Emil76

Поекспериментирах вчера на подходящи места и няма нищо такова - никакви по-особени звуци. По принцип имам доста изострено ухо за такива неща, защото ме дразнят, но в случая ми се струва, че наистина всичко е ОК в тази посока. Това, което установих е, че такава пауза/съпротивление има при всяка предавка, но най-отчетливо на първа и втора (реално и най-ползваните в градско). Но това е при спрял автомобил - в движение при вкарване на 3, 4, 5 и 6 не може да се усети. Проблемът наистина е, че изморява при каране в града... Също така самата пауза може да бъде преодоляна или с повече сила, или с повече изчакване (синхронизатор?) Тъй като сега съм в едно планинско градче, сутринта беше 3 градуса и на студен двигател положението беше доста по-зле, така че на 99% проблемът май ще си е откъм кутията, щом температурата на маслото очевидно играе роля. Самото то е Motylgear 75W80. Единственото друго, което ми направи впечатление е, че при високи обороти и рязка смяна 1>2, при съвсем леко отпуснат съединител има опция кутията да "изхрупти", но така като чета това си е често срещано при тези автомобили - в крайна сметка не са правени за надбягване между светофарите

Съединител смених наскоро (цял комплект с все маховика) и реално имаше нулева промяна при смяна на предавките/в лоста (смяната единствено усетих по новата височина на зацепване)...

Много благодаря! Ако имаме преразказ в картинки, то за кой точно механизъм говорим? https://postimg.cc/gallery/PqCMqBB

Абе годинките си тежат, то е ясно... иначе кутията е Японска (мисял Aisin от групата на Тойота) - и на VAG 2.0, и на PSA 2.2 и на Японския 2.2 дизел са много сходни. Така като гледам май първо ще направя профилактика на скоростния лост и жилата, пък след това ще видим... Благодаря на всички за отговорите!

Ами мъчението е субективно... малко като приказката, че не знаеш какво си имал докато не го изгубиш. Та тук нещата са се влошавали с времето, но някак си не съм обръщал внимание - чак при база за сравнение си дадох по-обективна оценка на ситуацията. Аз си мислих за синхронизатори, но при мен първа си влиза все толкова мъчно и при втори и трети път без отпускане на съединителя - ако беше синхронизатор не трябваше ли след първото мъчно влизане след това да влиза нормално преди отпускане на педала? Отделно лостът играе страшно много, а този, с който сравнявах буквално беше като камък (но в добрия смисъл). Та затова питанката дали има смисъл да се провери и направи първо тази механика, преди кутията, защото със сигурност нея не бих свалял (няма хруптене, няма виене, няма тракане...), а почетни майстори не знам дали останаха - според мен не. Всички си измислят на момента каквото им е кеф и не мисля, че някой изобщо вече би се занимавал да сваля и правят кутия за по-малко от 1500, особено в София или Варна...

Здравейте, От доста време (може би над 2 години) скоростите не влизат съвем плавно, особено на първа и по-малко от първа към втора винаги има леко съпротивление, което е доста досадно и уморително при каране в градско от светофар на светофар, особено в такъв автомобил с много кратка първа. Тъй като всичко това явно е станало постепенно вече бях забравил усещането за нормално превключване, но този уикенд се качих и карах едно Пежо 4007 на мой приятел просто за сравнение и направо останах като ударен с чук - скоростите влизаха толкова плавно, мазно и късо, че все едно не е същият модел - направо забравено от мен удоволствие при каране. Отделно при мен лостът се клати яко във всяко положение, а при него не мърда повече от милиметър. Като се качих в моето Мицукоши после имах чувството, че съм седнал в автобус Чавдар... Кутията ми (от скоро над 200.000км) си е сервизирана съвсем нормално, маслото е сменяно вече 2 или 3 пъти (последно преди година и не усетих никаква разлика преди/след). Няма хрупане, вибрации и т.н. След скорошна смяна на съединител също няма промяна в поведението при вкарване на скоростите. За съжаление въпросното Пежо е собственост на моя познат от края на мин. година и той не е пипал нищо по скорости или лост, затова не можа да ми каже повече за историята на автомобила, но днес говорих с друг приятел и според него втулките са ми износени и за смяна. Звучи ли логично това и може ли толкова драстично да промени поведението при вкарване/смяна на скорости? Какво ли би струвало това и сложно ли е за правене? Май вече няма да се успокоя, докато и моят лост не започне да превключва така мазно предавките

За включването при палене няма проблем - не скъсява живота на ксенона (за халогените не знам, но те са поне по-евтини). Пръскалните могат да се изключат чрез препрограмиране на компютъра, но не знам някой да го прави в България - сложна операция е. Много по-лесно е да се извади бушона им и да се забрави за тях - и без това не вършат никаква работа без мини чистачки, а само разхищават течност... с махането на бушона не се генерират грешки, само гледайте в маркучите до пръскалките да остане етанол или въздух преди да го извадите, а не вода, за да не замръзнат зимата. Sent from my iPhone using Tapatalk

В ръководството пише за твоя двигател EU10, а за всички останали EU11 Като цяло EU10 (преди EU1) е на всеки изминати 15.000км или 12 месеца, а EU11 (преди EU2) - на всеки 20.000 или 12 месеца. Така или иначе дори 15 хиляди за нашите пътища и гориво си е бая, а какво остава за 20.000км...

Извинявам се, но съм допуснал грешка - цената в Пежо за труд е около 500 лева, а в Ситроен - малко под хилядарка: 920лв. :help: Частите в Ситроен са от магазина на Кутловица до мол Сердика. Инструментът е точно този - повечето майстори набиват на ръка, но тогава няма как да се центрира правилно и шансът да протече става много висок. Смяната не е задължителна, зависи от състоянието, но на тези километри обикновено е препоръчително...

Ако грешката за маслото е P252F (най-вероятно) няма да изчезне с ресет от инфо бутона, а след като се смени маслото или леко се източи през M.U.T.-III се отива в меню Special Functions > Initialization > Engine Oil Exchange Service и се натиска бутон Initialization. Лампата за маслото ще изчезне от екрана на автомобила, но ако не е изчезнала при четене на грешките вече ще може да се изтрие и няма да се появи отново (поне до следващата нормална регенерация - при активна грешка P252F автоматичната регенерация се спира от компютъра до изчистването ѝ). След това се направи принудителна регенерация на място. Докато сте закачили диагностиката може да проверите и работата на EGR клапана (позицията) от меню Live Data Първи собственик ли сте? Дали не е занулявно преди нивото на саждите (уж се казва на компютъра, че DPF-ът е сменен и връща нивата на 0?).

Така, малко информация. Слагам цените, които получих в София (всички са крайни с ДДС) общо за следните части: комплект съединител (феродо + пр. диск), лагер-помпа, демпферен маховик + 8бр. крепежни болтове, семеринг на коляновия вал откъм маховика (заден) В Пежо: малко под 2500 лева с труда. Само маховикът е 1300 и се чака 10 дни от Франция. На Ботевградско не искаха дори да погледнат щом не е Пежо, но в Люлин са много точни откъм отношение и информацията е оттам. В Ситроен: само частите в Ситроен взети накуп са: Маховик (оригинална част): 1250 лева. Маховик идентичен LUK: 600 (в Пежо не го споменаха като опция); Комплект съединител: 450лв.; Лагер-помпа: 200лв.; Семеринг откъм маховик: 30лв.; Комплект болтове: 10лв. Със стандартната отстъпка и по-евтиния маховик всичко е 1150 лева с ДДС. Както написах в предното мнение, според приемчикът в Ситроен Божурище нямат абсолютно никаква разлика двата маховика освен картонената кутия. Имаха всичко налично. Ориентировъчно трудът е около 500 лева, според зависи. В Ратола: части на Мицубиши - 2900 лева, труд 280 лева, всичко е с доставка. В Балкан-Стар: чакам отговор, но вероятно ще е най-скъпо. Така че Даниел, абсолютно си прав - в АМК е най-човешко откъм цени на частите. Друг е въпросът с рулетката при избор на място за смяната... дори само семерингът на коляновия вал да се постави неподравнено без съответния инструмент-водач е почти гарантирано, че ще протече и язък за усилията...

LUK са оригиналните части - и влаганите заводски, и резервните оригинални при вносителите/оторизираните сервизи. Според приемчикът в АМК разликата между техните части и афтърмаркет LUK е само в кутията. По-късно ще напиша по-подробно какво събрах като информация за цените при различните официални сервизи към днешна дата, понеже в момента нещата не са пред мен. Гайдаров, според мен някой си е оставил ръцете при смяната при теб - от едно просто неизчистване на повърхностите до прекалено много или никаква смазка, несменени болтове (маховикът се монтира винаги с нови болтове, защото са еластични и старите не могат да се ползват повторно), пренатегнати крепежи и т.н. Има наистина един куп неща, които могат да объркат работата на тази система и да доведат после до проблеми при неправилна смяна. В един уж известен неоторизиран сервиз за Ситроен (понеже е до нас) се бях поинтересувал за тази смяна и ми казаха, че по-добре да сменя и маховика, защото обикновено след 20-ина хиляди километра се разтропвал и трябвало пак да се разглабя всичко, съответно втори път да се плаща целия този труд. Само дето най-вероятно това е следствие от некадърната смяна на съединителя, който впоследствие е прецакал маховика, а не че на последният му е било дошло времето...

Благодаря за информацията! 1700 ти е излязла цената с маховика (като този комплект тук - https://www.autodoc.bg/luk/9980817 ) или без него?

Привет на всички! Карам Outlander II - 01.2009-а година, на малко под 200 хиляди километра. 2.2 френския мотор на PSA (4HN), ръчни скорости (кутия W6MBA-1-PPZC) От ден първи автомобилът се кара 90% извънградско (магистрално) и 10% градско като минавам средно около 15-16 000км годишно. От 3 седмици насам усетих едно особено поведение - при градско каране на полусъединител в задръстване (1-ва, 2-ра) доста често "притрисва" и придърпва при зацепване на педала на съединителя, все едно го пускам прекалено рязко. Няма я тази плавност при потегляне както преди. При по-високи скорости и предавки (над 60-70км/ч на 4-а, 5-а, 6-а) съединителят приплъзва при по-рязко подаване на повечко газ, напр при изпреварване или по нанагорнища - обикновено при около 2500 оборота. Качва до 4000 и пада обратно докато зацепи, т.е. класически случай, Като цяло знам, че последното е чест проблем при C-Crosser и 4007 със същия двигател - заради един лошо проектиран семеринг на коляновия вал съединителят се омаслява и започва да буксува, но този проблем обикновено се проявява доста по-рано (още гаранционно) и при мен никога не е имало нещо такова. За всеки случай реших да пробвам двете неофициални "лекарства" за това - с ръчна спирачка на място и включена шеста скорост качвам обороти и плавно отпускам съединителя, за да изгори някакво масло, ако евентуално има такова по диска на съединителя. Също така 4-5 пъти бързо ускорение до около 70-80км/ч и до четвърта скорост с нарочно приплъзване. Направих само второто, но за съжаление без промяна - нямаше миризма на изгоряло масло или видим пушек. Не съм тествал първото - струва ми се, че няма нужда да нагрявам демпферния маховик излишно. В този ред на мисли проблемът се появи сякаш изведнъж - в края на Август минах около 1200км извънградско и не усетих абсолютно никакъв проблем. След това съм я карал 50-60км в града и започнах да забелязвам това притрисване, а през тези почивни дни и нови 1000км извънградско вече ясно се усети приплъзването. Не съм усетил миризма на феродо нито някакви по-странни звуци. Не съм и усетил и педала на съединителя да е променен като твърдост или ход или да има някакви вибрации по него или купето. Скоростите влизат нормално и без повече усилие от обикновено. Няма притрисване при запалване или изключване на двигателя. Четейки стари теми тук виждам, че тези коли хвърлят съединители горе долу след 150.000км (явно зависи от стила и вида на каране). При мен явно предимно извънградското е удължило малко живота. Иска ми се да задам няколко въпроса към хората, които са си имали повече вземане-даване с тази модификация на Outlander. - Дали има шанс на тези километри демпферният маховик да е ОК и да не се налага смяна, или като цяло е препоръчително да бъде подменен и той, независимо какво показва уреда като се проверява? Предполагам, че с времето и саморегулиращият се механизъм отива на кино, не е само до това дали има някакви видими повреди (изкривяване/износване) по самия маховик... - Освен феродото, притискателния диск, лагер-помпата и течността, има ли още нещо, което е добре да бъде сменено заедно със съединителя? Например горна и долна помпи на педала? - Колко еврови пачки трябва да си приготвя от чекмеджето на нощното шкафче за подобен ремонт :tooth: :tooth: :shock: и добре ли е да стане в малко по-официален сервиз (Ратола, СФА, АМК, БалканСтар (пази-Боже), а не в някакъв омазан квартален сервиз... (колата досега е влизала само за обслужване, ремонти по окачването, смяна на пистов ремък и смяна на Eolys течността/почистване на ДПФ (последните две в СФА). Благодаря за отделеното време на който е стигнал до края на това дълго четиво!

Здравейте! Карам Outlander 2.2 2009г. (с френския дизел) на около 180.000км. Последните 2 седмици забелязвам проблем, който никога преди това не е имало (притежавам автомобила от 5 години) - с колата на място при работещ двигател и включен климатик оборотите играят при включване и изключване на компресора. Т.е. от ~780 оборота на празен ход падат на около 700 при включване на компресора, колата леко притреперва и след секунда компютърът компенсира и връща стрелката обратно нагоре. Няма особена разлика между студен и загрят двигател за това поведение. При изключване на климатика няма проблеми и стрелката не играе. Последното обслужване е от Октомври и там при диагностиката оборотите на празен ход са 770 (по книга ги дават за този двигател 750 ± 50). Пак тогава смених пистов ремък, който ми е и главният заподозрян - но възможно ли е ако не е бил монтиран/стегнат правилно да се появи проблем чак няколко месеца по-късно? Друг заподозрян са тампоните на двигателя - със сигурност имам един за смяна. Дали просто сега усещам самото притреперване повече защото се е доскъсал, а самата игра на оборотите да си е напълно в реда на нещата и да я е имало винаги, просто да не съм обръщал внимание защото е нямало треперене? (Ще съм благодарен ако други колеги с този двигател могат да ми подскажат как е положението при тях). Последно се сещам за EGR клапана или въздуховода - със старата кола (Mazda 5) имах такъв проблем с листа във въздуховода, но проблемът си беше постоянен, не конкретно при включване на компресора на климатика. Всякакви идеи са добре дошли! Благодаря и желая на всички успешна и здрава нова година!