DJ Tymbi
-
От него общо
10,960 -
Регистрация
-
Беше тук
-
Общо дни Първи
35
Вид съдържание
Профили
Форуми
Календар
Мнения публикувани от DJ Tymbi
-
-
Здравейте!
Темата я пускам, за да мога да получа информация относно Mitsubishi Lancer Sportback желая да закупя такъв автомобил.
Нов съм в Mitsubishi света и ми се иска да разбера, малко повече за Lancer Sportback. Возих се и карах малко такъв автомобил. Двигателя бе 1.8 143к.с. да не би да идва малък за купето, стори ми се малко тромава колата? Също така беше автоматик 'Tiptronic' не знам дали това има значение. Също така следващият ми въпрос е към автоматичната скоростна кутия. До сега не съм имал такъв тип коли а ми се иска вече да мина на такава. Какво е важното да се знае за кола с Automatic Tiptronic кутия?
В процес на дискусията най-вероятно ще задавам още въпроси. Благодаря на всички предварително за писанията.
П.П.
Хареса ми модела на марката (Хечбек) варианта заради визията и добрия литраж на багажника.
...Бягай от такъв "типтроник" ....това не е автоматична ск. кутия ,а CVT скоростна кутия,която - предвид навъртените километри и години ,вече дава много дефекти,коитоп са скъпоструващи ,дори и непоправими.....
-
Добър вечер и здравейте, имам проблем със задните държачи на супортите, като минеш през неравности и непръкнато дрънкат. Смених държачите и нови, но не оригинални, разбиха се за 1000 км, след това поръчах оригинални от Балкан стар, те ми отрязаха главата, платих сума пари и след 5 хил. км. същия проблем. Споделете при вас как, как се спряавяте с това дрънкане. Много ми е важно. Предварително благодаря. Весели Великденски празници, бъдете здрави.
....стара тема ,но и аз не съм влизал тук от много време, няма време просто...твоя проблем се решава за около 100-ина лв всичко и после караш 6-8 години преди евентуално пак да се разбият....
-
Приказките за края на дизела са ясни. Но този край, когато настъпи в ЗЕ, то 10 години по-късно ще започне да настъпва и тук. Към момента нашата реалност е такава, че дизелите все още са атрактивни за хората. Заради това и ми бе интересно дали някой от вас ще каже нещо специално за двата дизелови мотора с които идва Лансъра, а не дали дизелът е перспективен.
Благодаря.
.....Мицубиши не могат да се похвалят със здрав дизел....в смисъл такъв, не разбирай откъм желязо, ( и там куцат ,ама айде ще си спестя някоя и друга критика)....а откъм спомагателни системи и звена .Като най проблемен възел е ЕГР-а,след 4-5 години и нов, а на 4Н13 мотора си е скъпичък .....другото е ДПФ филтъра - отново много проблемен възел ,някои обвиняват скапаната нафта, други -неправилното каране ,а истината е, че е дизел :D ,за да се подържа горе долу на ниво , ходи карай извънградско 100-200 км. бърем евентуално да ти вкл. регенерацията да се изчистело само :D ......третия проблем и саждите по колекторите, ЕГР-а,геометрията на турбината ,и от там и проблеми с показанията на реалните стойности на различните датчици( тъй като повечето се намират по всмук. колектор ).....същото важи и за комън рейл дюзите, износени разпръсквачи, прецакани бобини, запушшени канали и т.н.......дай да ги ремонтираме, щото видиш ли, новите били четирицифрени суми......
Акйо искаш динамика и що годе добър разход и относително безпроблемен дизел, насочи се към немски премиум марки......само че там подръжката на гореспоменатите възли и детайли е по 2-3 пъти повече ....или пък към старичкия 4Д68Т мотор,ама това е друга тема.... :icon_thumbup:
-
Здравейте,
И аз като колегата по-горе имам интерес за това какви са вашите наблюдения за двата дизелови мотора и то най-вече 10 години по-късно.
.....нито единия, ,нито другия,хората на запад вече бягат от дизела като дявол от тамян......в темата преди 10 години се спореше дизел или бензин, е ,сега времето показа кой е прав и кой крив.....а и за 10 години придобих огромен опит с ремонт на дизели и съм виждал какво ли не,така че е безмислено да давам оценки,ще си ги запазя за себе си.....
-
....при смяната на това каре с ново( учудващо че се появяват тук таме)пак няма да решиш проблема дългосрочно, защото пак ще тропа или ако не веднага, то след малко време ще се появи отново,защото износването касае както карето, така и приводите(откъм масл. помпа и откъм бал. валове).....при едно ново каре, след реме пак ще тропа, тъй като има луф м/у тях ,защото се износват и приводите.....ние вече правиме карета по друг размер, а приводите ги шлайфаме на фреза и правим каре по вече конкретния размер.....
-
Здравейте!Позволявам си да ползвам темата, защото се интересувам от OutlanderII фейслифт с двигател 2.2DI-D 177к.с.
Има доста изписано за френския двигател, но не и за този(странно). Има една тема за този вариант, но тя е от 2011г.,когато колата е била нова. Та въпросите ми са следните:
1. Проблема с балансиращия вал на колегата, хроничен ли е за този двигател или е изключение?
2. При фейслифта решени ли са проблемите с шума в купето?
3. Как се държат скоростните кутии за този двг?
4. Друго..., каквото се сетите.
Благодаря!
.....1. да, хроничен е и почти няма спасение, ако ги премахнете ,ще има неприятна вибрация, на някои не им пука, но на други ги дразни....в по дълъг период на време не знам....може да укаже някакво влияние на мотора ....
.....2.не ,няма, все същия шум в купето ,дори май е вповече ,но това е само предположение и е субективен фактора ( поне за мен )
.....3.ако търсите ччисто технически характеристики и динаика, -добре, обаче по надежност не е от най добрите (говорим за SST кутиите) ,чисто механичните кутии също се скапват ,проблем правят 6-та предавка.....
Според мен си търсете друга кола или поне такава, но с 3.0 литровия 6 цилиндров мотор ,която е оборудвана с чист автомат ( най добрата комбинация)....за съжаление не се намират лесно тук ....
-
здравейте имам много странен проблем при завиване на ляво се има свистене от дясната страна и капе вода зад жапката какво може да е това моля помогнете
Благодаря колата е грандис 2,4 бензин
също Чувам и климатроника как намаля и после пак се усилва
.....имаш вода в кутията ,където се намира питата ( радиаторчето) на парното , там се образува конденс и в течение на времето се събира вода.....тази кутия има дренажен отвор ,който при вас е запушен ( ако се виждали на разни коли когато работят климатиците им ,отдолу под купето капе вода )....този дренаж трябва да се отпуши,намира се на диафрагмата на купето ,което дели го дели от моторния отсег,т.е. търсете го около тръбите за топлата вода за парното ,където от мотора влизат в купето,на около 30-50 см. радиус ( на някои коли дренажа е отдолу ,почти в началото на тунела на купето....отпушването му става с една твърда тел, която се пъха в дренажната тръба ( обикновенно гумена) и се "ръчка" в нея напред назад,имайте на предвид, че по някое време ще потече много вода ( в някой случаи около 1.5-2литра...)и ще ви окъпе.......тъй като факта че като завивате нанякъде се чува как водата се "лашка" и свисти ,значи че най вероятно става въпрос за този случай.......капенето идва пак от там ,но не тече, тъй като сглобката на кутията е ,много добре направена ( все пак въздух минава от там..).
-
Всъщност момчето точно това ми обясни, но каза, че той прави опели и да отида при някого , който прави Митсубиши. Така, че ако искате може да се рабзерем да Ви я докарам. Аз по принцип мислех да звъня понеделник на Балканстар, въпреки че съм с доста смесени чуства към тях. Или колата е много чуплива, или те нещо не правят, като хората. Да не говорим, че цените им не са изобщо ок.
....както искате....
-
Здравейте колеги.Наскоро имах проблем с горивната система.Оказа се че в резервоара има много боклук(явно горивата са ни такива).Та след като свалихме резервоара, почистихме го,както и горивния филтър цедката и дюзите,колата се оправи и вървеше много добре.След около 300 километра обаче на високите скорости 4 и 5та започва едно бучене,като глъхнене.Като намаля скороста и пак дам гас се оправя,понякога е нужно няколко пъти да го направя.Някакви идеи от какво може да е.Колата е Лансер 1,6 98 коня.Карам я само на бензин.Благодаря предварително
...ллипса на гориво -проверете дюзи,гор. филтър, горивопроводи и налягане на горивото от бензиновата помпа.....
-
Здравейте,
Днес ми светна горното предупреждение. Маслата и филтрите са сменяни миналия юли. Колата, Митсубиши ASX 1.6 дизел, е минала към 9000км оттогава. Поначало мислех, че е възможно да е спаднало малко нивото, но когато проверих нивото се указа, че всъщност маслото е доста повече от максималното. Случайно минах покрай едно сервизче, правят опели и момчето каза, че вероятно нафта е влязла в маслото покрай регенерацията на ДПФ-а. Няколко въпроса:
1. Някой има ли представа какво да очаквам и какви пари ще излезе ремонта
2. Ако по принцип се очертава да е скъп, къде да я карам, за да излезе малко по-нормална цена, но хората да свършат работа
.....не става така да миеш през едно сервизче, а трябва да минете през сервиз , който знае за какво става въпрос и имат необходимия софтуер за тази цел......даме като смените маслото ,трябва да укажете на ЕКУ-то на мотора че то е сменено,защото заради ДПФ-а има алгоритъм, който смята на базата на колко пъти е направил регенерация ,да може да управлява този процес, тъй като при регенерация, маслото се пълни с нафта ....и ако не спре, ще счупите мотора....
-
Здравейте колеги, карам пджеро 3 автомат 3.2 дизел (2001) . От скоро се появи един проблем, когато колата е студена и превключвам от неутрал на скорост или на задна кутията се поклаща (разтриса се, подскача) . Някой ако е имал подобен проблем би ли споделил ? Един майстор ми каза че било от маслото, друг ми каза че маслото нямало общо. Имали ли сте подобен или същият проблем и ако може да споделите от какво може да е, благодаря
...като за начало си проверете нивото,както и цвета на маслото,колкото по черно е то,толкова по зле е ,ако е така- сменете маслото на ск. кутия,+ м. филтър,по възможност да изтече хубаво старото масло....проверката на нивото се прави на два етапа...1. на изгасен мотор,вадите щеката и гледате нивото , там има 3 белега,за студено и топло масло.....
2. на запален и загрял мотор, с дръпната ръчна ,натисната спирачка и лоста в позиция Д,( това значи че ще ви трябва помощник)- вадите щеката и гледате маслото да е на горния 3-ти белег......
Ако нив2ото е ок, и е черно маслото , тогава го сменете....ако е червено и бистро -свежо, тогава имате друг проблем ,при който в повечето случай се налага отваряне на ск. кутия....
-
Най=простия тест за масло е да я спреш на едно по-сериозно баирче и да дадеш на Д и отпуснеш спирачката, тръгне ли назад - масло ще да е
....може и да е от маслото ,но по скоро ще да е от износени феродови фрикционни дискове на пакета за директна.....колкото по износени са, толкова по бързо тръгва колата надолу при пускане на спирачката....
Ето за тези дискове става дума:
http://japanautoservice.com/wp-content/uploads/2014/08/j_auto_gearbox_51.jpg
-
Здравейте. Колеги може ли някой запознат с OUTLANDER 3.0 (220 к.с.) 2008г. А/Т 6, да сподели мнение за модела. Вероятно е версия за USA, защото километража е в мили. Всяка информация би била от полза, за да взема решение. Разполагам с WIN №, но в Балканстар ми говорят за 90лв. или 460 лв и 4 седмици да чакам инфо...Благодаря предварително.
....за каква информация става въпрос?
Оутлендъра ти произведен за Америка или някоя друга страна,купето е същата коруба като на европейския вариант, шасито му е CW6W - от 2007 до 2011 година се произвежда, мотора е 6G72 с двуваловите глави......този мотор на това купе е добре, тъй като ще се кара с лекота.....автомата е също японски и е споучлив,разхода му е повечко -около 16 среден разход на бензин, на газ е около 20 л.....има разлики по монтажните елементи на мотора, както и по някои други възли на автомобила, което го прави по трудно сервизиран....мотора е с агр. ремък и се намират части в БГ....друго питайте ако има......
-
Ще уточня въпроса - искам да махна катализатора ,затова искам да препрограмирам ЕКУто на колата под Евро 2. Потози начин компа не вижда 2 кислороден датчик и не набива грешката РО420.Явно за Бургас никой не знае . Тогава въпроса ми е към форумните майстори -някой от вас правил ли е тази процедура ? Ако е да нека да ми пише на ЛС за цена и как да се свържем. Моля за извинение ако не съм се изразил правилно.
....това са пълни глупости....
1. на този автомобил с оригиналното ЕКУ НЕ може да се препрограмира ПРОМ-а,и 2.при тази грешка ,проблемите може да се доста и все разнородни, от прецакана ламбда сонда до мръсен въздушен филтър през смучещ нерегламентирано въздух от мотора някъде....
А иначе вместо да правите неясни неща с неизвестен край ,по добре при премахването на катализатора ,и то само ако сте се убедили че е в него проблема, сложете на негово място заместител ( не обикновенно резинаторно гърне ) и след това на сондата сложете дистанционна втулка с елемент на катализатор.....по този начин ще си решите проблема.....
-
Благодаря за отговора. Как може да се предотврати прегряването? Какво може да се направи, за да предупреждава,освен фабричния индикатор?
....почти нищо, на първо време свалете термостата, водната помпа,откачете маркучите на парното ,които са до гор. филтър, развийте пробката на блока за източване на антифриза,свалете радиатора и..........
1. промийте радиатора ...
2. промийте мотора /блока като вкарате от отворите които ще получите след свалянето на водната помпа ,маркучите и термостата със силна струя вода, ако има утайки и кал , ще трябва поне 2 пъти да повторите
3. сглобете всичко след като промиете и сипете добавка за промивка на водни системи , тя се кара известно време ( около 300 км. ) и после се източва като разкачите маркучите от блока ,махнете термостата отново , но без водната помпа ( защото е трудно да се свали ,тъй като се разкача агр. ремък ) и промиййте отново с вода .Това нещо може да се направи и с оцет и сода бикарбонат....
4. покарайте автомобила отново и следете нивото на антифриза ,както и дали е мръсен , ако отново стане мръсен , повторете точка 1,2,3......
5. провере вискосъединителя дали рботи коректно,той на студено трябва да се върти лесно,перката да се върти с минимално усиллие около оста си, когато загрее, тогава перката трябва да се върти доста трудно на ръка ....ако не е така, сменете виското.
6. Монтирайте електрическа перка от нещо друго отпред на радиатора (м/у радиатора и решетката )като си сложете ел. реле за управление на перката ,а релето да се управлява от електроника която ползва сигнал от датчика за темп. на мотора.
-
Кое е логичното? Прави го само на бензин на студен мотор.
....точно,защото го прави само на бензин и при студен мотор ....когато бензиовите инжектори са прецакани/запушени ,то те не правят бензина на прах ,а пикаят на струйка и от там - няма хомогенна смес,освен това времето ,в което трябва да впръскват се забавя а през това време искрата на съответната свещ вече е прескочила или е към своя край....за това се получава и заглъхване на мотора като подадете газ ,защото при студен мотор е по трудно да гори въпросната смес(не е хомогенна )или пък няма гориво достатъчно за да гори в цилиндъра....като смените дюзите с нови или втора ръка ,но читави ,този проблем най вероятно ще изчезне.....
-
Здравейте,
собственик съм на Паджеро 3,2 DID 161 к.с. ,2005 г.,дълга база с автоматична скоростна кутия. След преход в планината за първи път се появи проблем, на следващия ден. Когато включа на директ се замисля малко и след това се чува удар, като тръгне след 30 км/ч се чува бучене като на лагер. Случва се и да не ми позволява да превключа на директ! Моля за съдействие. Благодаря.
....първо трябва диагностика след като не ви дава да вкл. на Д или Р,но вероятно става дума за прецакан първичен или вторичен планетарен механизъм след като се замисля и се получава удар....удара може да не е в самата кутия а в задния диференциал -луфт м/у зъбите на пиниона и короната....
-
Здравейте. Проблема е следния: при студен двигател няма мощност. Като подам гас се получава придърпване, хълцане. На диагностиката даде- бедна горивна смес. Чистихме дюзите, сменихме бензинова помпа, но ефект няма. На газ работи идеално. Някой ако има идеи от какво може да е моля да помага. Колата е pajero pinin 1.8mpi 2005г.
...това че сте чистили дюзите , не означава че работят добре.....проблема най вероятно е в тях....
-
Здравейте,
нов съм във форума, но смятам да закупя Padjero
2 2.5 116hp 2005г.Днес ходих да го гледам, състоянието е добрп за годините,но моторчето за блокажа на задния деференциал се чува, че работи,но не иска да заключи.
Ако може малко повече информация за самия мотор и модела, слабите му страни. Препоръчайте ми сайт, в който мога да проверя джипа по рама?
....щом се чува че работи, най вероятно е вакуум маркучето или по лошия случай е муфата вътре в дифа да е блокирала.....
Този мотор е склонен да прегрява ,няма добро охлаждане, освен това има фабричен дефект в блока, спуква се отливката на първата пета на тунела на блока ....това разбира се няма как да се види , освен да разглобите мотора....
-
Тъй като сте писали за блокажи на автомобила е хубаво преди това да се направи нещо по самото окачване. С риск да се изложа, но аутландерите имат много "къси" ходове на това окачване и реално не си заслужава
инвестиция в блокажи на задния или централен диференциал, ако няма заводски такъв. Дори и да блокирате гумата, тя ще е увиснала и ще е по-трудно да "зацепи".
Имах една снимка на П3 и Аутландър3 качени на подемниците на диджея, но не мога да я намеря и там се вижда разликата в тяхното окачване.
Все пак поздрави и успех с проекта. :icon_thumbup:
....разликата е...........нищо общо, :D :D на Паджерото като тръгне подемника нагоре да вдига шасито, гумите отлепват за около 40 см ,а Оутлендъра отлепват за около 15-20см.... :D ,С други думи Оутлендъра е по голямо еднообемно купе с окачане на Лансер или Каризма, а Паджерото е същото купе ,на с окачване като за джип.... :D
-
П.с. Аз на моето Паджеро имам заден твърд блокаж, такъв с копче, и го ползвам доста рядко. Освен при опит да качвам един 45 градусов наклон, табан на бивша мина, не си спомням някога да ми е бил нужен.
....и аз така, смо че го счупих ,когато стъпи на асфалта,понеже дърпах друг джип,закъсал в калта....след това си го оправих като си купих контрата,кофтито беше че има три двойки малки винчета,които се късат в този случай и парченца осатавят в кожуха на касетата и после доста трудно се вадят....
...освен това,това нещо на Оутлендър 2 няма да стане само с слаганет му,трябва да има датчик и електроника някаква ,която да оказва на ЕСП-то че има и е вкл. блокаж на задния диф тъй като ако няма ,системата ще се шашка и няма да те пусне да върви.....това е както на Паджерата ,когато като вкл. копчето за блокаж на зад. диф, с това ти светкат една камара други лампички на таблото за изкл. системи, така чеда не се шашкат те....
-
Благодаря за изчерпателното мнение, Пламен! Мисля, че получих отговор на почти всичките си въпроси и си дадох сметка за някои процеси в колата ми. Ще взема под внимание твоята версия на проблема, защото звучи най-правдоподобно, макар че ми "мирише" на едни 800-900 лева бъркане в джоба за нов торк. Има ли вариант такъв проблем да излезе по-евтино, с рециклиране на торка или да не се надявам според теб?
....значи, едно е тук да коментираме различните варианти и приблизително да се установи проблема, друго е да се види на живо и тества....тук във форума няма как да кажа на 100% какъв е проблема, и за това е твърде възможно да има вариант в който да се окаже че не е от торка,например - сменявалили сте скоро предна лагер главина или предно каре? Ако да, твърде възможно е да се окаже че не е стегната гайката на карето (номер 32 е при Галантите)и там да има луфт и него да чувате.....може и други работи да са, примерно тампон на ск. кутия или е скъсан или е разхлабен.....за това ако се предприема нещо, най добре е да се отиде на сервиз ,в който знаят за какво става въпрос....
Иначе ремонта на торк конвертора е около 900-920 лв. всичко - сваляне и качване на ск. кутия, ремонт на торка ,смяна на маслото на кутията и м. филтър ,като тук ще споделя ,че при нас ремонта е замяна на главината с нова на фирмата СОНАКС,а не ремонт на старата с пренарязване на шлиците й....
ето вече тук е въпросната главина, на която са превъртели шлиците:
-
Уважавам мнението му! Ще го взема под внимание. Към този момент обаче Автоматикът сменя в движение изключително плавно и безпроблемно! Проблемът идва от маневри на място, при смяна между R и D и определено моментът на завъртането на волана влияе много за това дали ще има удар или не. В нито един случай не е имало удар ако при маневра първо превключва лоста и след това врътна волана. Винаги проблемът идва ако след като дам D след това врътна волана и след това като дам на R, в 5 от 10 случая има удар.
.....не се инатите, убеждението ви е грешно...винаги има удар при превкл. от Р на Д и обратно ,защото имате вече луфт в шлиците,който при превкл. от Д на Р примерно, този луфт се обира в едната посока,и така се задържа натиска шлици -шлици в едната посока,....след като превкл. от Р на Д(т.е. реверсирате посоката на въртене откъм скоростите,този натиск се обръща в другата посока, и когато имате луфт в шлиците,имате и свободно пространство м/у тях което се "обира" и за това има удар....а факта че го прави по отчетливо при въртене на волана примерно идва от това ,че мотора се товари в този момент и ЕКУ-то му вдига оборотите на пр. ход чрез М.П.Х. а заедно с това и увеличава времето на впръскване в цилиндрите с цел да не изгасне мотора при този товар....това може да стане и при пускане на климатика(мотора се товари от компресора на климатика), пускане на много ел. консуматори едновременно (тогава мотора се товари от алтернатора)....а не само от въртенето на волана....когато мотора е натоварен в този режим, съответно и "обирането " на луфта е по голямо-шумно или там както го разбирате....
Работата на кутията в този случай не се влияе от това че има луфт в шлиците, защото той е чисто механичен проблем и не влияе на вискозо-хидравличния и фрикционния процес на кутията....т.е. кутията си работи нормално, но торка е застрашен от превъртане.....а кога ще превърти , там вече не мога да кажа......
И за да ви стане още по ясно , ще доуточня нещо ....
Профила на шлиците е трапецовиден по дефолт, т.е. оригинално са така, но поради умората на материала, те придобиват "иглен" профил,нещо подобно на тази "рисунка" /-\ -това е норманлия профил , |\ - това е когато имате умора на материала ......
-
Здравейте,
Искам да споделя с вас за проблем с автоматика. Карам Галант 2.5 V6, 163hp и от известно време срещам проблем при включване от D към R и обратно. Няма значение дали колата е загряла или не, понякога се усеща един удар, сякаш някой ме блъска по задната броня, а чувството е като лек камшичен удар или като удара, който се получава ако изпуснем педала на съединителя при първа скорост на автомобили с ръчна скоростна кутия. Надявам се, че обясних добре проблема
) Автоматикът иначе няма никакви проблеми със смяната на трансмисиите повреме на движение, прави го плавно и без напрежение. Проблемът е само при D и R в спряло положение, когато правя маневра на паркинг. Това, което ми направи впечатление е, че винаги и без изключение ударът се получава само ако между превключването от D към R първо съм завъртял волана и след това дам на R. Буквално в секундата, в която лостът премине на R, при вече завъртян волан, се усеща този удар. Ако обаче направя така, че да речем от позиция D дам на R и чак след това завъртя волана, няма удар.
Всичко това е много странно. Получих две различни мнения в два сервиза. В единия ми казаха, че е от хидротрансформатора, който е заминал, но пък колата е перфектна в движение и сменя гладко, което беше причина в другия сервиз да кажат, че не е проблемът в хидротрансформатора. Голяма загадка. Моля ви за мнение, ако някой е имал сходен проблем. Иначе маслото се сменя на всеки 8000 км и колата получава всичко останало заслужено грижи.
Пишете, моля, в случай, че някой има знание и решение на проблема.
...скоро ще превърти торк конвертора във шлиците и ще останете на пътя....
смяна лагери на скоростна кутия на outlander 1
в PAJERO / OUTLANDER / ASX / L200 / L300 / ECLIPSE CROSS
Публикувано
....За къде става въпрос? ако е в Германия примерно, нищо чудно да е толкова, там всичко е много по скъпо, но ако е за в БГ, тази цена е нереална,може би става дума и за нещо друго,освен за лагери на кутията ....