komm

Благодаря колега, ако не получа някоя по-добра оферта ще търся нещо такова. :icon_hmm:

Купувам преден десен мигач \или стъкло\за Мицубищи Спей Стар 1.3 2000г.Мигача е с гладкото стъкло. 0878775504

Да споделя как смених антифриза на Спейстарчето Използвал съм много от съветите на колегите. Исках да го направя по най-практичния начин, поне за мен. Не исках да експерементирам с болта на блока, който е трудно достъпен и опасен за сваляне.Затова направих следното: 1. Отвива се скобата на долния маркуч и изтича антифриза от радиатора и маркуча в даден съд.Антифриза да не е горещ за да не се изгорим. 2. Сваля се капачката на радиатора и се отваря кранчето на парното. 3. Сваля се термостата и се връща на място само кожуха.Все едно сме без термостат. 4.Сваляме разширителното казанче.Изсипваме го в съд и измерваме и другия изтекъл антифриз до момента.При мен беше 3,3 л.Понеже съм с газовинжекцион общото количество трябва да е около 6,8л.-7л.Т.е.останал е в двигателя около 3,5 л. 4.Приготвих си около 10л. дестилирана вода 5. Приготвих си шише от кока кола , с едно О пръстенче и изрязано дъно , става стабилна фуния /по идея на DG Tymbi/ 6. Закачаме долния маркуч със скобата. 7.Пълним през фунията дестилирана вода до колкото поеме, като стискаме маркучите да излезе част от въздуха в системата. 8.Палим двигателя за кратко, за да може помпата да издърпа чистата дестилирана вода и да изтласка" мръсната" от двигателя. 9. Откачаме долния маркуч и източваме.Повторих операцията с промиването 3 пъти.Беше напълно достатъчно. 10. След последното източване което ни е удовлетворило, стягаме долния маркуч, слагаме термостата на място и пресмятаме съотношението конценриран антифриз/дестилирана вода която ни е необходима.Не забравяме че двигателя е пълен с дестилирана вода. При мен направо долях 3л.концентриран антифриз/имам в двигателя 3,5 л.дест. вода/ 11. Слагаме разширителното казанче с готов антифриз. 12.Обезвъдушаваме системата и готово. Аз го правих на канал, но спокойно може и на двора.Няма сложни манипулации.Единственото е да си намерим по-голямо количество дестилирана вода за промиване. Така помпата по-хубаво ще промие всички магистрали от колкото с маркуч от чешмата.А овен това ще промие и отоплителното тяло на "парното" , маркучите и изпарителя на газовата. Дано бъда полезен със споделеното.

Здравей колега, Благодаря за споделения опит. Този вариант е краен за мен .Купил съм хубав антифриз и е грехота да го изхабя .Щом си с газова, тогава общото количество би трябвало да е повече от 6 л.,т. е. съотношението стар /нов антифриз да е още по-лошо.И аз съм с газова.Сигурно много колеги са го сменяли сами и са се сблъскали с този проблем.Някъде Пламен /DJ/ беше споделил как със сваляне на термостата се промива радиатора и двигателя ,но не мога да намеря поста.Но мисля че и там се развиваше трудния за достигане болт. Поздрави!

Прерових темите но не намирам отговор на въпроса който ме интересува. Как да сменя изцяло антифриза на Спейс Стар 1.3.Видях пробката на радиатора. Има и някакъв болт над тръбата от водната помпа на двигателя ,който е трудно достъпен.И той ли трябва да се развие или има друг по практичен начин. Ако може някои от тези които са сменяли антифриза да сподели по-подробно.

Колега, вие сте истински късметлия. Напълно съм съгласен, че на Г.И не му е добре.Затова са и тези филтърчета.Не мога в момента да си намеря снимките на задръстен с нещо като ръжда филтър, и буталца на инжекциона сякаш потопени в черна грес.Зареждам винаги само на реномирани газостанции. Тук някъде имаше подобна тема , където колеги обясняват как са разглобявали цялата система за да я продухат и чак тогава са се оправили нещата \дано не се случва на никого\.Само споделям 20 годишен опит.Всеки може да избира , да пробва сам или на "майстор". Поздрави.

Здравей , И моя Г.И. най - редовно го прави.Просто газта е много некачествена и мръсна.Отначало се нервирах доста .Сега съм сложил няколко филтърчета за течна газ в колата и си ги сменям щом почне да прекъсва и минава на бензин. Обикновенно само с една смяна на филтъра не се става , а няколко докато издуха боклуците .След изваждане на стария филтър , пускам за секунда -две газта , да продуха и тогава слагам новия филтър. Само да се има предвид че е опасно и не трябва да има никаква искра наблизо. Прекъсването да става от контактния ключ а не от кабелчето на газовия клапан. :icon_bye:

Колега ще си позволя да не се съглася изцяло.Нека първо да уточним, че става дума за кабел GSM към USB.Второ -не всеки кабел става .Задължително трябва да е с чип PL2303,защото има и без този чип .Трето - няма как да го познаем по външен вид.Става само с проба при предварително качени драйвери за чипа, за да го разпознае лаптопа.Точно този тип кабели не винаги могат да покрият изискванията на комуникацията между газовия компютър и лаптопа примерно. Да не говорим че има много китайски ментета.Работата след това със софтуера изглежда по-лесна на пръв поглед ,но след изгорени туба бензин и бутилка гас вече можем да настройваме по-смело :icon_dance:

За Пловдив за същата кола размер на данъка: 29.30 лева по калкулатор.Ако не е толкова лошо :icon_box:

По данъчен калкулатор от сайта сумата е изчислена на 31,80 за мицубиши спейстар 1,3 2000г. София.Платена сума на данъчно гише на 29.03.2013г. 30,52 лв. Така че нека повече хора да го знаят този сайт :icon_bye:

Ето един линк за изчисление на данъка по градове к.с. и т.н.:http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html Може да има разлика в зависимост кой месец го плащаме,имаше някакви_+5%.

- монтиране на реле за дневни светлини? Има ли изпитани решения по въпроса? Още веднъж благодаря предварително за отговорите ви... Ето Ви тема по въпроса. http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=26554&st=0

За габарити не пише конкретно , но следното ме навежда на мисълта ,че трябва да светят и те . :icon_hmm: 5.3.2. Групирани, комбинирани или съвместени светлинни устройства 5.3.2.1. Когато групирани, комбинирани или съвместени светлинни устройства са били признати за удовлетворяващи изискванията на няколко Правила, може да се постави единична международна маркировка за одобряване, състояща се от кръг, ограждащ буквата “Е”, следвана от отличителния номер на страната, която дава одобряване и номера за одобряване. Тази маркировка за одобряване може да се разположи където и да е върху групираното, комбинирано, или съвместено светлинно устройство, при условие че: 5.3.2.2. 5.3.2.2.1. тя е видима след монтиране на устройството; 5.3.2.2.2. нито една част от групираното, комбинирано или съвместено светлинно устройство, която пропуска светлина не може да бъде отстранена без едновременно с това да се отстрани и маркировката за одобряване;

Ами намерих това: „Светлините за движение през деня трябва да съответстват на изискванията на Правило 87, рев.2 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), като на тях трябва да има съответната маркировка, предвидена в правилото. Монтирането им на автомобила трябва да съответства на изискванията на Правило 48, рев.5 на ИКЕ-ООН.” В Правило 87 е записано, че интензитетът на светлината трябва да бъде в границите между 400 кандела и 800 кандела. За сравнение – лампа с нажежаема жичка 100W има интензитет 100 кандела. В правило 87 се определя също така маркировката, която потвърждава, че продуктът е сертифициран като „фар за движение през деня” или дневни светлини. На стъклото на светлините трябва да има буквата „Е”, оградена с кръг. След буквата „Е” следва кодът държавата от Европейския съюз, която е сертифицирала продукта. Обикновено там пише „Е4” , което означава, че продуктът е сертифициран в Холандия. Обозначението за дневни светлини е „00RL”. В близост до знака „Е” трябва да е изписан и номерът на сертификата. В Правило № 48 е записано как трябва да бъдат монтирани дневните светлини. Външният край на светлините не трябва да бъде на повече от 400 мм. от най-крайния външен ръб на превозното средство. Разстоянието между вътрешните краища на двете дневни светлини не трябва да бъде под 600 мм. или 400 мм., когато общата ширина на превозното средство е под 1 300 мм. Височината от земята трябва да бъде между 250 мм. и 1 500 мм. ОПРЕДЕЛЕНИЯ За целите на това Правило, 2.1. “фар за движение през деня” е светлинно устройство, което е насочено напред, използвано, за да направи превозното средство по-лесно видимо, когато то се движи през деня;

Ами , да видим какво казва КАТ или закона при този случай . Обикновено ,фабрично монтираните модули включват и габарити . Иначе по-малкото ватове е е много ,много изкушаващо !

ШИМ - широчинно импулсна модулация.Това е принцип на управление , в случая на крайните транзистори.За да не се повтаряме ,мисля че колегата Milenjs предлага някакво такова решение.

Отговора е даден по горе от колегата Krasipet Аз съм със ШИМ и мосфет на дългите светлини (може да се свърже и към късите) с регулируемо напрежение, и 1,2 Ма консумация.

Дано не стана досаден , но 12 Ма не са малко ! Пък ако и диодите ако са по 10 А +реле =?

И къде е включено това реле? И колко милиампера е консумацията? И как се включа , и изключва.Обяснявайте като за хора които за първи път чуват за DRL.Стига стига с тия 2 лева :icon_rock: . Ако всичко е монтирано както трябва ,какъв е проблема? А лош монтаж се е малко късмет .Схеми за изгорели крушки има много.

Някой да знае разположението на пиновете на диагностичната букса за ГИ Фобос \от към измерителния кабел\ и дали може да се намери по магазините ?

-да допълня само ,че тока в "стенд бай" режим да не е повече от 2-3 мА,иначе да няма :icon_n_bash: заради слаб акумулатор - да проверим стават ли за ксенонови фарове - малък обем и тегло \колкото кибритена кутийка\ - не се прекъсват оригиналните кабели - с завъртане на ключа за светлините се елиминира модула и се минава в нормален режим на работа - модула се включва при достигане на 13,2 в.от алтернатора.Така при неизправен алтернатор и слаб акумулатор не се включва и ги предпазва Може и да са глезотии за някои подобни екстри, но със сигурност впоследствие спестяват много главоболия. Така че освен цена , коментирайте предимствата и недостатъците на подобни устройства Идеята е като отидат в магазина или сервиза хората да са предварително ориентирани и да знаят какво да искат. Поста е насочен към тези които тепърва ще монтират подобни устройства ,а не към тези които вече са монтирали такива.

Призивът ми е към колегите , които явно имат достатъчно познание при монтиране на DRL \реле за дневни светлини \ да поясняват предимствата и недостатъците на съответното устройство \схема \.Нали целта е знаещите да помагат и да обменяме опит. И така какви са най-важните особености на DRL: 1 Светлените се пускат автоматично със стартиране на двигателя и забравяме за тях и срещите с КАТ. 2.Не са много скъпи от 20 до към 60 лв. за обикновените плюс 20 -30 за монтаж 3.Ако има някои познания по електротехника и му се занимава може да си ги монтира сам 4.Има китовете които можеш да сглобиш сам \те са още по-евтини \ 5.Към някои можем да прилагаме различни полезни настройки - забавяне на включването с няколко секунди след старта на двигателя - може да го приложим към къси или дълги светлини - плавно стартиране и гаснене на фаровете.Така ги предпазваме от големия стартов ток и им удължаваме живота - има функции паркинг и изпрати ме до дома - могат се командват и габаритите - управление чрез алармата - работа с различна мощност на фаровете .60 % са напълно достатъчни и така щадим акумулатора и др. - да се внимава ,че повечето японски коли се управляват по минус

Лампата свети ,а аербега как е?И от какво е светнал? Дали не е имало удар и да е замаскиран ? Защо не се обърнеш към някой от Варна с такава кола в форума или в познат сервиз ? Но продавача определено е съмнителен или некомпетентен . :icon_hmm: