Къната
-
От него общо
537 -
Регистрация
-
Беше тук
-
Общо дни Първи
1
Вид съдържание
Профили
Форуми
Календар
Мнения публикувани от Къната
-
-
Не мисля че регулирането на фаровете влияе на положението на пластинките на декодера. Не се вижда на тези снимки, но фактически лостчето е съставено от две части - един кух цилиндър с въртешна и една ос с външна едра резба, която се движи в цилиндъра аксиално, ако се завърти опашката й. Моторчето върти външната част, а вътрешната ос се върти от ръчната настройка чрез шестограма и по този начин ръчната настройка не размества положението на декодера. Единствената причина, поради която може настойките, които са ти правили да оказват влияние на автоматичното регулиране е новото положение на целия фар и евентуално по-голямото усилие да 'обира' някой луфтове в целия механизъм.Защото имам чувството че това може би започна след като ми регулираха фаровете, съответно равновестното положение на пластинките по пътечките на платката е станало друго - на място където години е нямало нищо и съответно може нещо да се е зацапало/окислило там?Ако забелязваш на снимките си личи че е влизала вода, макар да има уплътнителен пръстен по периферията. Не е изключено твоите моторчета да се нуждаят от профилактика - почистване и смазване, макар че е голяма играчка.
-
Лостчето, което 'мести' фара има същата конструкция като тези за ръчно настройване, но се движи от моторче, чрез червячна предавка. Ходът е около 7-8 мм за един оборот на планетното зъбно колело, а на гърба му има метални пластинки, които се движат по пътечки на платаката - това е декодера. От ключето за положението се задава напрежение от един делител и това напрежение се сравнява в един мост, на който в другото рамо е моторчето. Ако напрежението на положението на лостчето е различно от зададеното, моторчето се върти докато пластинките застанат в положение съответстващо на това напрежение и когато моста се 'балансира', моторчето спира. По-старите модели не са толкова сложни и имат съответно 6 кабелчета за 4-те стъпки. Ето няколко снимки на моторче Valeo (мисля че е от някакво Пежо):... вече питам от интерес...http://media.snimka.bg/7506/021266698.jpg
http://media.snimka.bg/7506/021266709.jpg
http://media.snimka.bg/7506/021266693.jpg
-
Ще ги разкрачиш да не опиратНяма ли по-прости, това къде ще го дявам с тез' крачета
Каквото намериш, важното да има един нормално отворен контакт и да се управлява от 12В.
-
Обикновено автомобилно реле, токът е не повече от 1А http://uk.farnell.com/productimages/nio/standard/4579537.jpg...А какво да бъде релето? -
Просто намери релетата А-02Х и А-01Х и захрани намотките им (пин 1, които са сега вързани директно към SUB FUSIBLE LINK) от друго място, където има 12В само когато е на контакт. Или още по-добре от ACC шината (второто положение на контактния ключ) така ще имаш възможност да оставяш на габарити, ако е нужно, без да работи двигателя....да се изведе от контактния ключ (положение "на контакт") и когато колата е "на контакт" да светят, а когато е в другите положения - да не светят.P.S. Друг вариант, при който се прекъсва само един кабел, но изисква добавяне на реле - прекъсваш масата на ключа LIGHTING SWITCH (краче 14 на конектора С-09) и я прекарваш през контакта на реле, което се управлява от контактния ключ, т.е. затворено е само като си на контакт или АСС.
-
Датата, когато е проведен теста е 19/05/1997, пробега на автомобила 11к км (просто отвори един от PDF-ите), предполагам тогава 'кончетата са били живи'. А относно гонката - по-сериозно доказателство, здраве му кажи :icon_clap: Предполагам говориш за нови коли, където кончетата не са 'умрели'.Да, ама ние говрим за нова кола. Предполагам, че за 13 години каране и над 200 к км, не всички кончета са останали "живи". Проверен факт е, че при гонка на европейски и японски автомобил с еднаква мощност, европейския няма никакъв шанс...Ако декларираната мощност беше тази на колелата, то един и същи модел от една и съща година, трябва да има две модификации двигател - една за ръчна и една за автоматична скоростна кутия, заради различните загуби в трансмисията.
Легендата е породена от т.нар. джентълменско споразумение, според което японските производители не трябваше да декларират мощност над 276к.с. за да се избегне 'надпревара за по-висока мощност'. Естествено, много автомобили (Супра, Ево, Импреца, VR4) надхвърлят тази мощност, макар на хартия да са 'ограничени' и оттам покрай 'сухото гори и суровото'. Само че обикновения Галант, Каризма, Спейс Стар и т.н. са много под 276к.с. и им се декларира реалната мощност измерена на вала.
-
Това са градски митове. Ето динографиката (на колелата) на Галант 2.0 136к.с. - RototestНе и на Мицубиши... -
Аз съм го пробвал, това е един вид мрежа, в която са обединени множество морги. Депозираш какво търсиш и получаваш оферти директно от тези, които имат частта. Изпращат до България, но цените за едрогабаритни части са солени.Пробвал ли си го? Изглежда ми много несериозен. -
Съвсем нормално е - като натиснеш крушкара, разместваш положението на фара, декодера в машинката 'отчита' че положението не съответства на това зададено от ключето и се опитва да го коригира. Не знам точно как е на Галанта, но декодера е подобен на този за положението на касетата във видеокасетофоните....забелязах, че машинките за позиция на фаровете от време на време се включват сами, сякаш се самонаместват или нещо такова. Ако разбутам крушката на късите сякаш го предизвиквам... -
...приемам идеи всякакви...
Видя ли линка за самодиагностика дето сложих в другата тема по въпроса?
Последовательность действий при самодиагностике.1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P
Порядок проведения
1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение - старт, OFF - это положение ACC )
так сделать два раза ( OFF - ON , OFF - ON - OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )
2. селектор передач в положении P - включить зажигание в ON , одождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды , сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания - если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие - по пол секунды, но какие -то будут длинные ( около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .
пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O - длинные )
I I O I I I I O I I I I I I I I
считайте код ошибки
Коды ошибок самодиагностики
2х секундный старт - потом все импульсы короткие ( 10 ) - ошибок нет
1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) - первичный датчик скорости ( ведущий вал )
3 TPS ( P1705 )
4 STEP MOTOR ( P1777 ) обрыв или замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )
9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
10 при появлении одного кода 10 - заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды.
-
Отпред пред радиатора. P/N MR320628 http://img694.imageshack.us/img694/7286/tempsensord.jpgЗдравейте колеги,знае ли някой кьде се намира този датчик,за да го проверя?Не ми отчита правилно,а в Pатола Варна не можаха да ми кажат кьде е.Колата е рьньр 2,4 ЖДИ 2000г.,благодаря предварително на всички отзовали се!
-
С 3207.3 об/мин ако бъдем точни :icon_tongue:...ако до сега ти е държала 120 км/ч.(примерно) с 3000об/мин., с бензиновата кутия ще ти ги поддържа с 3500 ... -
Ето я твоята кутия, има и ремонтни комплекти. А ето и какво предлагат руснаците като самодиагностика, ако не ти се дават пари за Consult - цъкУстройството на CVT кутиите е изключително просто... -
Устройството на CVT кутиите е изключително просто и има 2 неща, които обикновено сдават багажа - ремъка и стъпковия мотор. За съжаление ти не използваш правилното масло (мисля че има специално масло на Нисан за тези кутии) и може да има износване и по V-образните шайби. Щом ти мига лампата, значи има записана грешка - не е лошо да я заведеш на диагностика.Имам следния проблем карам Примера П11 с ЦВТ кутия,от вчера почна да сменя скоростите само до 3-та с ЦВТ кутия съм-типтроник,а на полуавтомата не искаше въобще да прешключва,за първи път ми се случва....от 3 нагоре само пълни оборотомера,но не иска да качи по горна предавка,след като загасих колата и пак запалих почна да мига лампата ЦВТ и почна горе долу да работи нормално,направо бях изтръпнал за най лошото,на какво може да се дължи.Да уточня маслото на автомата е Декстрон 3 за жалост..Сега пак прави така паля лампата мига и работи само до 3 предавка,при отпускане на спирачката не тръгва...(((P.S. Dextron 3 не е подходящо за тази кутия, правилното масло е NS1 - Dextron3 vs NS1
-
Нещо такова ли: http://repairpal.com/images/managed/content_images/encyclopedia/warning_lights/Low_Oil_Lamp_Amber.jpgВъзможно ли е на Galant 6А13 да има лампа на таблото да мери вискозитета на маслото.Става въпрос за жълта лампа подобна на маслото намира се под датчика за температура.
Мой познат твърди че това е датчик който мери по някакъв начин вискозитета на маслото и светва един вид като подсказка,
че маслото е за смяна.
Забелязал съм че въпросната лампа винаги ми светва на 7500-9000км след смяната на маслото.
Въпроса ми може и да е безмислен , но ми е любопитно.
Това е индикатор за нивото на маслото, явно ти погорява по малко масълце и то намялява след 7.5-9к км
-
Аз съм категорично против закупуване на автомобил с десен волан за използване в България, независимо от шофьорския опит. Освен ако не се направи професионално обръщане на волана. Мисля че в Раздел Галант имаше такава тема и хвалеха mario64 като майстор по 'обръщането' (не на резбата де) :icon_thumbup:...Относно избора на автомобил с десен волан,личното ми мнение е че компромис да притежава такъв автомобил може да направи само и единственно един опитен и улегнал шофьор с доста километри зад волана... -
Най-напред, да уточня че не живея в България и може някои от нещата, които напиша да не ти влязат в голяма полза. Ако купуваш кола с десен волан, тя може да е UK stock (предназначена за британския пазар) или JDM grey import (предназначена за японския пазар). Вторите са сравнително по-евтини, макар че в повечето случаи оборудването е по-добро, т.е. имат повече екстри. Това се обяснява с факта, че сервизната им история няма как да се проследи. Най-големия проблем (поне за мен) е скъпата поддръжка - висок разход на гориво, честа смяна на гуми, консумативи и сервизиране; ако се взема да се върши работа или е служебна, това не трябва да се отразява на избора, но все пак – тежък автомобил и дори на дизела с ръчна кутия разхода не пада под 10л/100км комбиниран (автоматика не слиза под 11); масло се сменя на 7500км и се сервизира на всеки 15к км; трансферна кутия и диференциали – на 45к км, автоматична кутия на 60к км, веригата (най-вече обегача) се проверява на 90к км задължително, т.е. ако вземаш кола на ‘около’ 150к км ще трябва направиш една сериозна профилактика като смениш всичко. Но щом питаш, значи вече си се навил. :icon_thumbup:...искал да помоля колегите DJ Tymbi,Къната и други добре запознати колеги с марката и автомобила да споделят ако трябва да купят за себе си такъв автомобил какво ще гледат?Ако трябва да се опише ‘какво да гледам’ като купувам Шогун/Паджеро втора ръка, най-вероятно моето мнение няма да ти е много от полза, защото това до голяма степен зависи от конкретния автомобил и най-вече от предишния собственик, т.е. гледаш всичко :D . Все пак, ще се постарая да систематизирам най-често срещаните проблеми на третото поколение Шогун (предполагам към това си се насочил), за които съм чел в англоезични форуми и които съм срещал в краткото време когато ползвах един такъв като служебен. Ако ползваш английски, ето няколко места, където можеш да прочетеш повече:
Първо – фирмени сервизни гаранционни акции (т.нар recalls) - Recalls
Ако купуваш кола, която е UK stock, може да се провери дали всички сервизни акции са били проведени за конкретния автомобил – трябва ти регистрационния номер и евентуално британски адрес - Recall Check
Второ – общо състояние на автомобила – аз не бих взел автомобил, който има признаци да е ползван за сериозен оф-роуд. Гледай за удари отдолу – прагове, резервоар, пластмасови кори, вежди и т.н. и ако имаш и най-малките съмнения, откажи се от този екземпляр. Въпреки че е сериозен оф-роудер, не е толкова износоустойчиво като Нисан Патрул или Ланд Ровър.
Трето - често срещани проблеми:
- По дизеловия двигател – глава, гарнитура, EGR, турбо, горивна помпа - всичко това трябва да се провери много сериозно защото са ‘слаби’ места. Главната причина е неравномерното термично натоварване в горивната камера, водещо до умора на материала (това е един от най-големите 4-цилиндрови двигатели вграждани серийно, не знам защо ММС не са отишли на 6 цилиндъра, но...) . Друга предпоставка е прегряването и не достатъчното смазване, ако автомобилът е ползван за интензивен оф-роуд. Нямам идея как можеш да разбереш дали предишния собственик е ‘правил’ нещо по двигателя, но е много важно работата да е правена в сервиз на Митсубиши, а не ‘закърпване с цел продажба’.
- Проблеми по силово предаване – теч от задния диференциал – едната полуоска се поизважда и уплътнението започва да пропуска, което ако не се забележе навреме може да унищожи диференциала; В UK това е оправяно гаранционно (случи се на нашия Шогун) дори след 3-та година; други проблеми – лагерите на предните главини се износват сравнително бързо (160-180к км) и смяната им е доста солена
- По окачването – само ако е ползвана за сериозен оф-роуд или товарена сериозно, но аз бих избягвал такава кола. Идеалния избор е кола, ползвана за school run – някоя майка да си кара децата на училище, но това можеш да го разбереш само ако купуваш директно.
- Спирачна система – стандарните проблеми с кривене на дискове и заяждащи апарати
- Интериор - един от най-комфортните и износоустойчиви, но все ако е ползван за товарене трябва да се провери багажника за корозия и специално нишата за третия ред седалки.
Ако искаш погледни колите в локалния гараж на Митсубиши, просто да добиеш представа какво се предлага в UK - Bridgend
-
Ето такава :good: http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/3842/447956.gif" маслена решетка" ... -
Не изхвърляй още стойката, говорих с един приятел (работи за Моторола) ще се опита да намери такава антика :DНямам такъв за съжаление, тези са от 2006/07 г. -
Това ми прилича на Timeport - Motorola P7389, V3688 и подобни. Нямам такъв за съжаление, тези са от 2006/07 г.ето буксата в близак план. -
Нямам какво да добавя, освен че извинението е като задника - всеки си го има. Моето е, че си плащам данъците, поддържам си автомобилите в изрядно състояние и рециклирам опаковките на китайските стоки.Къна, да те светна...Но най-важното - дано скоро българина се отърси от този манталитет - когато му посочат някакъв проблем, вместо да се опита да го реши, той влага цялото си усилие да намери по-голям проблем у някой друг и започва да тръби - не съм само аз, има и много по-лоши от мене. :good:
-
Tук си в грешка, може да не познавам добре обстановката в България, но живея в държава, която плаща на EC огромна сума годишно(събрана от данъка на хора като мен) и бих искал парите ми да се оползотворяват по предназначение. Няма значение в коя държава живее човек, всички сме жители на Земята - за нейното бъдеще и това на децата ни става въпрос с тези мерки....понеже живея тук, познавам условията и реалностите - няма пък как да не се издразня на човек, който седи на хиляди километри оттук, непознаващ обстановката и даващ акъл... -
Ей за това не вървят нещата в България, щото винаги до това се свежда... даже и като някой дава съвет против забременяване, това се възприема като акъл 'как да се такова' :icon_crying:...отстрани погледнато е много лесно, все едно да даваш акъл на някой как да такова жена си... -
Каква е буксата, направи една снимка. Имам няколко Мотороли, може някоя да стане....стойката е моторола къде мога да намеря такъв телефон.
Машинките за позиция на фаровете
в GALANT
Публикувано
По-скоро имаш електрически проблем - казваш, че си слагал ксенон, да не би високоволтовите кабели да са прекарани в същия сноп с кабелите за моторчето и електромагнитното поле да смущава сигнала от потенциометъра; или пък да имат общ кабел за замасяване.
Пробвай да отдалечиш кабелите на ксенона от останалите и ако масата е обща, прекарай отделен кабел за маса на моторчето.