StanislavSt

Чудесно си се справил колега-все пак можело :icon_thumbup: .Както казах по-рано има различни версии на платката(явно различен номер на стикера),явно оттук и идват различните показатели за индициране.Моят дисплей показваше също като при теб само 3-те параметъра,колата ми е произведена 3.1999г ,може би от следващата година ги правят с друг микроконтролер и показват и моментен разход.Иначе казано с тази малка доработка вече не е нужно да имаш оригиналния касетофон,темата може да се отбележи като важна. :icon_bye:

Диагностичният куплунг се намира точно под стойките са чаши пред скоростния лост.Внимателно се издърпва пластмасовия елемент и се вижда.

Би трябвало всичко да е точно,явно само трябва да експериментираш с номинала на самото съпротивление.За съжаление немога да пробвам,понеже съм го свалил и не е свързан в колата-на негово място съм монтирал контролера за управление на компютъра ми.На масата като го захраня тръгва само часовника и дава грешка на температурата(все пак липсва датчика) , друга информация не се индицира тъй като в автомобила е свързан към К-Line и от там явно чете данните,и по тази причина немога да разбера дали сменя показанията.Иначе руснаците казват че работи,просто трябва да се нацели правилното съпротивление,има малки разлики в самите платки.Успех,сподели като тръгне.

Само червения кабел се ползва с копче към маса.Другите 2 са за подсветката на дисплея,ако е със светодиоди модната.На червения кабел се слага резистора.

Купиш си въпросния шарнир от упоменатия по-горе колега,смених си го сам ,половин година карам без проблеми.Незнам дали е оригинален но беше в кутия с номер и пишеше Japan,има и изпъкнал надпис 555 на самия шарнир.Беше в пликче вътре ,гресиран с несложен маншон(той после се монтирва).Избиването стана с чук и тръба с подходяш диаметър.Набиването го направих с нагряване на носача в областта на болта и новия влезна с леко почукване с дървено трупче.Отне ми около час работа с гъзурченето,смятам че спестих не малко пари .

Модула е ръчна изработка,писал съм за него в темите в този форум - http://carpcbg.com/news.php .Изработен е от стандартен FM модул от авторадиокасетофон.Има плъгини и за Centrafuse до 3.5

Ето клипче как стартира и работи и моя атом N270 http://www.youtube.com/watch?v=Crou7jwFEzY , идеята на DJ Tymbi за стартиране на компа от вратата ми се струва не лоша.При мен стартира от конт.ключ ,но може би ще го преработя въпреки че за около 15сек имам музика.

Консумацията на моето PC с дисплея е също около 2,5А при нормална работа,при пълно натоварване е почти 3А.С камерата за задно виждане се е получило наистина добре,чудя се кога ли ще имам време и аз да си сложа.Има ли някаква подсветка самата камера за вечерта,или е достатъчно осветяването от задната светлина? ппс:Понеже виждам че има и други колеги с автомобилни компютри ,ако желаете елате на http://carpcbg.com ,там при желание може да споделите своите проекти,евентуално да намерите ценна информация или да помогнете на други в това начинание.

Тъча си го поръчах от EBAY ,за мое съжаление 2 пъти.1-вия беше като лепенка,гъвкав, работи около половин година и от жегите и греенето от слънцето се прецака(разкалибрира се нелинейно и беше невъзможна калибрацията)2-рия си го поръчах стъклен и съм много доволен,работи вече повече от година.Като цена за 7 инча ми излезе около 40-45лв ,с усб контролер е към самото стъкло ,кабели и диск с драйвери.GPS приемника също го взех от там,същите пари стъпи,някаква безименна китайка е ,но не работи по зле от марков с блутут GPS.

По повод с емулацията на бутона DISPL спомените ми са верни. http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=16777&postdays=0&postorder=asc&start=30 тук е сайта където са обяснили как се прави.Свързва се съпротивление 8к в общата шина на бутоните към вънщен бутон който ще изпълнява функцията displ ,а свободния край на бутона към маса и това е всичко.Някои потребители казват че с 8к не им се е получило а със съпротивление между 6,4к и 6,9к.

Привет,четох из руските форуми че го симулират с бутон и съпротивление 8,2к ако не се лъжа(може и тример и като се нагоди се измерва и сменя със съпротивление).Свързва се в общата шина на бутоните на самия дисплей.

Привет,четох из руските форуми че го симулират с бутон и съпротивление 8,2к ако не се лъжа(може и тример и като се нагоди се измерва и сменя със съпротивление).Свързва се в общата шина на бутоните на самия дисплей.

Привет,ел.схема на автомобила съм качил тук - http://dox.bg/files/dw?a=6fd9bf14ab

Точно от страната на стъклото се сваля 1-во задната пластмаса.Добре е да се подпъхне нещо по-широко,обвито примерно с мека кърпа-лесно се жули пластмасата.Има щипки 2 към самата кора и 2 към горната обгръщаща пластмаса.След това самия дисплей е завинтен с 4винта към основата.След отвиването им се вади с обгръщащата пластмаса,която е на 2щипки отпред.След разглобяването на самия дисплей е нужно да се почисти лака с който са заляти спойките към LCD екрана и да се презапоят.

Ако не съм на работа бих дошъл,ако може де,тъй като не съм член на клуба.

Дисплея трябва просто да се разглоби и да се презапои самия дисплей.Обикновенно се пукат спойките,но отгоре са заляти и с някакъв гаден лак който 1-во трябва да се почисти.

Най-вероятно проблема ти е в лоши спойки на крайното стъпало на касетофона,или куплунга в който се вкарва буксата за колоните(на гърба на касетофона).

Ето и видео за работата на компютъра и контролера.За момента само календара е преведен на български,но работя и по цялостния превод на бина за контролера http://www.youtube.com/watch?v=Crou7jwFEzYhttp://www.youtube.com/watch?v=QPZHwUBlFQE

Привет колега,мога да ти кажа как аз реших този проблем,дали е най-удачния незнам,но още си работят.За да се свали за съжаление трябва да се свали кората,последващия монтаж обратно може да стане при поставена кора.На самия панел има щипка,която позволява само монтирането вътре в кората,изваждането ми се струва невъзможно без повреди,ако не е свалена кората.Щипката е в предната -заоблена част,от страната на бутоните,ламаринена пружинираща.Може би може да се извади и ако се бръкне внимателно с нещо и се натисне,после се издърпва от предния край нагоре,в задния има засечка която ограничава да не потъне в кората.При мен се бяха счупили щипките в които лагерува бутона(самите държачи).Разпробих ги и слижих метална ос(от пирон ли беше или електрод,не си спомням вече -около 3мм мисля.Понеже и гнездото с пружунката се беше разбило -изхвърлих я и натъпках от 2та края на бутона по малко дунапрен.Така бутоните станаха меки и се връщаха по средата.И без това го бях разглобил,смених му и зеления светодиод с син,както и по всички бутони крушките.След сглобяването на целия панел се поставя буксата и просто се щраква на мястото си.Направих го тъпо и елементарно с подръчни средства,но си работи.В YouTube имаше клип как се оправят на каризма бутоните,те са същите,потърси го ,не си спомням там как ги правеха.

На мен километража се държеше така,както си работи и стрелката спира,отскача,забива в начало или край.Зле контактуваше моторчето,а то и на всичките стрелки са моторчета,понеже умника който го е разглобявал да му върти километража си беше оставил ръцете вътре.Също и не ми беше закачил гумичката за нулиране на дневния колометраж,ама това е друга тема .

Може би лоша връзка в самото табло-към самото моторче на стрелката или около него.Най-вероятно трябва да се свали таблото и да се резгледа внимателно

Този проблем с щангата и скоростната система явно си е честа болежка за спейс стара.Аз моя го купих преди 3г с подобни проблеми.1-вия -засичаше ми това дет се вдига нагоре са да включиш задна,2-рия дори да го наглася предварително се бърка задна с 1-ва скорост,5-та включваше с усилие-силно преместване на лоста надясно и напред.Разглобих скоростния лост и видях следните проблеми-износен ограничител на задна ,спукана пластмаса която осганичава и направлява това дето се вдига за включване на задна,скъсан маншон под скоростния лост,отдолу на купето където излиза щангата.За ограничителя нищо не можах да измисля,така го оставих.Пластмасата я залепих и изпилих до нормално свободно движения на тръбата в самия лост,маншона го смених с нов-25лв май струваше.Питах за нов лост,но само той с гадната чупеща се пластмаса която е излята на него ми искаха от порядъка на 120лв.По моргите ако се намереше здрав(беше много рядко от 6 коли попаднах на 2 здрави)искаха 70лв за целия механизъм-само скоростен лост без щангите към мотора.След като оправих лоста разглобих и щангата.И на мен ми се сториха износени пластмасовите втулки,питах за нови мисля че ми казаха по 10лв на бройка.Оставих ги така,стегнах ги яко-има и железна втулка която ограничава нещата.Гресирах маховника към скоростната кутия и механизма с нещо като ябълковиден болт.Скоростите започнаха да влизат лесно с характерно щрак,но бяха изместени леко в дясно и оттам и проблема с 5та предавка.Отхлабих края на накрайника на щангата и леко го завъртях докато скоростите дойдоха на мястото си.Всичко рзботи нормално вече 3г,не съм имал повече проблеми.

Благодаря колега,ще го потърся,надявам се аз да съм в грешка,а може и така да си работи и нищо да му няма,просто съм се качвал и в други коли и правят осезаемо повече студ.

До колкото ми е известно би трябвало да изкарва от въздуховодите между 4-9градуса в зависимост от външната температура.Също така би трябвало тръбите които са в коша на мотора едната да се обледенява(или поне да е доста студена), а другата да пари яко.При мен при това налягане което имам едната е студена,но не кой знае колко,другата е топла,но спокойно можеш да я държиш-ламарините на колата пареха повече.Прес окото на дехидратора като се гледа при изключен мотор се вижда кипене,бълбукане,при запален не виждам балончета въздух.Наизтина ли съм за компресор,или е накакъв друг проблема.Високото налягане не се вдига повече от 14,ниското е около 2 атмосфери и се колебае.До колкото можах да изчисля наляганията на двойния датчик би трябвало да изключва при налягане по-ниско от около 2,2 атмосфери и по-високо от около 29атмосфери.Нормална работа на компресора от порядъка на 20 атмосфери.След половин часова работа вчера беше на около 29градуса.забелязва се че има нещо дет студи,ама....

И аз искам да попитам знаещите,за да не пускам нова тема.С колко фреон трябва да се зареди климатика,понеже моя не студи както трябва,зареден е с 700гр фреон,от изпразнена система,не можел да поеме повече.Факт е че пак не студи,малко по-добре е но ми се струва че не е достатъчно,днес навън е 36градуса,в колата след половин час бръмчене от тръбите излизат 15градуса при вътрешна циркулация.Компресора не може да вдигне повече от 14 атмосфери,климатикаджията каза че се е повредил и само смяна помага.Вашето мнение,къде какво да проверя.Датчиците за налягания са здрави,правих им и байпас,при постаянно захранена климатична система пак не вдига налягане.