XEN
-
От него общо
483 -
Регистрация
-
Беше тук
Вид съдържание
Профили
Форуми
Календар
Мнения публикувани от XEN
-
-
Ясно, вероятно става дума за Frenkit 86249:
ползван в Lucas 38 спирачните апарати (ползвани от много производители), но поне аз не го откривам. Така че запазени апарати втора употтеба са по-рационалното решение сякаш.
Във Варна съм купувал такива...
-
Здравейте колеги! Изглежда датчиците на ABS системата са трудни за намиране за Галант или може да не ги търся където трябва. Всъщност търся такива на по- сносни цени, защото в E-BAY преден датчик ми излиза между 340 и 540 долара. Та имам прекъсване в заден десен и преден ляв датчик. Замерих здравия датчик и ми показа съпротивление от 1,3 - 1,4 килоома. Отвора- леглото на датчика е 18 мм. Ровейки из нета се натъкнах на датчик- реплика за Паджеро. Цената е доста по приемлива и се чудя дали ще стане за Галанта. По снимката има съвсем малки разлики по буксата, но самия датчик с метална обшивка изглежда съвсем същия. Въпроса ми е някой запознат ли е къде мога да намеря с нормални цени? Колко съпротивление има този на Паджеро и има ли разлика в съпротивлението на предни и задни? С две думи - ще работи ли. Датчиците за Галант и Паджеро са между 1998 - 2000 г. Благодаря предварително!
На линка може да се види датчика с буксата -
Имам същия проблем на з.дясно колело. За съжаление датчиците са само оригинални(400лв), няма евтин вариант. За малко пари си взех цял шенкел и предстои да му сменя втулките и да го сменя. Аз мислех да пробвам с датчик от старите Спринтери, но така и не пробвах.
-
Колко пари ти излезе ремонтът на торка?
Пламен ти е отговорил. При мен имаше и 400лв за пътна помощ за да стигне до него, защото се счупи по средата на нищото.
-
Това с двигателя звучи много правдоподобно. Наистина се съмнявам да е торкът, както е написал DJ, защото в движение Автоматикът сменя трансмисиите безупречно и недоловимо, като чисто нов, а колата е на 16 г.
Ако е двигателят, какво считате, че е конкретно?
Тампоните на двигателя прегледа ли?
При мен около година преди да превърти торк-а се усещаше хлопване при подаване и отнемане на газта при пъплене(в задръстване). След ремонта на торк-а това изчезна. Удар какъвто описваш не съм имал.
-
А не бе :icon_n_king: :icon_thumbup: Дай да видим.
Викаш през кабелите получава рефернтна стойност за кислорода. И от къде я взема? Ако я взема трябва да е с нещо извън изпускателния колектор. Тъй да се каже съдържанието на чист кислород във околния въздух. И ще има друга част която ще е в изпускателния колектор. И ще съпостави двете неща ЕКУ-то? Ако оставим настрана как ще стигнат по едната жица до него останалия безумен въпрос е за какво му трябва това отношение? Да не говорим как една спойка или връзка по жицата ще променят нещо :icon_angel:
Та няма проблем да се отреже старата букса, да се забелят кабелите, да се снадят към новата сонда и с PVC лента да се изолират. И ще си бачка като пич историята. По желание на естетите или маниаците може и запояване, кримпване, термошлаух, бишоп и темподобни екстри.
Предполагам тези лафове да не се запоява ги вкарват разни търгаши да ти пробутат "точната" ламбда на тройна цена.
BikerBoyy - подгрев имат доста от сондите, по простата причина че за да дават коректни показания им трябва да достигнат определена температура. И за да не чакат да се загреят от газовате се подгряват електрически. Тези които не се подгряват - при палене ЕКУ-то примерно 3-4 мин. не ги чете и взима под внимание показателите им.
ECU-то нищо не съпоставя. Сондата изработва сигнала на база сравнение на кислорода на двете среди. Каквато марка сонда да си купиш(визирам универсалните,защото те се снаждат) в упътването най-отпред пише да не се запояват. И не, не са търговски лафове, а конструктивна особеност на сензора.
-
Няколко твърдения в които няма нищо вярно.
Мислиш ли?
-
Толкова е майстор. Аз карам вече 100 000км със "запоена" букса. Vemo е на късмет, дал си двойно като цена над Denso или NGK само заради буксата...
Кабелите на ламбда сондата НЕ се запояват. През тях тя получава референтна стойност за кислорода, която да съпостави с тази в изпускателния тракт.
-
За мен марка ABE е пълен кошмар: оплакване от два автомобила за слаби спирачки и след тестдрайв установих че е почти невъзможно да блокират колелата с натискане на спирачката. Подмяна на наклдаките с Textar и нещата си дойдоха на мястото. На единия автомобил въпросните ABE бяха на 60000км, а изглеждаха като нови.
-
Когато фреона намалее драстично се чува така. За дозареждане си.
-
Отиваш в Косер с номера на стартера и ти ги дават. Размерите са специфични, едната втулка е с периферия даже.
-
Това с оборотите може да е от разкачен маркуч за вакуум.
-
Фебест не са толкова лоши. Проблема е че когато носещите тампони - ляв и десен потънат, двигателя ляга на другите два(които са за усукване) и затова се прецакват по-рано.
-
Колега благодаря оказа се прав,задните дискове бяха!
Супер,сега трябва да спира доста по-добре.
-
Ако си сменил предни дискове и ако са в ред апарати и водачи сега провери задните.
-
Хората летят в космоса на екскурзий...
Бионсе даде 21 милиона долара за такава...
Става дума за една гривна от 18 лева.
Ще я слагат докато се научат...
Нямат нищо общо двете гривни.
-
Пробвай да го регулираш от педала.
-
Здравейте, счупи се ролката на компресора на климатика. Модела е 2.0 бензин 2003 година. Никъде не мога да намеря само ролката, продават само цял компресор. Имайки предвид, че той е здрав не ми се дават толкова пари. Дали някой тук може да ми помогне. Предварително благодаря.
Откриваш ли кой номер е в този каталог:
http://www.sunairusa.com/flipbook2/compcatalog/index.html#p=124
-
Щом го чуваш докато караш е по-вероятно маркуч на турбото да е спукан/излязъл(за високото налягане). Огледай ги.
-
Абсолютно не зависи - системите за зареждане се правят за конкретен вид и капацитет акумулатори, обикновено най-популярните и при смяна на типа акумулатор се сменя и зарядката. Все още не е влагана в автомобил електроника с т.нар. "Аутотюнинг", а и не е необходимо. Та както писах по-горе, правилното зареждане се определя единствено от тока и зависи единствено и само от конкретния акумулатор - ако "системата на автомобила" не може да го осигури сменяте едното от тях. А за популярните акумулатори на пазара по- лесно е да се следи напрежението, което е приблизително показател за тока на зареждане и ако се движи в тези граници (13.2 - 14.4)V може да разчитате на нормална работа и приличен експлоатационен срок. Ако ли пък имате добавени консуматори (напрежение под 12.7V за по-продължително време) и тока на генератора не е достатъчен за нормално зареждане, просто периодично проверявате капацитета на акумулатора и при нужда зареждате на външен токоизточник.
Не съм съгласен с теб. Всички съвременни автомобили си следят и управляват напрежението на заряд(battery management), дори някои изискват при смяната на акумулатора да се въведе в ECU-то. Всеки производител си избира как да управлява зареждането, затова различните марки имат различно напрежение на заряд(в установен режим), така че в общия случай напрежение от 13V до 15V е в норми. Освен това вече почти няма кола която да не може да си захрани консуматорите.
-
Напрежението върху акумулатора определя тока на зарядка, а той се определя единствено от вида на акумулатора и изобщо не зависи от вида и марката на колата.
Напрежението на празен ход на зареден оловен акумулатор е не-повече от 12.6V, така че ако волтметъра показва дори 12.7V, то режимът е "зареждане", както и при 20V - също е зареждане, но придружено и от разграждане на клетките.
Относно описаното зареждане при 15V, то се отнася до гамата японски акумулатори, които допускат по-голям ток на заряд при ниски температури, поради по-голяма височина на клетката, водещо до по-бързо топлоотдаване. Това предопределя и по-големия максимално допустим ток на консумация.
Зависи и още как. Различните автомобили имат различни системи за зареждане и не зависи от това дали е японски акумулатора. Специални изисквания към акумулатора имат само автомобилите изискващи AGM акумулатор и start-stop системите.
-
Малко да добавя към колегата Пламен: Нормалната зарядка за Pb-акумулатор е при напрежение 13.4 - 14.2 V. При зареден такъв е допустимо при малки обороти напрежението да слиза под 12V при голяма консумация (при малки обороти, независимо че генератора ти е трифазен, не е възможно да поддържа номиналния си ток), но важното е при обороти над 1000 да се движи в горните граници и никога да не превишава 14.2 V. Това ще осигури нормална работа "заряд/разряд" на акумулатора. Иначе казано от консумацията ти зависи избор на капацитета на акумулатора и от там - алтернатор. а релето трябва да е такова, ч да спази горе-описаното.
Не е точно така. Галанта спокойно може да зарежда до 15V в студеното(справка manual-a), а колите които зареждат под 13,8V(при празен ход+консуматори) се броят на пръсти.
-
Срязват се два от четирите кабела и се оправя.
-
Все още не съм зареждал на новата бензиностанция, за да видя как е. Отказаха ме снимките с опашки от първите дни. Ще изчакам да мине първоначалната еуфория и ще го пробвам.
Еуфорията не отминава.Винаги е с опашки.
-
Точно така. Обикновено проблема се решава с прекъсването на двата крайни(комуникационни) кабела на буксата.
Проблем дизелов двигател
в SPACE / GRANDIS
Публикувано
Колата чипосвана ли е? При калпаво чипосване може да влиза в авариен режим без да записва грешка.