MusicMAN

Това с трите цифри 500 са последните 3 цифри от парт номера MD336500. Така са маркирани дебитомерите при Mitsubishi.

При мен е с жило и имам лост на таблото. По принцип е замислено да е или в едното крайно положение или в другото. По средата почти не се задържа, сякаш има пружини. Моята обаче мога да я затворя и да върна малко и се застоява леко отворена. Не знам дали това е, защото е стара или така си работи.

При мен се запотяват, когато е затворена клапата и не влиза въздух от вън. Затова държа лоста за клапата не до край затворен, за да влиза малко въздух от вън постоянно.

Да споделя малко опит. На моята Каризма първо пробвах керамична букса, която се оказа много зле и се стопиха кабелите след седмица. Изолацията на кабелите е дебела, но самите кабели са много тънки вътре. Кабелните обувки вътре също не са качествени Не купувайте такава керамична букса http://amavto.com/images/objects/object_6550.jpg След това купих букса Н4 бакелит и вече повече от година нямам проблеми. Струва около 2,50лв. Това е което мога да препоръчам. http://amavto.com/images/objects/object_1405.jpg

Прочети из форума за GDI двигателите, по спомени много хора се оплакват от завишен разход на GDI и Милен им ги оправя.

Тази кола не е с OBD протокол, чете се с тестер на мицубиши MUT-II и някои други скъпи тестери, които не знам. Питал съм в няколко сервиза и ми казаха, че моята не я поддържат. Ходих при Милен от Пловдив, специалист по GDI двигатели (моята не е GDI) и с неговото устройство я чете и се гледат данните от датчиците в реално време. Има начин и за самодиагностика да си направиш, за да видиш какви грешки е записала. Потърси във форума е писано.

Трябва да ти сложат емулатор за дюзи, когато работи на газ са прекъснати кабелите към бензиновите инжектори и компютъра дава грешка. Слага се емулатор, за да залъгва компютъра, че дюзите работят. Моят газаджия ми е сложил 4 резистора по 100 ома вместо емулатор.

Тази есен правих профилактика, като промих системата само с вода като я сипвах през радиатора и изтичаше от пробката на блока на двигателя. После напълних системата с нов антифриз. Тази зима парното е чувствително по-добре и духа вряло като загрее колата. Миналата зима си мръзнех по светофарите.

Моята е същата, сутрин с първото въртене припалва само на 1-2 цилиндъра и загасва, независимо дали въртя продължително, не пали. На второто въртене пали от четвърт. След това трябва да я изчакам 10-20 секунди да поработи на място, иначе ако тръгна веднага прекъсва, не набира равномерно. Имам чувството, че има нещо сбъркано при моята кола от към делко или ангренаж. За сега съм се отказал да търся проблема. На пролет ако сменям ангренаж ще се разбере дали е сбъркано нещо там. Преди търсих проблем със запалването - като я запаля студена, след работа следобед, тръгвам и глъхне и прекъсва. Смених мноого неща и правих много проби, но без резултат. За сега проблема със глъхненето при потегляне е решен с малко предварение на делкото, но е замазване на проблема. Писал съм какво съм сменял и пробвал тази тема

Аз скоро смених антифриза и аз доста време търсих пробката за източване на блока. В ръководството не е дадено много ясно къде се намира. Всъщност се намира над болта, който държи щеката за маслото и под напречната тръба, която идва от термостата. Смяната на антифриза става много лесно - развива се пробката от блока, развива се пробката на радиатора и един болт за обезвъздушаване на термостата отгоре, когато се налива новия антифриз. Побра 5 литра течност, което е почти целият антифриз. Посочих го на една картинка с подобен двигател. http://i65.tinypic.com/1z5oj61.jpg

От по-нискобюджетните марка Delphi изкара точно 5 години,като всеки ден се караше колата предимно градско. Зимата даже беше подлаган на много въртене сутрин, заради годинките на колата, тя трудно палеше (Рено 19). Моят пък е Hagen произведен в Германия, вече над 3 години и половина няма проблеми на Каризмата. Необслужваем е, но може да се маха капака и да се види нивото на електролита и оловните плочи. Около 3 пъти е свалян за дозареждане заради проблеми с алтернатора на колата,не осигуряваше нужното зарядно напрежение и ток и не го дозареждаше докрай, като се кара градско. Сутрин въртеше мудно. Веднъж го изхабих до нулата, като бях забравил фаровете цял работен ден и нямаше ток да оключи вратите даже. Предвид тези неприятни условия за акумулатор, добре се представя.

За първо време си провери клемите на акумулатора дали дават хубав контакт - почисти ги, стегни ги. Така съм се шашкал и аз, влизам в гаража и само лампи на таблото, никъв стартер, нищо. Чух, че леко пукат и искрят клемите на акумулатора. Почистих ги, стегнах ги и се оправи, но за всеки случай смених клемите. Другото през което съм минал със симптом ту върти стартера, ту не върти и има само лампи са четки на стартера. Ходих на сервиз, там пали и няма проблеми. На другия ден няма никой. Износени бяха четките на стартера.

До колкото се ориентирам по номера в интернет излиза, че е елетромагнитен клапан(соленоид) за изпаренията (на бензинови пари) от канистъра. Това е част от система за оползотворяване на бензиновите изпарения от резервоара, за да не попадат в атмосферата от екологични съображения.

Този проблем и аз го имах, но спря да го прави. След сваляне на дросела и почистване на дросела и канала за въздух на стъпковото моторче излезе огромна мръсотия. Също така разглобих стъпковото моторче и му раздвижих лагерите с WD40, че бяха клеасали. Отпред на стъпковото има клапа, която се вади със ротора на стъпковото и се виждат двата му лагера. След това си настроих и ключа за празен ход на TPS-а, да е по книга, за да знае двигателя кога е на празен ход. След това направих процедурата със 10 минути работа на празен ход. След някоя от тези процедури вече не го прави. Според мен след почистването на дросела и разглобяването на стъпковото се оправи.

В програмата Autodata има описани изводите от компютъра, за съжаление на съм си в нас да ти снимам информацията. Та гледаш на кой пин трябва да отива и с откачаш буксата към компютъра и буксата към стъпковото и просвирваш кабелите с мултицета на зумер.

Разглобявай го вече това новото и му огледай вътрешностите да няма спекли лагери или нещо подобно. На моето лагерите имаха някакво бяло окисление по тях и бяха сухи. Иначе, ако не е от стъпковото при дефектирането на алтернатора ти има реална възможност да са се образували пикове в напрежението в електрическата система на колата и да е изгоряло нещо по компютъра.

Като си бях свалил целият дросел за почистване си настроих болтчето на жилото на газта да оборот и половина и TPS-а както е по книга. След монтажа обаче не държеше нормални обороти на празен ход и се наложи регулиране от болта и отново настройка на TPS. При следващите двигатели има още един винт отгоре на дросела, с който се регулира само празния ход без да се размества TPS-а, но при мен го няма този винт. Отделно по мои спомени има един висящ конектор около дросела, на който се падава минус, за да не прави корекции на оборотите компютъра, докато се настройва празния ход, но трябва да се провери по книгата как беше. ТУК Е СЕРВИЗНАТА КНИГА Чете се глава 13 от страница 90 нататък ТУК Е ГЛАВА 13 от книгата, обяснено е как се настройва дросела

Премери дали на новото стъпково са му здрави намотките. Всяка намотка трябва да има по около 33 ома съпротивление. Ако намотките са здрави .Това стъпково се разглобява, поне при мен е така. Взимаш тогава ротора с лагерите и клапата (вътрешностите) от старото ти стъпково и ги монтираш в корпуса на новото стъпково. Най-вероятно на старото са ти изгоряли намотките на статора(външната обвивка на стъпковото). Виж тази схема за измерване

Като я запалиш студена на какви обороти стартира? Стартира ли на по-високи и да падат до 1200? Възможно е новото стъпково моторче да е засякло на една позиция и то да не работи. Друго което може да пробваш е да откачиш моторчето и да запалиш с откачено моторче. При мен така с откачено моторче стартира на 2000 оборота и така си стои без да падат. Това ще покаже, че моторчето се е отворило докрай и значи се движи. Самото моторче свалял ли си го да го почистиш? При мен се разглоби и му се виждаха лагерите даже и бяха малко клеясали и ги раздвижих с WD40. Този дебитомер е без жичка. Това което си видял е температурен сензор. Този дебитомер се разбира дали работи само на диагностика с компютър и се гледат данните от датчиците в реално време. Аз хъм ходил при Милен от Пловдив и там съм си гледал моите данни и съм си проверявал дебитомер.

Аз чистих моя дросел на същия двигател. След това и при мен държеше 1200 оборота, защото се отпуши от наслагванията около клапата и влизаше повече въздух. Най-грубия начин по който си я настроих е, като загрях двигателя и го загасих. Откачих акумулатора за известно време и го закачих и я запалих. След това на загрял двигател държеше 1200 оборота и от винта на жилото за газта си ги свалих на 750. Обаче след това ти трябва мултицет и ключе 8. На загасен двигател се настройва ключа на празен ход, за да знае компютъра кога си пуснал педала на газта. Там е много пипкаво и има информация в сервизната книга как се прави. На кратко се откача 4 пиновата букса на датчика за положение на дроселовата клапа и както сочи датчика нагоре се връзва мултицета със щипки за горния и следващия пин на режим зумер. Отхлабват се двата болта на датчика,за да се завърта. Трябва като е пуснат педала на газта между двата пина веригата да е затворена от ключа в датчика и да пищи зумера. На 0,65мм от регулиращия болт за оборотите, като натиснеш жилото на газта трябва да спре да пищи и да е прекъсната веригата.

Свали ли стъпковото моторче от новият дросел, за за почистиш клапата му преди да го монтираш? Иначе първо пробваш с откачане на акумулатора, за да нулираш компютъра, който се е настроил за работа със старото стъпково моторче. Пробвай с тази процедура. Какво да се прави, ако след смяна на акумулатора оборотите на двигателя станат нестабилни: - ако след смяна на акумулатора оборотите на двигателя станат нестабилни, установете двигателя в изходно състояние, като за целта следвате дoлyописания метод: 1. Спрете автомобила на беэопасно място. 2. Поставете лоста за скоростите (при механични скоростни кутии) на положeние 'N' (Неутрално) или селекторния лост (при автоматични скоростни кутии) на положение 'Р' (Пapкиране). 3. Рестартирайте двиraтеля. 4. Изключете отonлeнието или климатика.(ако автомобилът е оборудван с климатик) 5. Оставете двигателя дв загрее, докато cтpeлката на измервателния уред за температурата на водата се стабилизира на средата му. 6. Спрете двиraтеля и го рестартирайте. 7. Оставете двигателя да работи на празни обороти за около 1О минути. 8. След стабилизиране на оборотите на двигателя установяването му в изходно състояние е приключило. ЗАБЕЛЕЖКА Ако след процедурата по установяване на двигатепя в изходно състояние оборотите му останат нестабилни, проверете автомобила при упълномощен дилър на МИЦУБИШИ. Ако не стане ще трябва да се настроят оборотите на празен ход и след това датчика за позиция на дроселовата клапа, защото на този двигател има само един винт за настройка, който се намира на жилото на газта. Обаче като се пипне винта на жилото на газта се разваля настройката на датчика за позиция на дроселовата клапа и ключа за празен ход.

Аз моя О-пръстен на делкото на Каризмата си го купих оригинален от Ратола по оригинален номер. Струваше около 10лв, но съм спокоен, че съм сложил точния размер.

Горивният филтър е в двигателният отсек. Дълбоко под кутията с предпазители, като се вгледаш ще го откриеш.Изглежда като на тази снимка. Трудно се сменя, защото много е забутан. Веднъж съм си го сменял сам. Филтър в купето моята от 95 година няма, сигурно и твоята няма. Иначе трябва като отвориш жабката и зад нея да има някакъв правоъгълен капак по пластмасите на парното.

Точно, защото не е имала скорошни интервенции по двигателя. Преди 4 години някъде скъса ангренаж и удари клапани. Тогава колата не беше моя, а на дядо ми и някакъв майстор я е правил, сменял клапани и шлайф на глава. От тогава се кара така явно с този проблем. Не му е обръщано внимание, защото колата е въртяла 2000км на година и е стояла в гараж. От около 2 години е моя и забелязах проблема. Иначе на делкото е драсната една голяма белязка със секач и все си мисля, че там трябва да бъде е не съм го размествал за проби. Отделно веднъж я закарах на Елкон при един познат майстор. Закачи я на Елкона, погледна на монитора нещо и вика карай я нищо и няма. Свали ми чисто новите свещи тогава и ги наби на око да станат около 0,8мм, че било по-добре за газ. От тогава съм си мислел, че няма проблем със запалването.

Най-накрая се реши проблема на принципа проба-грешка, като проверих още доста освен изброените в началото неща. Докато реша проблема минах през смяна на дебитомер, смяна на бобина, мерене на компресия, почистване на дроселова клапа и какво ли още не. Включително ходих при Милен да наблюдаваме живите данни от датчиците и всичко беше в норма. Накрая проблема се оказа, че не е правилно настроен ъгъла на запалване на делкото. В последния сервиз, където измериха компресията, зададоха малко предварение като завъртяха на око с 2мм делкото и проблема се изясни. Колата почна да си върви нормално дори студена, има повече мощност и върти гуми на асфалт даже. Сега поне знам, че колата ми е отлична от към двигател - компресията е даже над нормата и еднаква на четирите цилиндъра, дросела е почистен, TPS е калибриран по книга, всички датчици са в норма, основните части по запалването са подменени и от към двигател всичко е наред.