036185335-thumb.jpg?r=0

Първите две джанти, които са различни са продадени. Останаха двете еднакви джанти от второто ми мнение.

Смених ламда сондата, но малко със закъснение пиша. Сега колата е по-пъргава,в ниските обороти има мощност и върви гладко. Струва ми се, че се реши проблема. Само 2 или 3 пъти ми е вървяла с придърпване, а преди постоянно го правеше. Също така решение на проблема се оказа, че преди да я запаля изчаквам няколко секунди на контакт да изгасне поне лампата на ABS. След като я запаля не пипам педала на газта около 20 секунди да поработи на място и тогава тръгвам и не прави проблеми (колкото и да е странно). Направих клипче на новата сонда, ако на някой му е интересно как трябва да работи нова сонда. Най-лесно се забелязва в ниските обороти бавно се мени напрежението от 0 до 0.7V, ако като се задържи на 2000 оборота започва да трепти по-бързо. Ако рязко се подаде газ дава 0V постоянно, а ако се отпусне газта дава 0,7V постоянно. http://www.vbox7.com/play:a8caaaaf2c

Добавям снимки на другите две джанти, които са еднакви. Карал съм ги отпред, прави са, нямат ръжда по ръба за гумата, в много добро състояние са. Вижда се, че са карани с малки балансиращи тежести. Цена за брой 20лв. Цена за 2 броя - 35лв. Предпочитам тези двете да ги продам чифт. 14 инча диаметър 5 1/2 инча ширина 4х100 разстояние между болтовете 56,5 мм централен отвор ЕТ39 ПОВЕЧЕ СНИМКИ ТУК http://media.snimka.bg/s1/4971/036185335-thumb.jpg?r=0

Здравейте, Купих си алуминиеви джанти и сега продавам стоманените джанти. Имам общо 4 джанти, от които 2 са еднакви и другите 2 са различни. Сега пускам двете различни в обявата,по-късно ще добавя и другите 2 като ги снимам. Продавам 2 броя различни стоманени джанти с марка GM , размерите са: 14 инча диаметър 5 1/2 инча ширина 4х100 разстояние между болтовете 56,5 мм централен отвор Офсета им е различен: ЕТ49 - тази с кръглите шарки ЕТ39 - другата шарка Джантите са в много добро състояние, прави, нямат удари. Свалени са от Мицубиши Каризма. Стават за Мицубиши, Опел и други марки. http://media.snimka.bg/s1/4967/036177320-thumb.jpg?r=0 ПОВЕЧЕ СНИМКИ ИМА ТУК КЛИКНИ ЦЕНА: 20лв. за брой Не приемам бартери Намират се в гр.Пловдив. Възможно е лично предаване в рамките на града. Изпращам до всяка точка на България с куриер Еконт Експрес.: - Продукта се заплаща с наложен платеж при получаването му от куриера. - Включена е безплатна опция за преглед и тест преди заплащането - Цената на доставката до офис на Еконт е около 6-7лв. на джанта ( с включена 20% отстъпка). - Доставката е за сметка на купувача. При доставка до адрес цената на доставката е по-висока от посочената по-горе, но също има 20% отстъпка. За контакти на лично съобщение или телефон: 0895 858361

Жив и здрав и успехи в начинанието. Аз като вече завършил инженер по електроника разгледах проекта с голям интерес. Трябва повече хора като теб да се занимават с такива неща.

Мда, днес поръчвам новата. Ако успея да я монтирам следобед ще пиша каква е разликата. Одеве карах с изключена ламда сонда до работата, никаква разлика, колата си върви по същия начин без нея и не свети чек енджина. Наистина е заминала.

И на газ и на бензин е същото.Като задържа на 2000 оборота не почва да люлее веднага, а доста време след това.Сякаш не и работи отоплението и като се нагрее почва.Отделно,че във всички ръководства пише,че честотата и трябва да е от 0,5 до 3Hz макс, а моята е на 4-5 Hz.На осцилоскопа се вижда,насроен е на 1 секунда на деление по хоризонтала и на 0,2V на деление по вертикала.

Тя е само една, преди катализатора. Според мен е за смяна, бавна е и през повечето време не работи. Утре ще купя нова Bosch и пак ще тествам като я монтирам. Ето част от тестовете на клипче. http://vbox7.com/play:45e930a73f

Мен ме притеснява, че на празен ход ламда сондата вади 0V. Двама човека, които ремонтират коли ми казах, че не трябва да е така. Почти съм навит да сменя сондата с нова на Bosch.

Днес реших да проверя ламбда сондата на Каризмата дали работи нормално, защото в компютъра се записа грешка 11 - Ламбда сонда. Колата от много време още преди грешката да се появи на студен двигател прекъсва, без значение на газ или на бензин, като е топла работи на тласъци и не работи равномерно двигателя. Измерих напрежението с мултиметър на буксата на сондата без да я разкачам. При 2500 оборота на двигателя напрежението от сондата играе в границите от 0,2 до 0,7V. Нагревателя е здрав, неговото съпротивление е 4,5 Ома при топъл двигател. Интересното е,че на празен ход сондата не показва нищо има само около 0,027V , а като подам газ над 1000 оборота се появява сигнала. Това нормално ли е на празен ход?