dreadx

Може като я паркираш да се съобразяваш на къде е наклонена. За един месец поне два пъти ми се случи този номер - на 1/4 бензин и паркирана с лек страничен наклон, така че дясната част на колата да е по-високо. В студовете понякога паля колата и излизам да пуша - че да посгрее стъклата и да се вижда нещо като тръгна. Колата както си работеше по едно време угасна, светна ми и резервата. Запалих отново и побързах да я подкарам на равното.При нормално каране и почти празен резервоар, по-няма опасност да ти прекъсне бензина. Под помпата е оформена една кухина, която е отделена от останалата част на резервоара и събира известно количество бензин, а от лашкането на бензина в резервоара при движението на колата се допълва. Гледай да не остава съвсем на нула, но да кажем на 1/4 от 1/4 (съвсем малко над нулата) не би трябвало да има проблем.

Тези, които се включват в ел.мрежата също са един светодиод и някакъв кондензатор за пиниз - гледах някъде в нет-а един човек беше отворил и наснимал отвътре 4-5 различни - и пак има хора да ги купуват. А предвид специфичната форма на устройството за в запалката, я огледай дали някъде не пише с дребен шрифт нещо като: (18+) за къде другаде може да си го ползва потребителят, ако не му хареса "икономията" (18+)

Все съм се чудил защо не им монтират такива вакуумни индикаторчета, като на прахосмукачките - ако се задръсти въздушният филтър, да знам кога точно да го сменя. А някой пробвал ли е почистване на въздушен филтър с пиратка? }:=>

Имаш ли възможност да я спуснеш по наклона до някое по-равно място? Наистина симптомите приличат на недостиг на бензин (зависи в коя посока е наклонена колата..)

Точно заради богатата смес и липсата на ламбда-сонда е било. Настроих го по заводските предписания и си работи нормално. Някой беше отвил опорния винт на дросел-клапата до съвсем затворено положение, а и TPS-а беше разместен спрямо нея. Най-много време изгубих докато развия долния винт на TPS-a, понеже е на завряно място.. След половин час опити с отвертка, с гедоре и т.н., вече се бях отказал. Тъкмо затворих капака и ми хрумна: защо ли не взема да пробвам с най-обикновено гаечно ключе 8-ца.. ;)

Галант E52A 1.8 SOHC - Колата е на 260000 км. и аз лично не съм я виждал с работеща ламбда-сонда, но доколкото знам се е прецакала към стандартните си километри за ламбда-сонда (200 хил.) и явно после е карана така със светещ "Check Engine" за едни 60-70 хил. км. Вчера ми хрумна да сменя ламбда-сондата - имах такава от Форд-Фиеста (Bosch). Изключих акумулатора за няколко мин, запалих и изчаках колата да загрее. ЕКУ-то бъзгаше оборотите и го оставих да се настройва (даже два пъти), докато установи стабилен празен ход. След това покарах колата и ми направи впечатление, че при рязко подаване на газ двигателят за един кратък момент прекъсва, след това тръгва да се развърта. При отпускане на педала оборотите падат под средната стойност и след това се нормализират. Ефектът го няма при студен двигател - но тогава работи на по-високи обороти празен ход, а и сместа сигурно е обогатена. Преди да сменя ламбда-сондата, двигателят работеше с откровено богата смес и може би проблемът не беше ясно изразен. Четох из форума, че след откачане на акумулатора, може да се наложи колата да се покара, за да се адаптира ЕКУ-то (въпреки, че ми се струваше да няма общо с този проблем) и днес изминах 15-тина км, но подобрение няма. Оборотите на празен ход са около 650-700 об./мин. - за моя двигател не трябва ли да са 800? След това се насочих към TPS - измерих 830 ома (от 4.7k) в нулево положение на дросел-клапата, а датчикът в TPS за нулева позиция не дава никаква връзка. Огледах най-внимателно дали винтовете на TPS са отвивани, но не можах да преценя със сигурност дали някой го е въртял. (Все пак може би са разместени TPS и дросела, едното спрямо другото - прекалено ниски обороти, а липса на сигнал за нулевата позиция). После погледнах и винта за празен ход (опорния винт на дросела) - по него има доста следи от "настройки". Дали пък не са решили, след като работят без ламбда-сонда, да настроят оборотите на празен ход на най-ниските стабилни, а после да са наместили TPS-а на ОкО, че да не са го и съвсем уцелили? -- в крайна сметка ще си направя всичките настройки (+ почистване на механиката) - ама не ми се занимава сега, в тоя студ и вятър на улицата.. Предвид въртяния винт, някой може ли да ми каже - при нормално износване на частите и тези километри на колата, има ли някаква вероятност да се е налагала донастройка на нулевата позиция на дросел-клапата? И дали да наместя на първо време само TPS-а, за да видя как ще е, или тези 650 оборота на празен ход не са достатъчни и пак ще има проблеми при тръгване?

Това един ми го показа - на една ЛАДА, която кара инцидентно по 1.5 км. дневно. След няколко такива карания пали и двигателят започва да тресе като на 3 цилиндъра. Той издърпва леко кабела на няколко милиметра, точно да продължава да прехвърча искра по въздуха, и след това го пъха обратно. Съответната свещ, която толкова се е замърсила, че не прехвърля искра успява да пробие през замърсяването и после двигателят си работи добре -- до по-по-по следващия път, когато пак стартира на 3 цилиндъра. И много умувахме от какво може да е - да не капе отнякъде бензин, масло и т.н., че да замърсява свещите. Накрая се сетих, че някъде в Haynes-a бях чел: - Когато е студено и се кара на много кратки разстояния свещите не успяват да се нагряват до работна температура и да се самопочистват. Има значение - от една страна при по-малко разстояние искра ще прескача по-лесно. Но на теб не ти трябва каквато и да е искра, ами такава, която носи достатъчно енергия за да възпламени гориво-въздушната смес. Също както при горния пример - отдалечаването на кабела води до генериране на по-високо напрежение и затова успява да пробие през замърсяването на свещта. Ако разстоянието е прекалено малко, бобината ще генерира стабилна искра, но с много малко киловолти и ще имаш искра, но не и добро запалване. По-добре върнете разстоянието според предписанията на производителя. Също много производители препоръчват свещи за газ. За топлинното им число не споря - така трябва да е. Но при експериментите ми с такива, останах с впечатление, че слагат твърде малко разстояние между електродите. Например: оригинално за бензин 1.1 мм., за газ 0.7 мм. Може би от съображения, като на твоя майстор. Но пропуските в запалването при използване на обикновена газова уредба винаги се дължат на моментно обедняване на сместа - основен недостатък на същата. Например ако от празен ход се натисне рязко газта - докато започне да смуче газ от смесителя(плочката) има моменти в които сместа може да се окаже бедна. Обикновено се компенсира с настройки - винта за постоянно количество газ на празен ход. Може дори да се настрои така, че да не се усеща такъв проблем, но не значи че го няма. В ситуации на бедна смес по-малкото междуелектродно разстояние не помага - бедната смес има много по-високо съпротивление и искрата не иска да мине от там. Но и при нормални режими на работа свещите с по-малко разстояние забелязах, че палят по-лошо - точно влошената динамика, за която говориш. Champion отдавна не са сериозен производител. Ако нещо не е наред, когато сложиш новите свещи, по-добре си оправи старите. Да не тръгнеш да търсиш проблем другаде. Даже най-добре си оправи междуелектродното разстояние на старите свещи и първо покарай да видиш как ще е с тях. След това сложи новите - за да видиш как ще е с новите. p.s. Днес опитах с разни киселини да почистя още една свещ, но не стана така добре, както първата. Явно различните по естество замърсявания трябва да се третират по различен начин. Тази беше омазана с някакво прегоряло масло. Преобразувателят (ортофосфорната киселина) не успя да го свали докато не нагрях свещта, за да изгори маслото. (Не се опитвам да съживявам някакви умрели свещи, но се хванах да експериментирам с какво се почистват различните замърсявания, за да пробвам после и върху ламбда-сондата.)

Мисля, че не. (Това разбира се не означава, че не трябва да се внимава да не се вкарват боклуци в цилиндрите.) Един тук цяла пружинка си бил изпуснал в дупката за свещта, и после не я извадил, ами сложил друга на лулата. Пружинка би могла да направи проблем, но той явно имал късмет - нищо не се повредило. По-скоро виж дали добре контактуват лулите - може да се разхлабят ел-контактите им и да не допират. Дали някъде не е искряло - включително и по външната част на свещта. Може и в свещта да има дефект. Може някой кабел да не е наред също. При разглобяване използвай случая да разменяш местата на свещите и кабелите, за да видиш после дали се зацапва точно пак тази свещ.

Едва ли е от боклуците, по-скоро са разбутали нещо по запалителната система, може и по самите свещи при почистването. Или може би е свързано с причината, поради която се зацапва свещта..? edit: Дали не е в някакъв авариен режим след множество неуспешни опити да работи на 4 цилиндъра? Има ли смисъл да се откача акумулатора и т.н.? А как чистят свещите по авто-сервизите? - с шкурка, със спрей, с ултразвук? Преди два дена пробвах с ортофосфорна киселина върху работила свещ - свали всички отлагания от нагар по керамичния изолатор, а електродите блестят като на нова. Все още не съм я монтирал за да я пробвам. http://s12.postimg.org/r94yd78i1/IMG_5323.jpg

195000км. - дали не си заминава ламбда-сондата? Ако е от нея е добре да я смениш, но може да изчакаш да светне хубаво лампата.

Сигурно пише в сервизната документация, но там ще е нещо такова: сваляме таблото (вж.стр.43-22), сваляме еди-какво-си (вж.стр.57-12) и първо е добре да се запознаеш с материала. А после ако решиш да си принтнеш всичките страници от сервизното, в които са описани тези процедури - кое как се сваля, къде е захванато и т.н. После вземи с теб страниците и огледай колата - дали прилича да отговаря описанието. Отдели си един свободен ден и го почвай. А как промиваш радиаторчето? Един от вариантите е както е на колата да извадиш маркучите, да закачиш други и да го налееш с някаква химия, която да разтвори запушванията. И после да го изплакнеш естествено. Друг също добър вариант е ако имаш маркуч от чешмата (ама ти трябва двор, гараж..) да свържеш маркуча към единия край на радиаторчето и на другия край втори маркуч (за предпочитане прозрачни маркучи, че да виждаш какво става). Пускаш да тече силна струя - понякога успява да разбута мръсотията. Може после да повториш като размениш местата на двата маркуча - веднъж пускаш водата в права посока, а втория път на обратно. Ако водата тече с голям дебит и въпреки това радиаторчето топли много слабо, може да огледаш и клапите на парното - дали затварят/отварят, дали през питата на радиаторчето минава свободно въздух. Също дали радиаторчето е добре уплътнено.. Нали ги затъкват с разни дунапрени и когато се разпадне дунапрена въздухът си заобикаля свободно. Ако имаш и филтър на входящия въздух виж да не се е задръстил. Но разликата в температурата на маркучите подсказва, че по-скоро радиаторчето е запушено. Мисля че нямаше да има такава температурна разлика, ако водата течеше свободно през него.

И мен ме връща в Google. Да се надяваме, че е временно.. Намерих схемата и на друго място: ftp://transled.ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/PHDE9501-C_CARISMA_98(GDI)_ELECTRICAL_WIRING.pdf И в допълнение това: http://www.mitsupartsworld.com/Endeavor%20TSB/tsb0513006.pdf E, не е истина. В Еклипс-а на 94-та страница го има описано: http://www.scribd.com/doc/6538016/2g-Eclipse-Tech-Info-Manual А целта на целия контрол върху алтернатора е за да може ЕКУ-то да управлява генерирания заряден ток (посредством модулация на вход G) и така да си балансира натоварването на двигателя - напр. при празен ход на двг., алтернатора може да е голям механичен товар - по-добре да го изключим, мда.. Обаче лампата от изход L се управлява по същия начин, както и при класическия регулатор. Даже ако вход G е откачен (или с високо ниво), алтернаторът си работи като обикновен алтернатор. Лампата пак е свързана към (+) захранване на регулатора. Само че никъде не е казано, колко е това (+). Може и 20-30 волта да е (и няма да се учудя - нали трябва да работи и при много ниски обороти - но не съм мерил и не знам)- ако приемем, че е така, тогава лампата би светила, ако нямаше един диод, който да не пуска ток в обратна посока през лампата - и който е редно да се провери дали работи. Може да е окъсил ако дори и при смяната на алтернатора лампата продължава да свети. Също друга причина за светене на лампата би бил дефектен диод от диодната плочка - частта, която захранва регулатора. Най-добре е да се измери какво отива до лампата и по това да се гадае. Най-добре откачи буксата на алтернатора и при ключ на контакт измери (L) жицата за сигнала към лампата в двете посоки спрямо (+) на акумулатора. Така ще се разбере дали е окъсил диода и затова да свети.

Може би имаш предвид тази тема: http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=16627&view=findpost&p=292479 Лампата може да свети постоянно по много причини - в зависимост от типа алтернатор. При обикновените може да е от диодна плочка, но рових в документациите на Carisma и се оказа, че има различни модели, като на едните е класическо свързване на обикновен алтернатор+лампа, а на другите контролът на алтернатора и лампата минава през ЕКУ-то. Обаче класификацията на моделите ми е пълна мъгла и не знам дали съм гледал правилно - при 1.8 GDI май беше втория вариант. Освен това от два дена не ми се отваря http://jdmfsm.info и не мога да гледам документациите - ?да не са ме баннали, понеже четох много неща там - някой може ли да провери дали правилно му се отваря сайта?

Не знам какви са точно каренцата, но ако ще рециклираш кормилен прът и ако размерите им са стандартни, питай в магазините за авто-части. Преди време рециклирах кормилно каре на Фиеста - купих си за 10 лв. кръстачката с четирите лагерчета (от представителите на АС-Метал) и подмених старата.

Много добра идея! Аз нямам навика да купувам от e-bay и нямаше да се сетя. Но май там се намират доста по-евтини части, отколкото по моргите тук. Даже цял Галант като моя гледах за без пари. Ще го имам предвид ако ми потрябва нещо. Може би трябва да пазаруваме от европейския e-bay, за да не минава през митница.

Първият винт настройва късите нагоре/надолу, а вторият - ляво/дясно. Дългите се настройват от горния винт хоризонтално, а от долния вертикално+хоризонтално. Рефлекторът е захванат в три точки, а винтовете местят две от тях. Третата точка на закрепване на рефлекторите се вижда на снимката - тези квадратните кубчета в горната част. Наистина на вертикалния винт за късите ми бяха изронени зъбите, затова и е светело много надолу. В тези пластмасови врътки има ос със зъбно колело, което е много меко и лесно се чупи при по-рязко завъртане. По този начин успях да изроня зъбите на едно от здравите, което яко ме издразни. После свалих всичките 4 пластмасови и довърших настройката, като въртях винтовете с (+) отвертка. Според каталога с частите на руския сайт пластмасовите капачки със зъбните колелца не се предлагат отделно като резервна част. Но имах предостатъчно място за бъркане отзад и въртене с отвертка. Това защото зад левия (шофьорския) фар, който настройвах, мисля че би трябвало да има климатик, но при мен не е монтиран. Ако някой ден реша да инсталирам такъв, сигурно ще трябва да измисля врътки и за настройка на фаровете по оригиналния им начин - с отвертка отгоре. Фарът обаче едно че не е оригинален - няма моторче, и освен това до някои от врътките така или иначе нямаше достъп отгоре - разминаваха се с дупките, през които трябва да мине отвертката. Фарът беше монтиран накриво - някой е изправял ламарините, ама не съвсем. p.s. Не съм намерил фаровете в книгата, защото ги търсих като "headlight", а японците ги наричат "headlamp". В раздел 54-32 CHASSIS ELECTRICAL е описано за какво служат винтовете и са дадени кратки указания за настройка.

Дава ли някакви грешки, защо си се насочил към него?

От вида на дефекта (и ако не е от таблото), оставам с впечатление, че може някоя маса да прекъсва. Но понеже не е лесно да се измисли къде може нещо да прекъсва, особено ако се проявява когато си иска, затова кажи му на човека като така и така отваря таблото да опъне още една дублираща маса профилактично.

Да, така изглежда фарът. Днес на светло го разгледах - белите капачки с винтчетата за регулиране се свалят и отдолу има метални зъбни колела. Хрупало е от натрупания прах, но заради това не посмях да ги въртя, докато днес не ги разглобих, за да видя какво има вътре. След малко може да отида и да се опитам пак да го настроя, а после ще напиша кое винтче за какво е.

От къде се регулират фаровете на E52A? Има едни като винтове за (+) отвертка. Но много гадно хрупат когато ги въртя и реших да попитам. Не намерих във форума, в google и в сервизната документация някакъв конкретен отговор. (в последното не намерих изобщо фаровете, ама и не знам в кой точно раздел да ги търся от цялата книга)

Само имиджа на Балкан Стар може да се развали от гореописаното, но след като са взели 700 лв. би трябвало да им висиш докато не ти оправят проблема. Добре би било ако имаше отнякъде резервно табло-километраж да пробваш с него (поне със сигурност да се разбере, че не е от него..)Проблемът често ли се проявява? Зависи ли от тръскане по дупки, околна температура, влажност на въздуха и др? Има ли връзка - да се е проявил за пръв път след някакъв ремонт по колата, или например измиване в авто-мивка? Можеш ли когато се прояви, ти или някой до теб да запише какво точно става на видео - напр. с телефон или нещо?

Един бивш колега от работата навремето ми разправяше, че имал чувал с каучукови гранули, които разтварял в бензин. Получава се нещо като лепилото, с което гумаджиите намазват джантите, за да прилепне по-плътно гумата към тях. Та всяка година колегата си минавал Трабант-а отдолу с този разтвор на каучук, включително и под калниците и това освен че действа като антикорозионна защита, водело и до значително обезшумяване.Аз от много преди това си търсех такъв каучук на гранули и се съмнявам колегата да не е знаел, ама тулупът ги прескачал, прескачал в мазето и накрая ги изхвърлил. Та точно на по-другия ден, след като ги е бил изхвърлил, беше взел да ми обяснява каква хубава работа вършат.. Ако някога си намеря такива ще ги пробвам на Фиестата.

Много, много благодаря. Май го оправих проблема. Уплътних с парче дълго около 2.5 см. горивен маркуч (малко по-дълго от дължината на тръбата на помпата). Не мога да ви кажа точния диаметър, но мисля че е най стандартен маркуч за бензин с някаква оплетка по средата. Маркучът влизаше леко хлабаво в тръбата към фланеца на резервоара, но когато го нахлузих на помпата се разшири и влезе точно колкото трябва стегнато, така че да не изпуска уплътнението. Видя ми се по-сериозно от фабричното решение - времето ще покаже. Може би конструкторите са имали предвид, че по моя начин ще се предават една идея повече вибрации от работата на помпата, но мисля, че не се чува увеличение на звука. Отначало си мислех, че не може да вдигне налягане, защото оттам изтича бензин. После ми хрумна, че струята бензин увлича въздух и го засилва нагоре към рейката. Това води и до една пружинираща реакция на налягането в системата. Мисля, че се получават и двете неща. Първоначално помпата вдига налягане и започва да захранва нормално системата, а през малкия процеп изтича бензин обратно в резервоара. При подаване на повече газ налягането започва да пада, а струята, която излиза от помпата през същия процеп увлича със себе си въздух. Това може би обяснява и ефектът, че само с рестарт се излизаше от тази ситуация. Пробвах например след проявяване на проблема да изчакам да поработи няколко минути на празен ход и т.н. - докато не загася и не запаля отново нямаше никаква промяна, щом веднъж е започнал да се проявява ефектът. А и откъм помпата се чуваше един странен звук - все едно, че мелеше камъни. p.s. Обаждах се преди това на телефона за резервни части на Балкан Стар и ми казаха, че не продават такова нещо. Ето я и въпросната шайбичка, заради която човек може да тръгне да си сменя бензиновата помпа. http://s21.postimg.org/8xhxdtieb/IMG_5322.jpg

Диодната плочка е сборка от мощни диоди, която се намира в алтернатора. Измери един път зарядното напрежение при работещ двигател, а след това включи някакви големи ел-консуматори (напр. нагрвател за стъклото + фарове) и го измери отново. Не знам как е при Mitsubishi, но може в един модел кола да са сложили алтернатор от различни производители. Ако има проблем в алтернатора, го сваляш, отваряш го и гледаш - може би четките са за смяна, по желание и лагерите (само дето трудно ще развиеш ремъчната шайба, за да стигнеш до единия лагер - трябва ти пневматичен гайковерт). Почистват се всички ел-контакти и се проверяват всички спойки - ако трябва се презапояват. Диодната плочка може да се огледа - ако някъде нещо се е разхлабило и прекъсва може да има следи от това - следи от окисление, искрене и др. Плочката може да се измери дали работи, както и регулаторът. Но виж първо дали не са четки-спойки-контакти - такива неща.

Става въпрос за бялата пластмасова шайбичка, която притиска О-пръстена за уплътнение на бензиновата помпа към фланеца на резервоара. (в долната част на снимката) Няма да се учудя ако в Балкан Стар струва 2 лв, но нито я знам как се казва, нито като какво да я търся. Ако някой може да ми помогне с номера и наименованието на частта също ще ми е от полза. http://www.partsgeek.com/assets/rep/full/1008686.jpg Проблемът на колата и причината да разглобявам около помпата е, че при голямо натоварване започва да прекъсва като от недостиг на гориво. От собственика разбрах, че и преди е имало подобно придърпване и затова е сменявана бензиновата помпа + горивен филтър и са почиствани дюзите. При мен подобен ефект се усещаше много слабо и само когато резервоарът е почти празен и колата се изкачва по наклон. До преди няколко дена, когато при изкачване на 3 метра по-голям наклон (колата се изкачи де), но усетих загуба на мощност. После продължих да я карам и при подаване на газ се получаваше сериозно прекъсване до момент в който се чудех дали ще успея да тръгна на 1-ва (или тръгвах много бавно и без никаква газ, за да не угасне). Нали дефектът се прояви при изкачване по наклон - първо ми хрумна, че може да е шмръкнало нещо от утайката в резервоара. Затова сипах добавка за почистване + бензин от друга бензиностанция и т.н. След това си правих още експерименти - като да изключа TPS-а (нямаше промяна), маркучето за вакуума към регулатора за налягането (не тече бензин от него - не е спукана мембраната). При стискане на маркучето за обратния бенизин се усеща, че връща нещо обратно към резервоара. (между другото - някой има ли идея дали регулаторът е като на HYUNDAI? Един колега видя рейката и каза, че при него била същата. По горивната система на Е52А има ли взаимозаменяеми части от други марки коли?) Другото интересно е, че след като минах 5 км. с ужасно прекъсване, колата най-накрая угасна. Запалих и проблемът беше изчезнал. После си вървеше много яко, докато пак подадох повече газ и при ускорението отново усетих придърпване. Оказа се, че след подаване на повече газ ефектът започва да се проявява. След като веднъж е започнал, дори и при плавно тръгване на 1-ва има опасност да угасне. Ако загася и запаля отново си тръгва нормално и си върви до следващото подаване на повече газ. Правих тест-драйв из баирите по квартала и винаги се получава едно и също - ефектът стартира в първия момент след запалването, когато се харчи повече гориво - при рязко ускорение или при изкачване по баир. След всичко реших, че е от недостиг на гориво. Но нямам такъв преходник с манометър, за да измеря налягането в рейката. Понеже горивният филтър е бил сменен се заслушах в помпата. Когато няма проблем свисти като турбина на реактивен самолет. Когато проблемът започне да се проявява, свистенето се редува с едно периодично ръмжене: рррРРррРРррРРррРРр...зззззззззззз...рррРРррРРрррРРрррРР...зззззззззззззз Реших да сложа старата помпа и тогава открих спукания пластмасов пръстен на уплътнението (през пукнатината ще връща част от бензина обратно в резервоара и ще пада налягането). Също при престой бензинът ще се оттича обратно в резервоара. С това си обясних и защо от 2 дена, когато паля сутрин трябва да въртя по няколко пъти. При всички положения ще вадя помпата втори път и дано да си намеря това пластмасово пръстенче, защото без него няма смисъл да търся други проблеми по налягането на горивото. Ако някой има друга идея нека да сподели. Прочетох и още няколко теми, в които колеги говорят за подобен проблем, но никой накрая не е написал решението (а се съмнявам да си карат колите така по година-две откакто е написана темата).