vladimirov
-
От него общо
3,118 -
Регистрация
-
Беше тук
-
Общо дни Първи
3
Вид съдържание
Профили
Форуми
Календар
Мнения публикувани от vladimirov
-
-
Това при издърпване изключва веригите с постоянна консумация, ако е "на склад".
-
Аз днес си направих нов ключ за 25лв. с всичко: http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=32704
Просто трябва да се попадне на подходящия ключар. Един в София взе да ми троши пластмасата на стария и после да разправя някакви над 100 лева.... :icon_doh:
Имам и някакви идеи да си направя този натрошения с дистанционно, някой ден ще постна снимка, как е станало. ;)
-
Ключарски център "ВАНКАТА"
гр. Казанлък, ул. "Славянска" 11
тел. 0894 748 541
http://s21.postimg.org/d7pxskn6b/20140809_130807.jpg
Намира се на пазара. Ключа с изработката и нов чип излизат 25 лв. Изработен е от твърда пластмаса, без надписи по него.
Като цяло съм доволен. Новия ключ отключва даже по-лесно от оригиналните. Не знам дали биха се навили с куриер, защото е желателно да се изпробва на място.
В другото ключарско ателие цените са сходни, със заготовки на JMA.
-
Ако има желаещ може да рискува и тества или ако се намери подобна кутийка в Б-я
Някъде бях гледал кутийка с правилната заготовка и бутони, но за дистанционно на Siemens. За около 15лв.
Относно кутийките за сгъваеми ключове, все още май няма с правилната заготовка и закрепването на ключа става доста по-сложно и трудно. Трябва да се внимава при монтажа, кутийката да не се опира, така че да не може да влезе целия ключ и да се завърти.
Иначе за драмата с чиповете - една заготовка с чип е някъде с около 10 лв. отгоре, аз бих си залепил и запазил и стария ключ.
-
Ако е с дискове отзад са малко по-кофти нещата. Ако е с барабани и накладките са сменяни скоро може механизма да не се е саморегулирал още.
Ех,че сложно.Аз съм шофъор само от един месец.Препоръчвам посещение в сервиз, ако изобщо нямаш идея какво ще правиш.
-
И мен ме интересува същия въпрос - възможно ли е да се подкара фабричния модул с неоригинално дистанционно или от къде може да се намери на разумна цена.
-
И да ви кажа честно - de4i е прав, щом пишем тук, значи малко или много се грижим за колите си. Аз се слагам в общия кюп, да знаййте!!
И пропуснах да кажа следното - колата ми е напълно безопасна за шофиране и возене кола.
Сам си противоречиш:
през окачването (луфтове и тропане навсякъде...)Имаш ли луфтове - отпиши го, не знам и как е възможно да минеш преглед. Например с тази скорост от 120, ако срещнеш една дупка, каквито ги има в изобилие, разглобява се шарнира с големия луфт и после си в черната хроника. Замисли се малко...
Съжалявам, че е толкова негативно, но това е положението и трябва да мислим освен за себе си (ако го правим) и за другите на пътя.
-
Търся рефлектор за левия (шофьорския) фар за :mitsu-smiley: Carisma преди фейслифта. Може да е потъмнял, но покритието да не е почнало да се лющи.
За контакт в темата или на ЛС.
Благодаря предварително!
-
Здравейте,
някой може ли да качи снимки къде се намират контактните пластинки за предните врати?
Благодаря предварително!
В бутоните, те трябва да са с гумички върху тях в страничните колонки. И взима маса през болтчето. Ако има проблем и с лампата понякога, пробвай първо само да го развиеш и после да го затегнеш хубаво.
-
По принцип продават SMD бутони, може да се свалят и от някое друго дистанционно за аларма. Фолиото след време придобива формата на пътечките, върху които прави контакт и може да почне да работи по-трудно. Самите гумички би трябвало целите да са проводими и ако не са започнали да се разпадат, ако се зачистят с шкурка, пак има вероятност да стане. Варианти много.
-
В никакъв случай не могат да повредят /надерът/ повърхностите, а уплътняват.
Точно за тези "реметализиращите" добавки има изписано много. При двигател, който има нужда - подобрението го има, но е краткотрайно и с времето трябва все повече и повече да се увеличава дозата, за да се постигне същия ефект т.е. Износва се повече, но става за временно решение преди продажба. На здрава кола може и да навреди в определени случаи - повдигачи, маслени магистрали и т.н., Молибденовите добавки и масла може да задръстят отворите за обезвъздушаване на повдигачите и все ще си трака, а специално добавката на Liqui Moly за повдигачи ефекта и клони към нула (в случая).
-
С откачане на акумулатора става. А при GDI няма много варианти за полезен диагностичен софтуер, още по-малко за телефон. Не се занимавай с глупости. Грешките могат и със самодиагностика да се прочетат.
-
-
Това е единствения случай когато спускането на скорост става с по-малко бензин.
Единствения вариант е когато двигателя се ползва, като спирачка или наклона е достатъчен за поддържане на скоростта при включена предавка. Иначе пак го върти бензина за да не спира - няма как. Първия път като видях темата за разхода на лансъра и аз останах изненадан. Уж трябва да има някакъв прогрес в технологиите и разхода на новите модели да е по-малкък?!
-
Мисля, че е оригинален - виж по сайтовете с обяви за коли на части. Понякога се намират.
-
И повтори ли се проблема, след като колата е успяла да запали? На теория, ако имаш на връзка няколко ключа със сходни по вид чипове може да се смущават и да не може да го прочете. Но може и наистина да имаш проблем, който може да не е в имобилайзера.
-
По балканските пътища, това е много често срещано явление и познай какво става с алуминиевата джанта при тази ситуация и минусови температури ..
Ами четвърта и вече пета година си карам алуминиевите джанти само по планинските пътища и през какви ли не неща съм минавал и не съм ги кривил и трошил до сега. Иначе може да ти падне скала върху колата и да те размаже, може и пред колата и да се блъснеш, може и автобус или тир да те отнесе. Възможности много. Миналата година стана нещо с веригите и се развали малко боята и трябваше нова, но други проблеми не съм имал.
-
интересува ме карате ли с алуминиеви джанти през зимата, кривят ли се по лесно зимно време,има ли някави последици за окачване, спирачки и д.р.
Няма никакъв проблем зимата да караш с алуминиеви джанти. Не знам какъв е този голям риск от кривене и чупене, при положение че зимните ще са с 2" по-малки, т.е. гумите по-високи. По-скоро риска е за 17-ките, ако ги сложиш рано на пролет и още не са оправили траповете от зимата. Основния недостатък е че нямат тасове, които да свалиш, като слагаш веригите и боята им може да замине в определени случаи. Пък железните се кривят по-лесно, като бонуса е че може да си ги изправяш сам с чука (и за това в БГ е разпространена нагласата, че зимата се кара с железни), нищо че с тасове колата ще изглежда грозно. Добре е да видиш какво е предписанието за зимните гуми и ако се налага да ги смениш с един размер по-тесни от фабричния размер летни, ако често пътуваш в заснежени и недобре почистени райони.
-
а отношението на единствените вносители на тази част за България е недопостимо!!
А дали е единствения? Дилърите на :mitsu-smiley: броиш ли ги? Вярно, че за оригиналния вероятно ще ти отрежат главата. Можело е и втора употреба да сложиш, но поне ще знаеш че ще работи и не е менте.
-
Може да се направи за под 2лв, без никакви модули и без да трошиш пари по тях. Ако искаш да хвърляш пари по модули - поръчваш си от БС или Ратола един фабричен - в дясно от помпата на съединителя, трябва да имаш два конектора свързани един в друг - закача се там и готово:
http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=26554&view=findpost&p=262238
http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=26245&view=findpost&p=256457
На "релето" за зареждане имаш +12V, когато работи двигателя и зарежда. Там свързваш едно малко реле, което да ти управлява релето за фаровете (оригиналното), понеже си мисля, че трябва да се управлява по минус. Ако е по плюс, само един диод трябва. Нищо не се реже. Намери някой да ти го направи, ако не можеш.
http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=2563&view=findpost&p=154644
-
Може и да са еднакви, но най-добре си купи нови. Амортисьора е част, която се амортизира и то много. Може и месец да не изкарат. Ако искаш виж в някой каталог, дали номерата са еднакви.
-
Варианта е с по-меки накладки или ъпгрейд на спирачната система, но ако се включва от рано ABS, може и гумите да не държат достатъчно. А защо съм против TEXTAR - почнали са да се отчупват парченца от краищата на накладките, даже при последното ми по-продължително пътуване се появи постоянно скърцане и после гледам се отчупило едно голямо парче и останало вътре... :icon_doh:
http://img15.imageshack.us/img15/3923/dsc0835qa.th.jpg
Спират с една идея по-зле и изискват доста по-голям натиск от предишните. Гледах по форумите хвалят TRW, повече от Ferodo Premium (студени спирали зле), ама вероятно съществуват и други добри варианти, например EBC, но не знам дали ги има в БГ, за нещо различно от галант.
Предполагам, тази тема я знаеш: http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=12391&view=findpost&p=131820 . Чувал съм разни митове и легенди, че новите дискове не били достатъчно закалени и за това се кривели, ако в началото не се карало внимателно. Дали има нещо вярно - не знам. Но по тази логика след като се престържат дисковете би трябвало да не се кривят вече толкова лесно.
-
Ами предполагам същите. Аз съм с такива, но от обикновените. Иначе и да минеш през някоя локва с подгряти дискове и си готов. Вземи премери колко е останало от тях и ако стават за нещо ги престържи на машина и не се занимавай поне до следващата смяна на накладките. Спирането най-лесно и евтино може да се подобри с достатъчно добри накладки и разликата е голяма. Не препоръчвам TEXTAR или :mitsu-smiley: Value Selection (ако са на същия производител); Другото, което може да подобри спирането са новите гуми.
-
И от къде знаеш, че проблема не е същия? Свети ли ти чека? Пробвай се да ѝ прочетеш грешката, ако светва. Може и някой датчик да отказва в този случай. Трябва да се види дали има ток до инжекторите и "искра" на свещите в най-общия случай. Това с водата ми изглежда крайно противопоказно. Намери най-добре що-годе читав майстор и се опитай да постигнеш условията, при които изгасва, докато си при него. Може и нещо по газовата, което прекъсва бензиновата система да поражда тоталния отказ.
И напиши от къде си, ако искаш да ти помогнат. Ако си от Варна, мисля че има лек проблем с майсторите, но колегите ще те упътят при кой да отидеш.
Kak Carisma 1.8GDI минава технически преглед?
в CARISMA
Публикувано · Редактирано от vladimirov
Здрасти,
Като си тръгнал да въртиш болтове и ако още ти се занимава намери Workshop Manual-a. Вътре има Suplimental документ за GDI в който пише как се гласи и колко трябва да е напрежението на TPS-a. Ако има с какво да се прочете е по-добре да се наглася спрямо показанията на ECU. Може да се свали всмукателния колектор и да се изчисти към клапаните с MZ100139EX. Хубаво е да се провери дали ангренажа е ОК. Има и няколко параметъра, които показват състоянието на инжекторите (там или в Service Bulletins). Има и непрепоръчителен режим в който може да се накара да работи чрез диагностиката с нормална смес за определено време. Включва и на празен ход след 4 минути и при активност се изключва, тогава би трябвало да се самонаглася спрямо ламбдата *(и минаваш прегледа, ако се иска да покаже 1). Поради спецификите на двигателя не съм убеден, че новия катализатор ще намалява NOx при бедна смес. Ако си в БГ отиваш в Пловдив при Милен, иначе проба-грешка...