George_B

LiX, уверен ли си ? Термостатът - за какво е ? ... Датчиците за охл. течност/радиатор/перки... ? За красота ?... ... Отделно въздушния поток обдухващ радиатора охлажда... ...Донякъде, зависи от скоростта, също и колко е замърсен радиатора... Преценяйте си !... Форумът не е това, което беше преди време ! Изумен съм... ...

Според мен - не е нормално ! Тоест, на загрял мотор - стрелката за температурата на таблото -> трябва да "кове" на определено място, и НЕ МЪРДА - при каквито и да е условия ! Дали ще спускате - на неутрална, или на скорост, дали ускорявате - вентилаторите (охл. радиатор и ако има климатик - те компенсират.). Температурни датчици (диагностика-какво вижда ЕКУ-то), термостат... Този, за стрелката на таблото - не е "отговорен"/важен за смесообразуването. Успех !

valboss, Жалко, че никой не е реагирал на поста... Последният в темата е от 2017 г. Жалко, поне за мен. Традициите - вече не са това, което бяха, всичко не е същото... И форумът не е същият... Няма ги истинските човеци/хора. ... Нещо за Mario64 - някой, нещо... Беше болен...? ----------------------------- П.П. Френски не знам, клипчето го погледнах... Чест и почитание ! Оказа ми помощ преди доста време - помня ! Нещо дребно, но всичко беше ОК.

Пламен е от София (DJ Tymbi) - той също е в час с GDI моторите. J Auto | Джей Ауто | Сервиз за японски явтомобили (japanautoservice.com) Що не проверите при него - много по-лесно и евтино, отколкото репатрак до Пловдив... и съотв. разходи - време/пари. Milen_Z също е проверен/сигурен майстор на GDI/FSI изчадия, но в случая "идва" малко далече... Успех ! ----------------- П.П. Да, този е номерът на моб. тел. на Милен от Пловдив.

Вероятно някой е правил някакъв ремонт преди Вас - има несъосие между ремъчните шайби - затова "плуе"/измества ремъка. Що не посетите свестен сервиз - коментирано е във форума, за София има избор... Успех !

Вероятно втулките на ел. мотора са "изсъхнали" - товарят мотора, респективно двигателя/стъпково моторче. При втора, трета степен - тока е по-голям, ел. мотора на вент. преодолява повишеното съпротивление от сухите втулки - съответно няма проблем. Сваляне вентилатора, обслужване на ел. мотора -> почистване от стара смазка, нова -> грес по вътрешната страна на втулките, двиг. масло за кечетата, проверка на четки и колектор (почистване, ако има "дерюги"/нараняване - шлайфане със ситна водна шкурка, полиране, почистване на каналите)... Принципно, вент. се намира над пасажерските крака (сваля се жабката, евентуално ще трябва "+" отверка с късо рамо). Изчакайте други съфорумци да потвърдят - за тоя модел. Успех !

Грешка P0125 е температурен датчик охлаждаща течност. "Code No. P0125: Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control" В нета има доста неща, проверете датчика, и какво "вижда" ЕКУ-то чрез комп. диагностика. Може да е датчик, проблем в окабеляването... Свързано е с другата грешка (ламбда 1), двигателя не може да влезе в нормален режим GDI - затова и разхода на гориво е повишен. Успех !

Комп. диагностика правена ли е ? Или поне четене на грешки в ЕКУ-то ? Диагностичната букса би трябвало да е правоъгълна, бяла, с 12 пина (някои липсват, но като нумерация се броят) - ако е така, може и със светодиод (обикновен, с подходящ резистор). Броят се дълги и къси мигания - има писано във форума... Има и други варианти... Когато регулирахте аванса - по спомен -> трябва един конектор в моторния щит - да се свърже към маса. Така ЕКУ-то спира да коригира аванса динамично. Свещи, кабели - ОК ли са ? Само на бензин ли работи (има ли АГУ)? Поздрав и успех !

Сашо, Това, новото моторче e някакво евтино менте (доколкото разбирам от ровене по нета - китайско). Рискуваш да прецака ЕКУ-то на колата (драйверите на управлението на степ моторчето). Как диагностицирахте, че моторчето е дало фира - измерване съпротивлението на намотките, блокирал щок/лагери... В прикачената картинка по-долу, съм отбелязал "нослето"/накрайника на моторчето - трябва да е същото, като оригиналния. Също и "О" пръстена, ако не е наместен в леглото, или е пропуснат... - ще смуче въздух, от там и повишени обороти... Отделно, ако някой е въртял байпасния винт на дросела... Принципно, настройката на моторчето се прави с диагностика - ЕКУ влиза в режим "настройка", блокира се автоматичното регулиране на ъгъла на запалване, моторчето е в "нулево" положение... Следят се стъпките на моторчето - съгласно оборотите, регулират се с бай-пасният винт. Доколкото разбирам, мотора е 4G63 ? (поне моторчето от линка е за такъв...). Аз съм със същия, но корейския вариант G4CP-D, Хюндай Соната). Имам си съответната диагностика, моторчето съм го ремонтирал 2 пъти (прекъсната намотка). Настройката при мен беше елементарна - само чрез винта за байпаса на дросела. (дросела е свалян, разглобяван, основно почистен). Успех !

Проблемът не е в реле или предпазител. Според мен - имате 2 отделни проблема. (единият - с чистачките, другия - с вентилатора на парното). Ако имате ел. схеми - ще е по-лесно. Евентуално, потърсете Milen_Z, който е от Пловдив, и вероятно ще реши проблемите ! Успех !

Дали държи налягане - системата се надува и се следи по манометрите. Тук ще трябва сервиз. Нормално е, компресора да не включва при ниско налягане - това е защита - чрез датчика за ниско налягане. Има и друг - за високо, в случая той не е интересен. Ако проблемът е само в ниско налягане на фреона - за проба -> може да окъсите датчика за ниско налягане, и да пробвате дали компресора ще тръгне - максимум 2-3 секунди, колкото за пробата, после гасите и махате окъсяването. Успех !

Проверка за активни грешки в ЕКУ, насока към датчик колянов вал - без импулси от него, ЕКУ-то не задейства релето за бенз. помпа. Направено е с цел безопасност. Би трябвало да има и аварийно/принудително задействане на помпата, но не знам на тоя модел как се прави. Възможно е да има проблем по окабеляването. Нивомерът няма нищо общо... Успех !

E9T15292; E9T15293; (MD614368) - Мицубиши (ползват се от Хюндай за директно влагане, до около 1996-98 г., после почват да си произвеждат под техни номера-виж по-долу). Хюндай Соната (1994-1998) -> парт номер: 35103-33010 (или същото без тирето: 3510333010); Хюндай Lantra/Elantra (1990-1995) -> парт номер: 35103-33000 (или същото без тирето: 3510333000); Доколкото съм запознат - различните парт номера са заради формата на "носле"-то -> върха на подвижната част. Иначе, намотки/размери/съпротивление - са същите (28-33 ома, при измерване на средна към крайна точка). Под същите парт номера - ще срещнете моторчета с изцяло черен корпус. Те се водят "подобрена" версия. Освен, че съпротивлението е повишено на около 40 ома - намалява натоварването на драйверите в ЕКУ, те са НЕРАЗГЛОБЯЕМИ/капсуловани. Руснаците ги режат с ножовка и ползват за донори... чак такова извращение не си струва. Успех ! --------------------------------------------------- П.П. В базар-а има 1 обява за Соната 1995 на части - може да опитате, аз направих запитване за стъклоповдигач преди 1 месец, продавача още проверява дали е наличен. Аз за това време си реших проблема).

Принципно, това моторче подлежи на ремонт... Картинката не е ясна, по-долу прилагам едни други - ако съвпадат -> става и от Хюндай. Какво му е на вашето - изгоряла/прекъсната намотка, заклинване ? Понякога, като дефектира (намотка на късо) - гори драйвера в ЕКУ-то. Пламен/Ди Джея - ми е ремонтирал такова, в последствие се наложи пак - справих се сам (купих неработещо/удавено във вода/клеясало, но намотките и привода си бяха ОК).

Гофарата, Тая снимка нищо не значи, също и, че казанчето на горната помпа е пълно... Махнете капачката и вижте течността - трябва да е бистра, без утайки по дъното" Ако е мътна/черна, или има черни утайки по дъното - някоя от помпите е заминала. Разглобяват се (помпите - горна и долна), и се проверяват - "огледалото" (цилиндричната повърхност), и уплътненията. Принципно, първо си "заминава" долната помпа (изпълнитения цилиндър, дето DJ Tumbi е писал по-горе, къса се гумения маншон, влиза влага и мизерия, цилиндърчето корозира, съответно язви по "огледалото", износени уплътнители...) Успех !

Анди, Има един прост тест - дали са маслообирателни гумички на клапаните, или сегменти. Измерва се компресията, записват се показанията за всеки цилиндър. После със спринцовка се налива двиг. масло (около 20 мг) през отвора на свещта... Пак се мери компресията. Ако показанията се различават доста - сегменти, ако са минимални - маслообирателни гумички... Писано е доста - тук, във форума (и точно DJ джея), и не само. Между другото - какви маслообирателни гумички купихте - и откъде ? Може и на ЛС. Поздрав !

Марто, Както е посъветвал МихоВ - проверете/почистете бензиновите инжектори/дюзи. Също е добре - да проверите температурния датчик на охл. течност. Имал съм същите симптоми - при мен беше от замърсени/пикаещи дюзи. При мой познат (със същия автомобил) - темп. датчик. (Аз дюзите си ги чистя сам, с присособления, има клипчета на руснаците - с помпа и разцъкване - получава се добре; на стенд е най-добре може би). Успех !

dido, Пичовете инженери от Мицубиши - са го измислили и направили както трябва... ! Охлаждането на двигателя е автономно, гарантирано (освен ако някой температурен датчик не е дефектен). Дали работи климатика (пуснат, или не, дали е зареден с фреон-има си датчици за налягане и температура). Все тая... В ЕКУ-то е заложено - при каква температура и условия (пуснат климатик, или не, рязко ускорение-изпреварване-климатика се изключва за момента)... Тея неща - ясни ли са ? Поздрав !

Вервай си... Ама заблуждаваш аудиторията... ! Нищо общо с истината...

Анди, Блинк кодовете с обикновена крушка или със светодиод ги гледа? С нажежаема нишка (обикновена крушка) - има инертност и е трудно, с обикновен светодиод+резистор 1 ком е по-ясно и лесно (или със стрелкови волтметър). Има и един първи блинк - дето лъже и обърква... Също и ако грешките са повече от една... Буксата за диагностика - правоъгълна ли е, с 12 пина (някои пинове може да липсват, но се броят) ? (Ако да-има лесен и евтин вариант за комп. диагностика, трябва лаптоп или десктоп с хардуерен RS-232). Грешки: 13 - IAT (сензор температура входящ въздух) - намира се в дебитомера, не е фатална; 14 - TPS (сензор на педала за газта) - не е фатално; (двете грешки имат общо - ял съм го тоя - на моя Хюндай - студена спойка на единия пин на VAF-а (6 пинов) - след презапояване - и двете грешки изчезнаха (естествено бяха проверени и двата компонента поотделно и си бяха ОК). 41 - Injector Coil Resistance - измерете съпротивленията на инжекторите/дюзите. (и туй съм го минал - при мен имаше окислени пинове). За грешка 31 - според мен няма такава, ако има - свързана е с Knock sensor-а (ако има такъв) и с EVAP-а; Поздрав и успех !

Не стана ясно дали след почистването на дросела и FIAV клапана са направили настройка/обучение на моторчето за празен ход. Винтът на дросела за настройка на въздуха (байпас-а) -> ако го развиете на 1/4 оборот - какво се получава ? (После може да питам, какво става, ако се включи климатика...) Не писахте дали има записани грешки в ЕКУ-то... Щом оборотите падат/подскачат рязко - според мен е стъпковото моторче или неправилно настроен датчик за празен ход. Проверявани/прозвънявани ли са кабелите МПХ-ЕКУ ? Стъпковите моторчета - проверявани ли са намотките, и механично - лагерчета, винто-гаечната предавка и триене на ротора в статора... За мен не е добра идея да се затапва FIAV клапана - може да има проблеми в студено време. Освен ако не счупен... Идеята на линка, който съм дал по-горе - е да разберете нагледно как се разглобява дросела и FIAV клапана - за да се почисти и провери/настрои както трябва... ... Щото масовата практика е - пръскане на КарбКлинер/спрей за почистване на карбуратори на входа на дросела... Което не е най-удачното! Диджеят (Пламен) е един от форумните майстори, разполага с всичко необходимо. В профилът му има координати... Възможно е да сте останали с впечатление, че не му се занимава - ако е имал много работа, или просто така е прозвучало... Другият е Милен от Пловдив. Поздрав !

Само за информация - Тук е описано как става. После трябва да се обучи моторчето за празен ход. Иначе, щом автора е от София, може би е по-добре да се обърне към Пламен (DJ Tymbi). Поздрави !

FIAV клапана проверен ли е (дросела чистен ли е с разглобяване - сваляне и отделяне на двете части) ? Грешки в ЕКУ-то има ли ? Комп. диагностика правихте ли и с какво - или насляпо сменяхте...? Поздрави !

Така е, щото МПХ (моторче празен ход/стъпково моторче, и ЕКУ-то->системата се опитва да държи нужните обороти при определени обстоятелства... Така е заложено, и има защо. (DJ Tumbi и други съфорумци са го обеснявали многократно). Това винтче на дросела - не се върти/настройва просто на слух и мирис... Методиката е описана в сервизното ръководство. Трябва ЕКУ-то да се приведе в режим "обучение", съответно да се проследят стъпките/положението на МПХ/оборотите на ПХ - и да се регулира байпасния винт на дросела. Иначе, няма да има "satisfaction".

Новият датчик - оригинал ли е, или заместител ? Ако е имало подложна шайба - сложихте ли я ? Както и да е - в момента датчика идва "дълъг" - и сработва постоянно, затова задните светлини (съответно камерата за задно виждане работят постоянно). Подложете 1-2 шайби - с подходящ диаметър и дебелина - така че, датчика да се "отдалечи" и да не сработва постоянно. Успех!