Иван Вълков

При доста марки автомобили се е наложило т.н. Smart Charging и повечето сервизи немогат да тестват генератора по конвенционален начин понеже и компютъра на колата участва пряко в управлението на зареждането на генератора освен реле/ регулатора на самият генератор. Аз мисля че няма как да се гарантира че “…генератора е наред…” без да се ревизира при регистриране на проблем. Имал съм случай на ревизиран генератор да се повреди на 5-тия километър от дефектна четка. Напълно възможно е четките да са към края на живота си и при загряване пружината на четката “омеква” и не контактува с колектора. Възможно е също да имате проблем по кабелната инсталация. Така че се иска човек който да знае какво прави и има желание. Като за начало аз бих измерил зарядното напрежение директно от генератора за да елеминирам проблем по силовата инсталация. Ако след проверката се установи напрежението отговаря на напрежението на клемите на акумулатора. Огледайте и ремъчното задвижване - (ремък, демферна шайба, фрайлайф) не съм запознат при този двигател как е изпълнен механизма но ако има дадените компоненти също е възможно от тях да възникнат проблеми. Демонтаж и ревизия на генератота. Ако все още има проблем прозвъняване на управляващите вериги към компютъра. И Така успех!

Аз също не съм я чувал помпата при подаване на контакт…. в интерес на истината при задържал се стар бензин в резервоара я чуам да пристъргва/цвили. Но от както периодично подменям бензина проблеми няма.

Говоря малко по спомен за конкретните грешки а и модела не е ГДИ но според мен ти е ленива първата лан сонда от там надига и корекция в бензиновия трим P0170. За P0125 търсих дълго време правилно тълкуване и накрая в американски форум за Еклипс намерих смислено обяснение че е ленива лансонда преди катализатора. До някъде при теб обеснява и високия разход. Ето я темета вярно е за Оутлендър но все пак мисля че ще ти е от полза: Цък

За мен извънградския ти разход е добре предвид цитираната скорост. Иначе за градско там е доста спорен момента но постоянно зацепено 4х4 + автомат + ГИ няма начин да не похапва. Моята е ръчка 2.0 и разхода градския ми е около 12/13 но моето градско няма общо със Софийското. Иначе извънграда до 100 харчи около 10/10,5 от там нагоре като скорост при 140 е стигала и до 14/100 гас.

Проблема с паленето е доста често срещан, некоректно работещи бензинови инжектори. След почистване има някакъв шанс да се оправят. Част от проблема се проявява при потегляне на бензин на абсолютно студен мотор при превключване на скорост и евентуално по рязко ускорение има извесно глъхнене на мотора. Аз до някъде парирах проблема с една идея повече задържане на стартера при запалване и работа 5 минути на място. п.п Мойте плафони работят само при ръчно включване….иначе индикация на таблото имам за отворена врата но така и не накарах плафоните да светнат при отваряне на врата.

За АСХ - незнам но мога да споделя моят опит със всесезонни гуми Нексен 215/65/16 обути на Аутлендър 1. Конкретната гума е с Ве-образна зимна шарка като средните ламели са зимни а крайните летни. Понеже е с по агресивна шарка гумите са по шумни. 2. За лятно време в големите жеги леко присвирват но няма изненади със сцеплението 3. Зимата тествани на малък сняг и лед - представиха се задоволително - очаквах повече Като цяло всесезонната гума не е нито рак нито риба. Добра алтернатива е ако има наличен само един комплект джанти. Иначе за около 25к км мога да кажа че май ще им е последна зима и ще изкарат евентуално лятото или около 35К км. Просто с тия Японски коли с тяхната прословута шумоизолация си искат гуми за сезона и по възможност най-тихите.

Ами и ние започнахме със замяна на МАП сензора, така и ти писах. Но според мен не съжалявай за прането на ДПф-а. Това е само позитив.

Колега @Flyer1975 има ли развитие при теб?

С колегата @Flyer1975 си писахме на лично, но за да е полезно и на други потребители ще пиша и в темата му. Накратко на баща ми Форда влизаше в авариен режим от разлика в наляганията отчетени от МАП сензора който е двоен. Интересно е че колата се форсира нормално има тяга докато не влезне в авариен режим( това е ясно). Интересното беше че при подаване и задържане на високи обороти проблеми нямаше. Проблемът се проявяваше всеки път след като мотора е бил натоварен и му върнеш гаста от веднъж точно тогава веднага компа хващаше разлика в налягането. Пробвахме със смяна на датчика но пак същото. След това взехме решение за софтуерно и хардуерно премахване на филтъра и катализатора т.к са в общ корпус. Така т.к за първи път се сблъсквам с подобни филтри реших да почета на тематиката. Има доста из нета за “пране “ на филтъра за твърди частици и така нататък всеки може да изръчка интернет пространството. Сега конкретно за PSA двигателите използват допълнителна течност която се добавя към горивото - Елеус/ Церийй която намалява димността и уж удължава живота на филъра за твърди частици, но има една особеност тази същата течност свършва за около 120к км и освен че иска доливане и ресетираме тя също запушва ДПФ-а ине редно след този пробег да се демонтира и почисти машинно или да се замени( производителите в началото така са процедирали). Всичко което съм прочел е на база група във ФБ точно за ФАП на HDI моторите.

Малко късно виждам но на баша ми автомобил пак със същия двигател 1.6 PSA след драматични грешки от МАП сензора и ние стигнахме до ДПФ-а. Само че тука всякакви алтернативи на регенерация не бяха възможни и се наложи пълно премахване и хардуерно и софруерно. По спецификация поне на форд дават замяна на ДПФ -а между 120/150 000 км. Да четох на дълго и широко как има и ДПФ-и на 400/500 000 км но пак всичко е с условности. За мен самата работа на филтрите с твърди частици е спорна. Но както и да е дълго време да не ти създава гружи.

По принцип невъзможни неща няма но не мисля че е оправдано на този автомобил. Иначе в Офроуд форума или потърси фирма занимаваща се с продажба на лебетки.

Не си залужава колега нов блок е между 80-100 лева и то от България. Аз неколкократно се мъчих да презапоя и да елеминирам студените спойки но всичко бе с краткотраен ефект.

Сравни двете моторчета…..от растояние ми прилича че новото моторче май не уплътнява добре и от там може би имаш такова поведение. Сравни новото и старото дали физически са 1:1. След това обърни внимание на уплътняващите елементи да не би да не лягат добре и да просмуква през тях.

Не обикновени седалки са. За момента частично реших проблема като подложих по 3 шайби само в предната част на закрепването към купето. Има известно подобряване след интервенцията. Следващото което обмислям е надграждане на самата седалка точно в областта където лягат коленете. Сядайки на дясната седалка нямам чак такъв дискофорт което ме кара да си мисля че има износване на самият ръб на седалката и при продължително стоене се за да не се свлича водача напред компенсира чрез напрежение в краката. Наблюдавайки и други марки и автомобили почти винаги в седлото има издигане в края и то е с цел при стоене гравитично притиска седящия към облегалката и така почиват самите крака при продължително шофиране.

Монолог се получава но да споделя до къде стигнах…. За момента подложих по 3 шайби 10х36 за да надигна седалката само в предната и част т.к. при повдигане нагоре/надолу седлото остава хоризонтално. При така направената доработка имам вече около 200 км магистрално шофиране и се чуствам по добре след като слезна от автомобила.